Instalación y sustitución de bomba circuladora

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Cuándo es el momento de instalar o sustituir una bomba circuladora

La bomba circuladora es el corazón de cualquier sistema de calefacción. Independientemente de si tiene una caldera de gas de condensación, una bomba de calor o una caldera convencional de combustible sólido, es precisamente este pequeño dispositivo de decenas de vatios el que impulsa el agua caliente desde la caldera hacia los radiadores, el suelo radiante y de vuelta. Cuando falla, las consecuencias se notan inmediatamente: radiadores fríos, calefacción desigual en las distintas habitaciones, o por el contrario, una caldera que se sobrecalienta y muestra una falla de flujo.

En la práctica, nos encontramos con la cuestión de la instalación o sustitución de una bomba circuladora en tres situaciones típicas. La primera es la avería completa de la bomba antigua: rotor atascado, bobina quemada del motor o junta de eje que gotea, dejando charcos húmedos en el suelo de la caldera. La segunda situación es una modernización planificada: sustituir una bomba convencional antigua por una regulada electrónicamente, que puede reducir el consumo de electricidad en decenas de por ciento. La tercera es una instalación nueva, cuando la bomba se monta como parte de una caldera nueva, un sistema solar o una reconstrucción de las tuberías.

Este artículo le guiará a través de los tres escenarios: cómo reconocer que la bomba está al final de su vida útil, cómo elegir un reemplazo según las dimensiones y la potencia, cómo se realiza el cambio paso a paso, en qué prestar atención durante la instalación y cuánto le costará realmente en comparación con el funcionamiento a largo plazo de la bomba antigua.

Síntomas de que la bomba circuladora está al final de su vida útil

Antes de comenzar a sustituirla, es recomendable verificar que el problema realmente sea causado por la bomba y no por algo más en el sistema (por ejemplo, aire en el sistema, filtro obstruido o válvula de tres vías mal ajustada). Entre los signos más comunes de fallo de la bomba se encuentran:

Ruido durante el funcionamiento - zumbido, chirrido o golpes que empeoran con el tiempo. Una bomba electrónica convencional es prácticamente inaudible durante el funcionamiento normal, por lo tanto, el ruido casi siempre indica rodamientos desgastados o aire en el sistema.
La bomba no gira en absoluto - después de encender la calefacción, el cuerpo de la bomba permanece frío, los radiadores no se calientan, aunque la caldera funcione y muestre una demanda de calor.
Fuga de agua - mancha húmeda o goteo del junta del eje, típico especialmente en bombas antiguas con junta mecánico después de 8-12 años de funcionamiento.
Calefacción desigual - algunos radiadores están calientes, otros solo tibios, lo que puede significar que la bomba ya no puede crear suficiente presión para superar la resistencia de todo el sistema.
Alto consumo de electricidad - bombas convencionales antiguas funcionan continuamente a plena potencia y consumen 60-100 W durante toda la temporada de calefacción, lo que se refleja en la factura.
Edad superior a 10-15 años - aunque la bomba aún funcione, después de este tiempo aumenta el riesgo de fallo repentino, precisamente durante el período más frío del año.

Si observa una combinación de dos o más de estos síntomas, es recomendable planificar la sustitución con anticipación, antes de que la bomba se detenga definitivamente - idealmente fuera de la temporada de calefacción, cuando tiene tiempo para elegir el modelo correcto y no tiene que resolver una situación de emergencia en el frío.

Bomba convencional frente a electrónica regulada - diferencia real en el consumo

La mayoría de las viviendas antiguas tienen instalada una bomba convencional con motor asíncrono y conmutador mecánico de tres velocidades (1/2/3). Este tipo de bomba funciona constantemente en el nivel ajustado, independientemente de si la casa necesita potencia máxima (mañana helada) o mínima (clima suave de otoño). El consumo de este tipo de bomba suele oscilar entre 60 y 100 W y es prácticamente constante durante toda la temporada de calefacción.

Por el contrario, una bomba electrónica regulada (por ejemplo, las series DAB EVOSTA o EVOPLUS) tiene un convertidor de frecuencia que ajusta continuamente las revoluciones de la rueda impulsora según la necesidad actual del sistema. En climas suaves o por la noche, cuando la calefacción necesita solo una fracción de potencia, el consumo de esta bomba puede caer incluso por debajo de 3-5 W. En días más fríos, cuando la calefacción está bajo carga completa, puede subir a 30-45 W según el modelo y la curva ajustada. En promedio, durante toda la temporada, el ahorro real de electricidad al pasar de una bomba convencional a una electrónica regulada es del 50 al 80 %, dependiendo del tamaño de la casa y del ajuste.

