Bombas para pozos - qué tipo y potencia elegir

Seguimos preparando productos.

Pero puede consultar otras categorías.

Bombas para pozos - qué tipo y potencia elegir

Si estás decidiéndote entre el agua corriente y un pozo propio, o ya tienes un pozo y estás pensando en qué bomba instalar, te enfrentas a una decisión que influirá en el confort de tu hogar durante los próximos diez a quince años. Una mala elección significa ya sea una presión baja del agua en la planta superior, o por el contrario, una bomba sobre dimensionada y cara que se encenderá innecesariamente con frecuencia y se desgastará más rápido. En este artículo iremos paso a paso, revisando qué tipos de bombas de pozo existen, cómo calcular la potencia necesaria, qué más necesitas además de la bomba en sí (depósito de presión, automatismo de encendido, válvula antirretorno) y cómo verificar con ejemplos reales de la práctica si has tomado la decisión correcta.

Por qué el tipo de pozo es clave para elegir la bomba

La primera pregunta que debes hacerte no es "qué bomba es la mejor", sino "qué tipo de pozo tengo". Un pozo excavado con una boca de 80-100 cm de diámetro y una profundidad de 4-8 metros requiere una bomba completamente diferente a un pozo perforado con un diámetro de 4-6 pulgadas (aproximadamente 100-150 mm) y una profundidad de 30, 50 o incluso 80 metros. La diferencia no está solo en el tipo de bomba (sumergible frente a superficial), sino principalmente en cuántos metros de distancia vertical debe superar la bomba y qué caudal puede realmente suministrar el pozo (respectivamente, la roca circundante).

En la práctica, nos encontramos con tres escenarios básicos:

1. Pozo excavado con una profundidad de aproximadamente 7-8 metros

Aquí el nivel del agua está cerca de la superficie, por lo que teóricamente bastaría con una bomba superficial autoaspirante colocada, por ejemplo, en la habitación técnica de la casa. El límite físico de la succión en el vacío es de aproximadamente 10 metros (en la práctica, debido a las pérdidas en las tuberías y a la altitud, realista son 7-8 metros), por lo que si el nivel del agua está más profundo, una bomba superficial ya no será suficiente y será necesario recurrir a una bomba sumergible.

2. Pozo perforado con una profundidad de aproximadamente 20 metros

Este es el caso típico de una casa unifamiliar en el campo. Aquí se utiliza casi siempre una bomba sumergible de menor diámetro (4 pulgadas), que se baja directamente al pozo con una cuerda de acero o con su propia tubería de impulsión.

3. Pozo perforado profundo de 20-80 metros (o más)

En mayores profundidades se utilizan bombas sumergibles más potentes de múltiples etapas con un mayor caudal de impulsión, que pueden superar una gran pérdida de altura y al mismo tiempo aportar al hogar un caudal suficiente bajo presión.

El siguiente esquema resume qué tipo de bomba se adapta a cada categoría de profundidad - exactamente los mismos rangos de los que acabamos de hablar:

Bomba sumergible frente a bomba superficial - en qué radica la verdadera diferencia

La bomba superficial (autoaspirante) está fuera del pozo, normalmente en el sótano o en una caja separada junto al pozo, y extrae el agua a través de una tubería de succión con una válvula antirretorno en el extremo (llamada cesto de succión). La ventaja es un mantenimiento sencillo - la bomba siempre está "a la vista", no es necesario sacarla del pozo en caso de avería. La desventaja es una altura de succión limitada (los mencionados 7-8 metros) y un mayor ruido, ya que el motor funciona fuera del agua y el ruido no se atenúa.

La bomba sumergible se baja directamente al agua, normalmente suspendida en su propia tubería de impulsión y con una cuerda de seguridad. El motor se enfría con el agua que lo rodea, por lo que es prácticamente silencioso y no tiene un límite teórico de profundidad (lo limita solo la altura de impulsión de la bomba en sí, es decir, cuántos metros puede "empujar" hacia arriba). La desventaja es un mantenimiento más exigente - en caso de avería, es necesario sacar la bomba del pozo, lo cual no es una tarea sencilla ni barata cuando el pozo tiene 40-60 metros (a menudo se necesita un carrete especial o una empresa de servicio).

