La bomba hace ruido o airea - causas y soluciones
La bomba hace ruido o tiene aire - causas y soluciones
El zumbido, el golpeteo, el silbido o el característico "tictac" de la bomba circuladora son entre los motivos más frecuentes por los que nuestros clientes nos escriben o llaman durante la temporada de calefacción. La buena noticia es que en la mayoría de los casos no se trata de una avería que exija el reemplazo inmediato de la bomba - la causa más común es el aire en el sistema. La mala noticia es que a veces detrás de un "simple aire" se esconde algo más - un rodete obstruido, rodamientos desgastados, cavitación o simplemente el final de la vida útil de la bomba, que ya lleva entre 12 y 15 temporadas de calefacción. En este artículo, paso a paso, analizaremos cómo distinguir el sonido, cómo desairear correctamente el sistema, cuándo acudir al servicio técnico y cuándo resulta rentable simplemente reemplazar la bomba por una nueva con control electrónico.
Partimos de reclamaciones y actuaciones técnicas habituales que se presentan en clientes con viviendas unifamiliares y pequeños edificios de apartamentos en Eslovaquia. Este texto no es una guía para reparar componentes eléctricos bajo tensión - en cualquier manipulación con la bomba, siempre desconecte la alimentación y cierre el sistema según las instrucciones del fabricante.
¿Por qué hace ruido la bomba - resumen de causas
Antes de pasar a los pasos concretos, es útil saber que el ruido de la bomba en la práctica proviene de unos pocos orígenes típicos. Los dividiríamos en tres grupos según cuán rápido y barato sea resolverlos:
1. Aire en el sistema (más común, aproximadamente el 60-70 % de los casos) - se manifiesta con burbujeo, hervor, "tictac" al arrancar la bomba, a veces incluso con una interrupción completa del flujo. Se resuelve fácilmente mediante el desaireado - ya sea mediante una válvula de desaireado automática directamente en el cuerpo de la bomba, o mediante el relleno de agua y el desaireado de los radiadores.
2. Cavitación (aproximadamente el 15-20 % de los casos) - se produce cuando la bomba trabaja con una presión demasiado baja en la entrada o con una velocidad de giro demasiado alta para el sistema dado. El agua se evapora localmente en microburbujas que luego explotan - esto genera un sonido típico, afilado, metálico, "cristalino", similar a un crujido fino.
3. Desgaste mecánico (aproximadamente el 10-15 % de los casos) - rodamientos del rotor desgastados, depósitos (lodos, óxido, cal) en la rueda de la bomba, o simplemente el final de la vida útil de la bomba. En estos casos, normalmente no ayuda ni el desaireado ni el cambio de velocidad - se resuelve mediante un servicio técnico o mediante el reemplazo.
El siguiente esquema resume cómo estos tres grupos se relacionan con síntomas concretos y cuál es el primer paso para resolver cada uno de ellos:
Aire en el sistema - cómo identificarlo y cómo desairearlo
El aire entra en el circuito de calefacción principalmente tras rellenar agua (por ejemplo, tras una reparación, tras el reemplazo de un radiador, tras apagar el calefacción en verano y tras reactivarla), por microburbujas disueltas en el agua que se liberan al calentarse, o por una fuga en el sistema, donde el aire se introduce lentamente mientras el sistema está en funcionamiento. El síntoma típico es un sonido interrumpido, "herviente", que cambia con la velocidad de la bomba, y a veces también el hecho de que los radiadores en la planta más alta permanezcan fríos arriba, mientras que abajo están calientes.
El procedimiento de desaireado es sencillo y lo puede realizar la mayoría de los propietarios de vivienda por su cuenta, sin necesidad de llamar al técnico de servicio:
Paso a paso - desaireado de la bomba circuladora
1. Apague la bomba y deje que el sistema se estabilice durante unos minutos, para que el aire se acumule en el punto más alto del cuerpo de la bomba.
2. Localice la válvula de desaireado - en la mayoría de las bombas modernas con control electrónico, es un pequeño tornillo o tapón directamente en la cara del motor (debajo de la borna o en la tapa frontal). En las bombas clásicas más antiguas, el tornillo de desaireado suele estar en la cabeza de la bomba.