En una vivienda familiar típica, esto significa una diferencia de aproximadamente 250-450 kWh durante la temporada de calefacción (con un funcionamiento de unos 4000-5000 horas al año) - es decir, con los precios actuales de electricidad, unos 60-110 EUR ahorrados anualmente solo en el funcionamiento de una bomba. La inversión en una bomba electrónica se amortiza normalmente en 3-5 años solo por el ahorro de electricidad, sin mencionar el funcionamiento más silencioso y la regulación más precisa del calor.

Comparación del consumo de una bomba convencional (constante 80 W) y una electrónica regulada (3-45 W según la necesidad del sistema)

Cómo elegir una bomba de reemplazo - dimensiones y potencia

Al elegir una nueva bomba, es necesario ajustar dos parámetros distintos: las dimensiones físicas (para que la bomba se pueda instalar en las tuberías existentes) y la potencia hidráulica (para que pueda impulsar la cantidad necesaria de agua a través de todo el sistema).

Compatibilidad dimensional

Lo decisivo es la llamada longitud de montaje - la distancia entre las bridas o roscas en ambos lados de la bomba. La longitud de montaje más común en viviendas familiares es de 130 mm o 180 mm, en objetos más grandes también más. Al sustituir una bomba antigua por una nueva del mismo tipo (por ejemplo, DAB EVOSTA2), normalmente coinciden estas longitudes, por lo que simplemente retira el antiguo cuerpo y monta el nuevo en su lugar sin modificar las tuberías. El segundo parámetro es el tipo de conexión - roscada (más común G1 o G1½ roscas internas/externas) o con brida, utilizada principalmente en tuberías de mayor diámetro e instalaciones comerciales.

Capacidad hidráulica - caudal y altura manométrica

El dimensionamiento correcto de la bomba parte de dos números: el caudal necesario (cuántos litros de agua por hora debe circular por el sistema) y la altura manométrica (qué resistencia debe superar la bomba en las tuberías, radiadores y válvulas, expresada en metros de columna de agua). Para una casa familiar típica de hasta 150 m² con calefacción por radiadores, una bomba con una altura manométrica de 3-4 m es suficiente. En el caso del suelo radiante con circuitos más largos y varias zonas, es más adecuado una bomba con un máximo más alto (4-6 m) y posibilidad de ajustar la característica. El cálculo exacto del caudal y la altura manométrica para su casa específica se aborda en un artículo separado sobre la elección de la potencia de la bomba - si no está seguro, es recomendable que el cálculo lo confirme una empresa de instalación, ya que una bomba subdimensionada no puede calentar uniformemente las habitaciones más alejadas.

Al elegir un modelo concreto, es recomendable optar por tipos comprobados que tienen detrás miles de instalaciones en viviendas familiares normales:

EVOPLUS SMALL 60/180 M Bomba circuladora electrónica para sistemas de calefacción y aire acondicionado pequeños - roscada - longitud de construcción 180 mm, regulación electrónica de revoluciones según la necesidad actual del sistema, adecuada como sustituta de bombas convencionales en una vivienda familiar con radiadores y suelo radiante. Precio desde 625,40 EUR.

EVOPLUS SMALL 80/180 M Bomba circuladora electrónica para sistemas de calefacción y aire acondicionado pequeños - roscada - versión más potente con mayor altura de carga, adecuada para casas más grandes o sistemas con circuitos más largos de suelo radiante, donde las bombas convencionales de 60 mm alcanzan su máximo hidráulico. Precio desde 704,47 EUR.

Conjunto con fuente de alimentación de respaldo - protección contra cortes de energía

Una situación específica que a menudo resolvemos en la práctica es el corte de electricidad durante el frío invernal. Si la casa se calienta con una caldera de combustible sólido o una chimenea con intercambiador de calor de agua y la bomba se detiene, existe el riesgo de congelación del agua en el sistema y daño al intercambiador y a las tuberías en caso de un corte prolongado. La solución es una bomba con fuente de alimentación de respaldo (UPS), que tras un corte de red pasa automáticamente a la batería y mantiene el flujo del agua durante varias horas, hasta que se restaure la electricidad o la caldera se enfríe a una temperatura segura.

CONJUNTO con bridas DAB.EVOSTA2 40-70/180 con fuente de alimentación de respaldo

CONJUNTO con bridas DAB.EVOSTA2 40-70/180 + fuente de alimentación de respaldo - oferta - conjunto completo con bomba electrónica y bridas (tornillos de unión para conexión a tuberías), complementado con una fuente de alimentación de respaldo para casos de corte de electricidad - recomendamos especialmente para calderas de combustible sólido y insertos de chimenea. Precio desde 334,84 EUR.