Una regla práctica que verificamos repetidamente en el terreno: si el nivel del agua en el pozo está permanentemente a más de aproximadamente 6-7 metros bajo tierra, ya no consideres una bomba superficial y resuelve directamente una bomba sumergible - así ahorrarás decepciones posteriores cuando la bomba superficial deje de extraer agua en verano cuando el nivel del agua baje.

Cómo calcular la potencia necesaria de la bomba

La potencia de una bomba de pozo no se determina solo según la profundidad, sino según la combinación de tres parámetros: altura de impulsión (cuántos metros debe superar el agua desde el nivel hasta el punto de extracción más alto en la casa, incluyendo una reserva de presión), caudal requerido (cuántos litros de agua por hora necesita realmente la casa) y pérdidas en las tuberías (longitud y diámetro de las distribuciones, número de codos y válvulas).

Estimación del caudal para una casa típica

Como orientación: una familia de cuatro personas con un baño, una cocina y una lavadora necesita, en la cima (por ejemplo, por la mañana, cuando el chorro de ducha y la lavadora funcionan simultáneamente) un caudal de aproximadamente 2,5-3,5 m³/h a una presión de salida de 2-3 bares. Si la casa también tiene riego para el jardín o una piscina, hay que calcular una cima más alta, tranquilamente 4-5 m³/h.

Altura de impulsión

En el cálculo entra la suma: profundidad del nivel del agua bajo tierra + diferencia de altura entre la tierra y el punto de salida más alto en la casa (por ejemplo, el baño en la planta superior) + presión residual requerida (normalmente calculada como otros 20-25 m) + pérdidas por fricción en las tuberías (aproximadamente un 10-15 % del total anterior). En un pozo de 20 metros y una casa de dos plantas, la altura de impulsión real para la cual se diseña la bomba suele ser de 45-55 metros, no solo los 20 metros de profundidad del pozo - este es el error más frecuente con el que nos encontramos en la consulta: la gente calcula solo la profundidad del pozo y olvida la altura de la casa y la reserva de presión.

El siguiente diagrama muestra la potencia aproximada del motor que en la práctica se suele asociar con cada una de las categorías de pozos mencionadas en el capítulo anterior:

Depósito de presión y automatismo de encendido

El propio bomba es solo la mitad del sistema. Sin un depósito de presión (también llamado hidrofor), el bomba se encendería literalmente con cada apertura de una llave de paso, lo que lo destruiría en cuestión de unos pocos años. El depósito de presión funciona como un acumulador de presión - dentro tiene una membrana de goma que separa la cámara de aire de la agua, y gracias a ella el sistema mantiene la presión durante un momento después de apagar el bomba.

El tamaño del depósito se elige según el tamaño de la vivienda y el número de puntos de salida:

24 litros - cabaña, casa de ocio, 1-2 personas, uso estacional
50 litros - casa familiar normal, 3-4 personas, baño y cocina estándar
100 litros y más - casa con múltiples baños, riego de jardín, o si desea que el bomba no se encienda demasiado a menudo y así prolongar su vida útil

El automatismo de encendido (un interruptor de presión o un módulo de control electrónico) decide a qué presión se encenderá y apagará el bomba - típicamente un rango de 1,5-3,0 bares o 2,0-3,5 bares según la altura de la casa. Los bombas sumergibles más modernos tienen este módulo integrado directamente en la cabeza del bomba (solución tipo plug&play), mientras que los sistemas más antiguos necesitan una caja de conmutación de presión separada.

Todo el circuito desde el pozo hasta la llave de paso en el baño se ve esquemáticamente así:

Técnica de bombas adicionales que probablemente también necesitará

El bomba de pozo en la mayoría de los hogares no se utiliza de forma aislada - es solo el primer eslabón en la cadena de dispositivos que traen el agua a la casa, la distribuyen en la calefacción y en algunos casos también evacúan el condensado o el agua residual allí donde la gravedad no alcanza. Para ser justos, hay que decirlo directamente: los siguientes productos no son bombas de pozo en el sentido estricto de la palabra, pero se trata de tecnología que casi siempre compra la misma vivienda al mismo tiempo o poco después de resolver el pozo - por eso los mencionamos precisamente aquí.

Bombas circuladoras para distribuir el calor después de traer el agua a la casa

Cuando el agua del pozo ya ha llenado el sistema y la casa se calienta con una caldera o una bomba de calor, se necesita algo que distribuya el agua caliente a los radiadores o al suelo radiante - esta es la tarea de una bomba circuladora (circulatoria), no de una bomba de pozo. Las bombas circuladoras electrónicas DAB EVOSTA2 y EVOPLUS SMALL son precisamente los dispositivos que atria.sk ofrece y que completan el sistema de calefacción de una casa conectada a su propio pozo.