3. Afloje la válvula con cuidado medio giro, mejor con un destornillador, manteniendo una toalla preparada para recoger el agua - al principio saldrá aire (silbido), después empezará a salir agua. En cuanto fluya un chorro continuo de agua sin burbujas, cierre la válvula.
4. Compruebe la presión en el sistema en el manómetro de la caldera - tras el desaireado, la presión suele disminuir ligeramente, por lo que es necesario rellenar agua por la válvula de llenado hasta el valor prescrito (normalmente 1,0-1,5 bar en viviendas unifamiliares, el valor exacto lo encontrará en el manual de la caldera).
5. Vuelva a encender la bomba y escuche - si el sonido persiste, repita el procedimiento tras 10-15 minutos de funcionamiento, ya que más aire podría haberse liberado de la agua tras el reinicio del circuito.
6. Desaire también los radiadores - si permanecen fríos arriba o cálidos de forma desigual, afloje el ventil con la llave de desaire hasta que comience a salir agua sin burbujas. En casas de varios pisos, empiece por el piso más alto y baje progresivamente.
En caso de desaire repetido (el sistema necesita desairearse con más frecuencia de lo habitual, más de una vez por temporada), es conveniente buscar una fuga - con frecuencia en las uniones de las válvulas de los radiadores, en el vaso de expansión o en la válvula de llenado. La entrada constante de aire microscópica es más común de lo que parece, especialmente en sistemas antiguos con múltiples uniones y derivaciones.
Cavitación - cuando la bomba "estalla" y no se trata solo de aire
La cavitación se diferencia del desaire normal por el tipo de sonido - en lugar de un burbujeo suave, escuchará un sonido más agudo, metálico, "crujiente" o "estallante", que recuerda que hubiera grava o arena fina dentro de la bomba. Físicamente, se trata de la formación local de burbujas de vapor en el lugar de menor presión (en la entrada de la rueda hidráulica), que al pasar a una zona de mayor presión explotan bruscamente - este "estallido" microscópico daña progresivamente la superficie de la rueda hidráulica (erosión por cavitación) y con el tiempo reduce el rendimiento y la vida útil de la bomba.
Las causas más frecuentes de cavitación en sistemas de calefacción doméstica son:
Velocidad de la bomba demasiado alta en comparación con un circuito pequeño y sencillo - típico en bombas sobredimensionadas ajustadas a máxima potencia en un apartamento pequeño o en una casa más pequeña, donde bastaría con un flujo mucho menor. Solución: en bombas con regulación electrónica, basta con reducir simplemente la potencia requerida (ajuste directamente en la pantalla o mediante un interruptor giratorio), en las clásicas, cambiar al nivel más bajo.
Baja presión en el sistema - si el vaso de expansión está subdimensionado, la vejiga de aire en él ha perdido la presión previa establecida o el sistema simplemente pierde agua (fuga microscópica), la presión en la entrada de la bomba cae por debajo del límite seguro. Solución: comprobar y rellenar la presión, o hacer que un técnico de servicio revise la presión previa en el vaso de expansión.
Filtro sucio o entrada de agua obstruida - suciedad, lodos o una válvula de bola parcialmente cerrada antes de la bomba limitan el suministro de agua, lo que también conduce a una caída local de presión. Solución: limpiar el filtro (si está instalado) y comprobar que todas las válvulas de cierre estén completamente abiertas.
Desgaste mecánico y fin de vida útil de la bomba
Si el sonido recuerda más bien un zumbido uniforme, un ruido de frotamiento o un chirrido, que no cambia con el desaire ni con el cambio de velocidad, probablemente se trate de un desgaste mecánico. Lo más común son:
Cojinetes del rotor desgastados - tras años de funcionamiento (habitualmente 10-15 años en bombas de buena calidad, menos en bombas más baratas o con agua dura/contaminada), los cojinetes del rotor se desgastan, lo que se manifiesta con un zumbido más profundo, "graznido", a veces también con vibraciones transmitidas a las tuberías.