CONJUNTO sin bridas DAB.EVOSTA2 40-70/180 con fuente de alimentación de respaldo UPS - oferta - misma unidad electrónica y fuente de alimentación de respaldo, sin bridas - adecuado si ya tiene en las tuberías una conexión compatible con la bomba original y no necesita comprar nuevamente las bridas. Precio más ventajoso desde 294,05 EUR.

Procedimiento de instalación y sustitución de la bomba circuladora paso a paso

La sustitución de una bomba circuladora es una tarea que puede realizar incluso un aficionado con cierta habilidad con herramientas - es una tarea más sencilla que, por ejemplo, la sustitución de una caldera. A pesar de ello, recomendamos en la primera experiencia llamar a un instalador de calefacción, especialmente por la seguridad al drenar y rellenar el sistema y la comprobación de la estanqueidad bajo presión. El procedimiento es el siguiente:

Apagado y enfriamiento del sistema. Apague la caldera y espere a que el agua del sistema se enfríe al menos a temperatura ambiente - manipular agua caliente bajo presión es peligroso y puede causar quemaduras.
Cierre de las válvulas de bola. La mayoría de las instalaciones tiene válvulas de cierre de bola en ambos lados de la bomba precisamente para este propósito. Si su instalación no las tiene, será necesario drenar todo el sistema o al menos una parte del circuito a través de la válvula de drenaje en el punto más bajo.
Drenaje del agua restante del cuerpo de la bomba. Incluso con las válvulas cerradas, quedará una pequeña cantidad de agua en el cuerpo de la bomba - afloje lentamente los tornillos o las bridas y deje que el agua fluya a un recipiente y trapo.
Desconexión del suministro eléctrico. Desatornille la tapa del borne en la cabeza de la bomba, haga una foto del cableado (fase, neutro, posiblemente conductor de protección y señales de control en algunos casos) y, una vez hecho esto, desconecte los cables.
Desmontaje del cuerpo antiguo. Afloje las bridas o la conexión roscada en ambos lados y retire la bomba. Compruebe el estado de los sellos - los anillos de goma (anillos O) antiguos se sustituyen siempre por nuevos, que normalmente se suministran con la nueva bomba.
Instalación de la nueva bomba. Coloque los nuevos sellos, inserte la bomba en la orientación correcta - la flecha en el cuerpo debe apuntar en la dirección del flujo del agua - y apriete uniformemente las bridas en ambos lados para que el cuerpo no quede torcido.
Posición de la cabeza del motor. La cabeza de la bomba con electrónica o panel de control debe estar orientada horizontalmente (eje del motor horizontal), nunca hacia abajo - en posición contraria existe el riesgo de entrada de humedad a la electrónica y reducción de la vida útil de los cojinetes.
Conexión eléctrica. Conecte los cables exactamente según la foto del punto 4 y el esquema del manual de la nueva bomba, y apriete bien la tapa del borne para garantizar la protección IP contra la humedad.
Abrir las válvulas y rellenar el sistema. Abra lentamente las válvulas de cierre, rellene el sistema a la presión de funcionamiento prescrita (normalmente 1-2 bares según la altura del edificio y las instrucciones del fabricante de la caldera) y compruebe la estanqueidad de todas las conexiones.
Desaireación de la bomba y del sistema. Las bombas nuevas suelen tener un tornillo de desaireación directamente en el cuerpo - afloje este lentamente durante unos segundos hasta que salga un flujo continuo de agua sin burbujas de aire. Desairee también los radiadores.
Ajuste y prueba de funcionamiento. En bombas electrónicas, ajuste el modo requerido (presión constante, presión proporcional o revoluciones fijas) según el tipo de sistema y deje que el calefacción funcione al menos un día para verificar que todas las habitaciones se calientan uniformemente.

Once pasos para un cambio seguro de la bomba circuladora, desde el apagado del sistema hasta la puesta en marcha de prueba

Errores más frecuentes durante la instalación

Con los años de experiencia en reclamaciones y actuaciones de servicio técnico, se repiten varios errores típicos que se pueden evitar fácilmente:

Inversión del sentido del flujo

En el cuerpo de cada bomba se graba o imprime una flecha que indica la dirección del flujo del agua. Si se instala la bomba al revés, la rueda de impulsión trabaja en contra del sentido natural del flujo - o no puede generar suficiente presión, o se esfuerza ruidosamente y se desgasta rápidamente. Esta equivocación la vemos sorprendentemente a menudo precisamente durante el cambio por cuenta propia en espacios reducidos de la caldera, donde la flecha no es inmediatamente visible a simple vista.