SADA con calefacción DAB.EVOSTA2 40-70/180 + fuente de alimentación de respaldo - promoción - cuando la casa está conectada a su propio pozo, es habitual tener una reserva también en el lado de la calefacción en caso de corte de electricidad - este conjunto incluye una bomba circuladora y su propia fuente de alimentación de respaldo UPS, por lo que la calefacción no se detendrá ni siquiera durante un corte de electricidad breve (lo que afecta indirectamente también a ustedes - sin electricidad no funciona ni la bomba del pozo). Precio a partir de 334,84 EUR.

EVOPLUS SMALL 60/180 M Bomba circuladora electrónica para sistemas de calefacción y aire acondicionado pequeños - roscada - adecuada para casas familiares más pequeñas, donde la fuente de calor es una caldera o una bomba de calor conectada al mismo sistema de distribución de agua que el pozo. La regulación electrónica de las revoluciones reduce el consumo de electricidad en comparación con bombas más antiguas. Precio a partir de 625,40 EUR.

EVOPLUS SMALL 80/180 M Bomba circuladora electrónica para sistemas de calefacción y aire acondicionado pequeños - roscada - una variante más potente de la misma serie, adecuada para casas más grandes o sistemas de calefacción más largos, donde se necesita una presión de transporte más alta en la calefacción. Precio a partir de 704,47 EUR.

SADA sin calefacción DAB.EVOSTA2 40-70/180 con fuente de alimentación de respaldo UPS - promoción - la misma bomba circuladora que antes, solo en versión sin calefacción (para conexión por flange), de nuevo con fuente de alimentación de respaldo en caso de corte de electricidad. Precio a partir de 294,05 EUR.

Bombeo de condensados y aguas residuales allí donde la gravedad no alcanza

Las casas conectadas a su propia noria suelen abordar también el sentido opuesto del flujo - el drenaje de condensados de una caldera de condensación o el agua residual de una habitación técnica en la planta baja, desde donde no se puede evacuar gravitacionalmente hacia la red de alcantarillado o el fregadero. Para ello sirven pequeños bombas de presión como la GRUNDFOS CONLIFT 1.

GRUNDFOS CONLIFT 1 - pequeña bomba compacta para evacuar condensados de la caldera o pequeños residuos de agua (por ejemplo, del lavabo en la planta baja), donde no es posible el desagüe por gravedad. Un complemento práctico en casas donde la habitación técnica con el sistema de noria está ubicada por debajo del nivel del terreno. Precio desde 102,34 EUR.

Ejemplos prácticos del terreno

Ejemplo 1 - Noria excavada, casa unifamiliar

Nivel del agua a 4 metros bajo tierra, casa de planta baja con un solo baño. En este caso, normalmente basta con una bomba superficial autoaspirante con una potencia de alrededor de 0,37-0,55 kW y un depósito de presión más pequeño de 24-50 litros. La inversión es la más baja de toda la gama, y el mantenimiento, el más sencillo.

Ejemplo 2 - Pozo perforado de 18 metros, casa de dos plantas con 4 personas

Aquí, sin duda, se trata de una bomba sumergible, con una potencia de alrededor de 0,75 kW, un depósito de presión de 50 litros y un encendido entre 2-3,5 bares. La altura real de transporte para diseñar la bomba resulta de unos 45-50 metros (18 m de profundidad + altura de la casa + reserva de presión + pérdidas).

Ejemplo 3 - Pozo profundo de 60 metros, casa con riego de jardín

Bomba sumergible más potente de 1,1-1,5 kW, depósito de presión de 100 litros (debido al mayor consumo durante el riego), consideración de un variador de frecuencia en caso de un consumo muy irregular (por ejemplo, cuando se utiliza alternativamente solo el grifo de la cocina y luego de repente todo el riego del jardín).