Depósitos en la rueda hidráulica - el agua dura, lodos o la herrumbre de los radiadores de acero y de las tuberías antiguas se depositan con el tiempo en la rueda hidráulica y en la cámara del rotor. Los depósitos distribuidos de forma desigual causan un desequilibrio del rotor, que se manifiesta como un zumbido regular, rítmico, sincronizado con las revoluciones.
Rotor atascado o parcialmente bloqueado - tras una larga parada estival, a veces los depósitos se "pegan" y el rotor se pone más difícil al arrancar por primera vez en otoño, lo que se acompaña de un zumbido fuerte durante unos segundos o minutos, hasta que se pone en marcha. Si no se pone en marcha en absoluto, la bomba solo "se calienta" sin girar - esto ya es motivo de intervención inmediata, ya que corre el riesgo de sobrecalentamiento del motor.
Bomba electrónicamente regulada vs. bomba clásica - influencia en el ruido y el consumo
Uno de los motivos por los que muchos de nuestros clientes, al resolver el ruido de una vieja bomba, terminan optando por sustituirla por una nueva electrónicamente regulada (por ejemplo, las series EVOSTA o EVOPLUS SMALL de DAB), es la combinación de menor ruido, menor consumo eléctrico y ajuste automático de la potencia según las necesidades del sistema. Las bombas clásicas de tres velocidades funcionan siempre a una de las tres velocidades fijas, sin importar la necesidad actual de calor - esto significa que gran parte de la temporada de calefacción funcionan innecesariamente "al máximo", lo que aumenta el riesgo de cavitación en circuitos pequeños y el consumo eléctrico general. Las bombas electrónicamente reguladas ajustan continuamente las revoluciones según la diferencia de presión actual en el sistema, por lo que funcionan exactamente lo necesario - típicamente su consumo oscila entre unidades y decenas bajas de vatios en lugar de los 40-90 W en los que funcionan los modelos clásicos antiguos en el nivel más alto.
El siguiente gráfico ilustra la diferencia en el rango típico de potencia entre una bomba clásica de tres velocidades y una bomba moderna electrónicamente regulada (los valores son un rango orientativo común para estas dos categorías, no un parámetro de un modelo concreto):
La diferencia entre los valores extremos (3 W frente a 90 W) se traduce en la práctica también en costes anuales de electricidad por la bomba sola - con funcionamiento anual (calefacción y agua caliente sanitaria), la diferencia entre una bomba clásica antigua en el nivel más alto y una nueva electrónicamente regulada puede representar decenas de euros al año solo por el consumo de la bomba, sin contar con un menor riesgo de averías y costes de mantenimiento.
Bombas electrónicamente reguladas recomendadas
Si tras el desaire, la comprobación de la presión y las revoluciones se convence de que el problema persiste, o si su bomba tiene más de 10-12 años, merece la pena considerar su sustitución. Aquí tiene tres modelos comprobados con los que tenemos buenas experiencias en la práctica en casas familiares normales y apartamentos pequeños:
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KIT con adaptador DAB.EVOSTA2 40-70/180 + fuente de alimentación de respaldo - promoción - una opción popular precisamente al sustituir una antigua bomba clásica ruidosa, ya que el kit incluye también un adaptador de roscado para una instalación sencilla en las tuberías existentes sin cortar roscas innecesariamente, más una fuente de alimentación de respaldo UPS en caso de cortes de electricidad durante las heladas. La regulación electrónica ajusta automáticamente las revoluciones según la necesidad actual, por lo que el riesgo de cavitación por sobredimensionamiento prácticamente desaparece. Precio a partir de 334,84 EUR. |
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SADA sin brida DAB.EVOSTA2 40-70/180 con fuente de alimentación de respaldo UPS - promoción - bomba electrónica idéntica a la superior, sin brida - adecuada si ya tiene conexiones compatibles de la instalación original y quiere ahorrar. Buena opción si reemplaza una bomba del mismo tipo de rosca por una nueva. Precio desde 294,05 EUR. |
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EVOPLUS SMALL 60/180 M Bomba circuladora electrónica para sistemas de calefacción y aire acondicionado pequeños - roscada - modelo más potente adecuado para casas familiares más grandes o sistemas con varios circuitos de calefacción, donde una bomba pequeña normal puede estar subdimensionada (lo que también es una de las causas de cavitación y ruido). La regulación electrónica del flujo reduce el riesgo de presión excesiva y ruido en el sistema. Precio desde 625,40 EUR. |
Al elegir una bomba de repuesto, es importante comprobar primero los parámetros originales (altura manométrica, caudal, distancia entre bridas/rosca), para que la nueva bomba encaje en las tuberías existentes sin modificaciones - el procedimiento detallado lo encontrará en un artículo separado sobre la elección de una bomba circuladora, al que se hace referencia más abajo.