Posición vertical de la cabeza del motor

Como ya mencionamos en el paso 7 anterior, la cabeza con electrónica debe estar orientada horizontalmente. En la práctica, a veces sucede que, debido al espacio limitado entre tuberías, el instalador gira la bomba 90° para que quepa - el resultado puede ser un fallo prematuro de la electrónica o de los rodamientos debido a la condensación y al lubricado incorrecto.

Insuficiente purga de aire

Una burbuja de aire en el cuerpo de la bomba provoca un ruido característico de zumbido y, en el peor de los casos, también lo que se llama funcionamiento seco, cuando la rueda de impulsión gira sin refrigeración y lubricación suficientes. La purga directamente a través del tornillo en el cuerpo de la bomba suele ser más rápida y fiable que confiar únicamente en la purga de los radiadores.

Bomba subdimensionada o sobredimensionada

Una bomba demasiado débil no puede suministrar calor de forma uniforme a los radiadores más alejados, mientras que una bomba demasiado potente provoca un flujo ruidoso a través de las válvulas termostáticas y un consumo innecesariamente elevado de electricidad. Las bombas controladas electrónicamente resuelven parcialmente este problema mediante el ajuste automático de la potencia, pero incluso así, hay que partir del tipo correcto según el tamaño de la casa.

Falta de junta o apriete incorrecto

El uso repetido de juntas viejas, ya comprimidas, es la causa más frecuente de pequeños goterones que aparecen días o incluso semanas después del cambio. Las nuevas juntas son una pieza barata en comparación con la posible reparación tras un desbordamiento de la caldera.

¿Cuánto cuesta el cambio de bomba en comparación con el funcionamiento de la antigua?

Al decidir si invertir en una nueva bomba electrónica, resulta útil mirar los costes totales, no solo el precio de compra. El siguiente resumen muestra los precios reales de algunas bombas seleccionadas de nuestro catálogo, junto con el ahorro anual estimado de electricidad al pasar de una bomba clásica (80 W) a la solución electrónica indicada, con una operación media de 4500 horas por temporada.

Precios orientativos de bombas y conjuntos con fuente de alimentación de respaldo en nuestra oferta (siempre confirme los precios actuales directamente en la página del producto)

Con una bomba electrónica del tipo EVOPLUS SMALL, que consume unos 15-20 W en operación media en lugar de 80 W de una bomba clásica, el ahorro anual de electricidad con 4500 horas de funcionamiento es aproximadamente de 270-290 kWh. Con el precio habitual de electricidad, la inversión en la diferencia de precio entre una bomba clásica y una electrónica se recupera típicamente en 3 a 5 temporadas de calefacción - sin contar la mayor fiabilidad, el funcionamiento más silencioso y la regulación más precisa del calor, que por sí sola puede reducir el consumo de gas o electricidad para calefacción gracias a una distribución más uniforme del calor por la casa.

Los conjuntos con fuente de alimentación de respaldo (334,84 EUR y 294,05 EUR) están entre el precio de una bomba simple y una bomba electrónica completa - su principal valor añadido no es el ahorro de electricidad, sino la protección del sistema contra el congelamiento en caso de corte de electricidad, lo que merece la pena considerar especialmente en calderas de combustible sólido o en zonas con cortes de electricidad más frecuentes.

Caso específico - bombas para agua de condensación y evacuación de condensado

Además de las bombas circuladoras del sistema de calefacción, en las calderas solemos encontrarnos con la necesidad de resolver la evacuación del condensado de una caldera de condensación o de una climatización, o bien el bombeo de agua residual de un lugar donde no hay caída gravitatoria hacia la red de alcantarillado. Para este propósito se utilizan pequeñas bombas de lodos o de condensado, que se instalan de forma completamente diferente a las bombas circuladoras de calefacción - no son parte de un circuito cerrado, sino que se activan según el nivel de agua en un depósito de recolección.

GRUNDFOS CONLIFT 1 - bomba compacta para la evacuación de condensado de calderas de condensación, climatizaciones o deshumidificadores, con encendido automático según el nivel en el recipiente de recolección. Solución práctica allí donde la caldera o la climatización no pueda evacuar el condensado gravitacionalmente directamente al desagüe. Precio desde 102,34 EUR.