El siguiente resumen presenta los tres ejemplos mencionados junto a los números exactos que acabamos de mencionar:

Cómo prolongar la vida útil de la bomba de noria

Algunos consejos prácticos que son casi universales, independientemente del tipo de noria:

No sobre dimensione, ni tampoco subdimensione. Una bomba demasiado grande se enciende brevemente y con frecuencia, lo que agota los componentes de encendido. Una bomba demasiado pequeña funciona durante mucho tiempo a plena potencia y se desgasta más rápidamente.
Nunca deje que la bomba funcione sin agua. Las bombas sumergibles se enfrían con el agua alrededor del motor - si el nivel cae por debajo de la parte de succión de la bomba (por ejemplo, en un verano seco), el motor se sobrecalienta y se daña. La solución es un sensor de funcionamiento seco por flotador o electrónico.
Revise el depósito de presión una vez al año. El globo de aire en el depósito de membrana pierde presión con el tiempo, lo que provoca que la bomba se encienda con demasiada frecuencia. Inflar aire a través de la válvula (similar a una rueda) lleva unos minutos.
Observe la válvula de retención. Si está desgastada o no cierra herméticamente, el agua vuelve a caer a la noria después de apagar la bomba y la bomba debe "aspirar" de nuevo al encenderse - esto acorta su vida útil y prolonga el tiempo para alcanzar la presión.
Considere un variador de frecuencia para pozos profundos. El arranque suave y el ajuste prácticamente continuo de las revoluciones según el consumo actual ahorran el esfuerzo mecánico en la bomba y la energía.

Errores más comunes al diseñar un sistema de noria

En los años que llevamos trabajando con este tema, se repiten algunos errores que podemos nombrar de antemano y evitar fácilmente.

Error número 1 - calcular solo con la profundidad del pozo, no con el nivel del agua

Un pozo puede tener 60 metros, pero el nivel de agua subterránea puede estar ya a 15 metros - es precisamente este valor (no la profundidad total del pozo) el que decide la elección de la bomba y el cálculo de la altura de transporte. Esta información te la dará el informe hidrogeológico o la empresa perforadora que realizó la noria.

Error número 2 - subestimar la diferencia de altura en la casa

En una casa de dos plantas, la altura de transporte se calcula hasta el punto de salida más alto (baño en la planta alta, posiblemente en el ático), no hasta la planta baja. La diferencia de unos metros entre la planta baja y la segunda planta se nota claramente en la altura total de transporte, especialmente si también hay que calcular una reserva de presión para la ducha o el perlador.

Error número 3 - depósito de presión demasiado pequeño "para que no moleste"

Un depósito más pequeño significa encendidos más frecuentes de la bomba. Con un depósito de 24 litros en una casa para una familia de cuatro personas, la bomba puede encenderse incluso varias veces por minuto al usar simultáneamente varios puntos de salida - esto acorta la vida útil del motor y de los contactos de encendido mucho más rápido de lo que sería si el depósito estuviera correctamente dimensionado para 50 o 80 litros.

Error número 4 - elegir la bomba solo por el precio, sin tener en cuenta la curva de rendimiento

Dos bombas con la misma potencia nominal del motor (por ejemplo, ambas de 0,75 kW) pueden tener curvas de rendimiento completamente diferentes - una puede entregar 3 m³/h a 40 metros de altura de transporte, la otra solo 1,8 m³/h. Decide el número de ruedas de impulsión (etapas) y su diámetro, no solo la potencia del motor. Por lo tanto, al elegir, es siempre mejor mirar el gráfico de dependencia del caudal en función de la altura de transporte (llamada curva Q-H), que el fabricante incluye en la ficha técnica de la bomba, en lugar de solo en la potencia nominal.

Protección contra el frío y operación estacional

En pozos de recreo y cabañas, donde el sistema no se utiliza durante el invierno, es necesario vaciar el sistema antes del primer frío o garantizar un aislamiento suficiente y un calentamiento de la habitación técnica. El agua que se deje en las tuberías o en el depósito de presión al congelarse aumentará su volumen y puede romper las tuberías, la membrana del depósito de presión y el cuerpo mismo de la bomba. En casas habitadas durante todo el año con pozos en profundidades que no se congelan (normalmente por debajo de 1-1,2 metros, donde el suelo ya no se congelará), este riesgo desaparece, pero las tuberías de agua en espacios no calefactados (por ejemplo, en el garaje o en una construcción anexa) también deben aislarse o complementarse con un cable de calefacción autoregulable.