Comparación de precios orientativos de las bombas mencionadas
Para una visión rápida, mostramos una comparación de precios de cinco bombas y accesorios mencionados en este artículo - los precios son actuales en el momento de la publicación del artículo, oriente su decisión según el precio actual directamente en la página del producto:
Como se puede ver, hay una gran dispersión de precios - desde una simple bomba de condensación Grundfos Conlift 1 (que resuelve un problema completamente diferente, más abajo) hasta kits más potentes EVOPLUS SMALL para sistemas más grandes. En una casa familiar típica con una caldera de condensación y circuitos de radiadores o suelo radiante clásicos, normalmente será suficiente con el kit EVOSTA2.
Atención - no confunda la bomba circuladora con la bomba de condensación
Una categoría especial son las llamadas bombas de condensación (por ejemplo, Grundfos Conlift 1), que no sirven para el circulación de agua de calefacción en el circuito, sino para el drenaje de condensado de una caldera de condensación cuando no es posible evacuar el condensado por gravedad al desagüe. Si escucha un zumbido o un "clic" directamente en la caldera y no en la bomba circuladora del circuito de calefacción, podría tratarse precisamente de esta bomba - su ruido es normalmente breve y discontinuo (se activa solo cuando hay suficiente condensado en el depósito), a diferencia del ruido continuo de la bomba circuladora.
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GRUNDFOS CONLIFT 1 - bomba de condensación compacta para evacuar condensado de calderas de condensación, cuando no es posible evacuar el desagüe por gravedad. Si su "ruido" proviene de una caja pequeña junto a la caldera y no del cuerpo de la bomba circuladora en las tuberías, probablemente sea esta la fuente del sonido - y se resuelve de manera completamente diferente que el purgado del circuito. Precio desde 102,34 EUR. |
Esquema de verificación práctica - paso a paso
Para una orientación rápida, hemos resumido todo el procedimiento recomendado en un esquema sencillo - siga los pasos de arriba hacia abajo y en cada paso decida si el problema continúa o se resuelve:
¿Cuándo llamar a un técnico de servicio y cuándo es suficiente con la ayuda personal
El desaire, el rellenado de presión y la comprobación del ajuste de revoluciones son pasos que la mayoría de los propietarios de viviendas pueden realizar con seguridad sin ayuda profesional - se trata de una mantenimiento rutinario, no de una intervención en un dispositivo de gas o eléctrico bajo tensión. Debería contactar con un técnico de servicio en los siguientes casos:
La bomba está aún en garantía - una intervención personal en el interior de la bomba (excepto el desaire habitual mediante la válvula correspondiente) podría afectar a la garantía, por lo que ante sospecha de una avería mecánica, es mejor contactar con el vendedor o fabricante.
La bomba no gira en absoluto o solo emite un zumbido sin arrancar - existe el riesgo de sobrecalentamiento del motor, en este caso apague inmediatamente la bomba y no la deje funcionar "para probar" más de unos segundos.
Detecta una fuga de agua en el cuerpo de la bomba o en el tapón de limpieza (junta del eje) - no se trata de aire ni de cavitación, sino de una fuga mecánica que requiere el reemplazo de la junta o incluso de toda la bomba.
El sistema pierde presión repetidamente incluso después de rellenarla - esto indica una fuga en algún lugar del circuito (no necesariamente en la bomba), que debe localizarse y repararse, de lo contrario el problema de ruido y cavitación volverá a ocurrir.