La instalación de esta bomba es más sencilla que en el caso de una bomba circuladora de calefacción - no se interfiere en el circuito cerrado de calefacción, basta con conectar el tubo de entrada desde la caldera, el tubo de salida hacia el desagüe (a menudo incluso con un sobrepaso de varios centímetros por encima del nivel de la bomba) y el suministro eléctrico a la toma de corriente o directamente a la caldera, que apaga la bomba en caso de fallo mediante un contacto.

Comparación de bomba clásica y electrónica - resumen

Comparación general de los parámetros clave de una bomba circuladora clásica y una bomba circuladora con control electrónico

Ejemplo práctico

Caso habitual con el que nos encontramos durante las consultas: una casa unifamiliar con una bomba clásica antigua, ajustada permanentemente al tercer (máximo) nivel, ya que en el segundo nivel el baño más alejado no se calentaba suficiente. Tras sustituirla por una bomba electrónica con regulación automática de presión, el baño alejado se calentaba uniformemente incluso con un ajuste intermedio, ya que la bomba regulaba automáticamente la presión según el consumo actual de calor en todas las ramas simultáneamente - algo que una bomba clásica con niveles fijos simplemente no puede hacer. Además del funcionamiento más silencioso, el propietario confirmó realmente un menor gasto eléctrico en la factura anual.

Otro caso típico es una casa con una caldera de combustible sólido, donde durante una tormenta invernal se cortó la electricidad durante aproximadamente cuatro horas. Gracias al kit con fuentes de respaldo, la bomba no se detuvo, el agua siguió circulando y el sistema no entró en riesgo de sobrecalentamiento local en la caldera ni de congelamiento en las tuberías exteriores - la batería de respaldo cubrió todo el corte sin necesidad de intervención manual.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo dura una bomba circuladora?

La vida útil normal de una buena bomba circuladora, con una instalación adecuada y sin aire en el sistema, es de entre 10 y 15 años. Las bombas circuladoras con control electrónico suelen tener una vida útil esperada ligeramente más larga debido a un funcionamiento más suave sin sobrecargas innecesarias al máximo rendimiento.

¿Se puede sustituir la bomba por uno mismo sin un instalador?

Con una cierta habilidad básica y si el sistema tiene válvulas de cierre funcionales en ambos lados de la bomba, se trata de una tarea manejable en medio día. No obstante, recomendamos tener al menos a disposición telefónicamente a un profesional por si surgen complicaciones durante el llenado y la purga del sistema, o en caso de que el sistema no tenga válvulas y sea necesario vaciarlo parcialmente.

¿Debo ajustar la caldera o el termostato tras sustituir la bomba?

Al cambiar de una bomba clásica a una electrónica, normalmente no es necesario hacer ajustes en la caldera. En algunos calderas modernas con su propia regulación de circulación, puede ser útil comprobar si la caldera tiene su propia señal de control para la bomba (por ejemplo, PWM o 0-10V), que hay que conectar correctamente según las instrucciones - de lo contrario, la bomba funcionará solo con su regulación interna.

¿Cuál es la diferencia entre una longitud de montaje de 130 mm y 180 mm?

Se refiere a la distancia entre los orificios de conexión de la bomba. La longitud de montaje más corta de 130 mm se utiliza más comúnmente en instalaciones domésticas pequeñas, mientras que la más larga de 180 mm es más habitual en casas unifamiliares con calderas estándar. Al sustituir, es necesario mantener exactamente la misma longitud de montaje que tenía la bomba original, de lo contrario el nuevo cuerpo no encajará entre las tuberías existentes sin modificar las tuberías.

¿Vale la pena comprar un kit con fuente de respaldo incluso para una caldera de condensación a gas?

En una caldera de gas con electrónica integrada, durante un corte de electricidad dejará de funcionar todo el sistema, no solo la bomba, por lo que una fuente de respaldo solo para la bomba tiene un sentido limitado. Su mayor utilidad se da en calderas de combustible sólido y chimeneas con intercambiador de calor de agua, que siguen produciendo calor incluso sin electricidad y sin circulación de agua existe el riesgo de sobrecalentamiento local.

¿Por qué una nueva bomba hace ruido inmediatamente después de la instalación?

La causa más frecuente es el aire atrapado en el cuerpo de la bomba tras llenar el sistema. Intente aflojar con cuidado el tornillo de purga de la bomba durante unos segundos hasta que salga un flujo continuo de agua sin burbujas. Si el ruido persiste incluso después de la purga, puede deberse a una orientación incorrecta de la cabeza del motor o a un ajuste de potencia demasiado alto en relación con la capacidad del sistema.

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