Calidad del agua y su influencia en la vida útil de la bomba

No toda el agua de la noria es igual de "amigable" para la bomba. El agua arenosa o llena de lodo de una noria mal equipada (falta o filtro dañado en la tubería perforadora) provoca el desgaste mecánico de las ruedas de impulsión y el atasco de la bomba - en este caso ayuda el equipamiento adicional de la noria con un filtro o el montaje de la bomba más arriba del fondo del pozo para que no aspire lodos. Un alto contenido de hierro y manganeso provoca el crecimiento progresivo de depósitos en las tuberías y en la bomba (llamado "incrustación") - aquí ayuda una inspección periódica y, en casos más graves, el tratamiento del agua mediante filtración antes de la entrada en la red del hogar. Por lo tanto, antes de comprar una bomba, es adecuado, si es posible, hacer al menos un análisis orientativo del agua o preguntar al vecino con una noria similar en la zona, qué experiencias tiene él.

Conexión eléctrica y seguridad

Las bombas de pozo, especialmente las sumergibles con una potencia superior a 0,75 kW, suelen conectarse a través de un interruptor automático independiente y en muchos casos también a través de un diferencial. En los casos de mayor potencia (1,1 kW o más) recomendamos siempre dejar la instalación a cargo de un electricista cualificado - no se trata solo de funcionalidad, sino también de seguridad, ya que la bomba trabaja directamente en el agua. El cable que va a la bomba sumergible debe ser hermético en toda su longitud y resistente a la intemperie, ya que no se extrae durante años.

Resumen - en qué no olvidarse al elegir

Antes de comprar una bomba para el pozo, prepárese con estos datos: profundidad exacta del nivel del agua (no la profundidad del pozo), diferencia de altura entre el terreno y el punto de extracción más alto en la casa, número y tipo de desagües (baños, cocina, jardín), y si planea una ampliación futura (piscina, riego, anexo). Con estos datos se puede calcular con precisión la altura manométrica y el caudal necesario, y así elegir una bomba que funcione de forma fiable sin estar sobredimensionada. En caso de dudas, siempre es mejor consultar antes, que después de un mes descubrir que la bomba no da abasto o se para con demasiada frecuencia.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre una bomba de pozo y una bomba de pozo profundo (sumergible)?

Se trata básicamente del mismo tipo de dispositivo (bomba sumergible), la diferencia está principalmente en el diámetro (bombas de 4" más pequeñas para pozos más estrechos) y en la gama de potencia - las bombas de pozos profundos suelen ser multietapas con mayor altura manométrica para pozos de más de 20-30 metros.

¿Puedo usar una bomba superficial en un pozo más profundo si compro un motor más potente?

No, el motor en la succión no cambia nada - el límite físico de la succión está dado por la presión atmosférica (teóricamente 10 m, en la práctica 7-8 m) y ningún motor puede superarlo. En el caso de un nivel más profundo, la única solución funcional es una bomba sumergible directamente en el agua.

¿Con qué frecuencia se debe revisar una bomba sumergible de pozo?

En la operación normal en una casa unifamiliar se recomienda una revisión visual del depósito de presión y de la automatización de encendido/apagado una vez al año, la propia bomba sumergible se extrae solo para inspección en caso de caída de rendimiento o fallo - en caso de funcionamiento sin problemas puede pasar hasta 8-10 años sin intervención.

¿Qué ocurre si el pozo se seca en verano o el nivel del agua baja considerablemente?

Si la bomba no recibe suficiente agua, corre el riesgo de funcionamiento en seco y daño al motor. La solución es instalar un interruptor flotante o una protección electrónica contra funcionamiento en seco, que apaga automáticamente la bomba antes de que se produzca el daño y la vuelve a encender cuando el nivel del agua se recupere.

¿Necesito un variador de frecuencia para la bomba de pozo?

No es necesario en una casa normal con un consumo estable, pero en caso de consumo irregular (alternancia entre grifo y riego del jardín) o pozos profundos, el variador de frecuencia prolonga significativamente la vida útil de la bomba y ahorra electricidad gracias al control suave de la velocidad en lugar de encendidos/apagados bruscos.

¿Se puede conectar una caldera y calefacción al sistema de pozo?

Sí, el agua traída por la bomba sumergible se usa comúnmente también para rellenar y operar el circuito de calefacción - en este caso, sin embargo, ya se utiliza una bomba circuladora (bomba circuladora) independiente para la distribución del calor en la casa, no la bomba de pozo, como ya hemos descrito anteriormente.

Temas relacionados

Volver a la categoría principal: Bombas para calefacción y agua

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema?

¿No sabe decidirse o está resolviendo una situación concreta en su hogar? Escríbanos - con gusto le aconsejamos.