No esté seguro de qué bomba y en qué configuración necesita como sustituto - una bomba mal dimensionada (demasiado potente para un circuito pequeño) es una de las causas más frecuentes de cavitación y ruido, por lo tanto, es recomendable consultar o leer una guía detallada para la selección, a la que nos referimos más abajo.
Prevención - cómo limitar el riesgo de ruido y aireación en el futuro
Algunos hábitos simples reducirán significativamente la probabilidad de que el problema se repita:
Desaire el sistema al comienzo de cada temporada de calefacción, antes del primer día realmente frío - especialmente si el sistema ha estado apagado durante el verano o si ha rellenado agua durante el año.
Revise la presión del sistema y la presión de precarga del vaso de expansión una vez al año - una caída de presión es a menudo la primera señal de una fuga incipiente, que es más barato solucionar antes de que provoque cavitación.
Con una bomba regulada electrónicamente, deje que la regulación automática funcione - no modifique los ajustes sin motivo, las bombas modernas regulan ellas mismas la diferencia de presión según la necesidad actual del sistema.
Con agua dura o tuberías de acero antiguas, considere instalar un filtro de impurezas antes de la bomba - limitará las incrustaciones en la rueda y prolongará la vida útil de los rodamientos.
Al sustituir una bomba tras años de funcionamiento, compruebe también la correcta dimensionación - el sistema puede haber cambiado entre tanto (por ejemplo, sustitución de radiadores por más grandes, ampliación, aislamiento), por lo que los parámetros de la bomba original ya no pueden ser óptimos.
Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia es normal desairear la bomba?
Si desairea el sistema una vez al comienzo de la temporada y el problema no reaparece, está perfectamente bien. Si tiene que desairear repetidamente durante la temporada (una vez por semana o mes), casi con seguridad se trata de una fuga en algún lugar del sistema, que debe localizar y reparar, no solo tratar repetidamente el síntoma.
¿Puede un ruido de la bomba dañar la caldera?
No directamente la caldera, pero un flujo insuficiente causado por aire o una avería de la bomba puede provocar sobrecalentamiento localizado del intercambiador en la caldera, lo que en el peor de los casos reduce su vida útil. Por lo tanto, es recomendable resolver el problema del ruido lo antes posible, no simplemente "soportarlo" durante la temporada.
¿Es seguro dejar que una bomba con aire funcione hasta que haya tiempo para arreglarla?
A corto plazo sí, a largo plazo no se recomienda - el funcionamiento a seco o con flujo interrumpido aumenta el desgaste de los rodamientos y el riesgo de sobrecalentamiento. Si detecta aireación, el desaire es una intervención sencilla que lleva unos minutos, no hay que posponerla.
¿Cómo sé que ya es necesario cambiar la bomba y no solo repararla?
Aproximadamente: edad superior a 10-12 años, averías repetidas incluso tras intervenciones de servicio, ruido a pesar de una presión y desaire correctos, o simplemente el hecho de que ya no estén disponibles con facilidad los recambios para modelos antiguos. En el caso de una bomba clásica de 3 velocidades, el reemplazo por una regulada electrónicamente casi siempre es rentable - el menor consumo cubrirá la diferencia de precio en unos años.
¿Se puede eliminar por completo la cavitación solo reduciendo las revoluciones?
En la mayoría de los sistemas domésticos habituales sí - reduciendo las revoluciones o pasando a una bomba regulada electrónicamente con regulación automática de la diferencia de presión, la cavitación desaparece en la mayoría de los casos. Si persiste incluso en el ajuste más bajo, es necesario comprobar la presión del sistema y el estado del vaso de expansión.
¿Es rentable comprar una bomba con fuente de alimentación de respaldo (UPS)?
Sí, especialmente si vive en una zona con apagones frecuentes durante el invierno - una fuente de alimentación de respaldo mantendrá el flujo de agua en marcha incluso durante un apagón breve, lo que protege el sistema contra sobrecalentamiento local o congelamiento de las tuberías exteriores durante el frío.
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