La bomba Grundfos no bombea ni hace ruido – causas y soluciones

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La bomba Grundfos no bombea o hace ruido – causas y soluciones

Cuando la bomba circuladora Grundfos deja de funcionar correctamente – ya sea que no bombee en absoluto o que produzca un ruido inusual – la mayoría de la gente asume que la bomba está dañada y hay que sustituirla. En la práctica, sin embargo, sabemos que en la gran mayoría de los casos se trata de un problema mucho más banal que incluso un aficionado experimentado puede resolver sin necesidad de un técnico de servicio. Al mismo tiempo, existen situaciones en las que la avería sí es grave y el cambio es la única opción razonable. Este artículo le ayudará a distinguir qué tipo de problema tiene exactamente en su caso y a encontrar una solución – paso a paso, de forma sistemática, sin gastar dinero innecesariamente en nuevas piezas.

Tratamos con más detalle el tema de las averías en el artículo Averías comunes en bombas Grundfos y cómo solucionarlas, pero aquí nos centramos específicamente en dos manifestaciones más frecuentes de los problemas: la pérdida total de caudal (la bomba no bombea) y el ruido mecánico o eléctrico (zumbido, chillido, golpeteo). Ambas manifestaciones pueden tener causas comunes, pero también raíces completamente distintas.

Cómo funciona la bomba Grundfos – un repaso básico

Antes de abordar las averías, es útil comprender qué ocurre dentro de la bomba. Las bombas circuladoras Grundfos (por ejemplo, la serie UPS, Magna, Alpha) son bombas de rotor mojado – la parte del rotor del motor y la rueda de la bomba están en contacto directo con el líquido bombeado. El líquido también cumple la función de lubricante y refrigerante para los cojinetes. De aquí se deduce directamente la causa más frecuente de todos los problemas: si no hay suficiente líquido, si el líquido está contaminado o si contiene aire, la bomba trabaja en condiciones adversas y se desgasta rápidamente o deja de funcionar inmediatamente.

El accionamiento electromagnético consiste en que el campo magnético alterno del estator hace girar el rotor permanentemente magnetizado. Este mecanismo sencillo es muy fiable, pero sensible a cualquier frenado mecánico (suciedad, aire, depósitos de corrosión) y a problemas con el voltaje de alimentación.

La bomba no bombea – causas más frecuentes

1. Aire en el sistema (taponamiento de aire)

Este es con mucho la causa más frecuente por la que una bomba circuladora Grundfos de repente deja de circular agua en el sistema. El aire entra en el sistema durante el llenado, tras una reparación, por una fuga o simplemente por una caída de presión en la cámara de expansión. El taponamiento de aire puede literalmente "ciegar" a la bomba – la rueda gira, pero en lugar de agua mueve aire, lo cual no es suficiente para superar la resistencia hidráulica del sistema.

Cómo reconocerlo: La bomba funciona (el motor está caliente, se perciben vibraciones), pero los radiadores están fríos o el calor no llega a las habitaciones más alejadas. En bombas llenas se suele oír un gruñido o zumbido irregular.

Solución: Desairear la bomba mediante el tornillo de purga en el cuerpo de la bomba (la mayoría de los modelos UPS y Magna lo tienen en la parte delantera de la carcasa del motor). Utilice un destornillador plano o una llave especial, afloje aproximadamente media vuelta y espere hasta que empiece a salir líquido sin burbujas. En sistemas con múltiples circuitos y colector, hay que desairear cada circuito por separado. El procedimiento detallado lo encontrará en el artículo Instalación de una bomba circuladora Grundfos paso a paso.

2. Rueda bloqueada – depósitos y corrosión

En sistemas de calefacción antiguos (15 años o más) se acumulan lodos, óxido y depósitos de magnetita en el líquido. Estas partículas se depositan en las ranuras de la rueda y en el rotor. Tras un periodo prolongado de inactividad de la bomba (pausa estival), los depósitos pueden "pegarse" tanto que, al encenderla de nuevo, la bomba no tenga suficiente par para hacer girar – el motor zumba, pero el rotor está parado.

Cómo reconocerlo: Ruido característico – el motor zumba uniformemente, pero la bomba está fría (no se generan residuos de calor por el rozamiento de las piezas giratorias). En la serie UPS actual, puede mirar por el orificio de purga y, con un objeto largo y delgado (por ejemplo, un destornillador), intentar mover el eje.

Solución paso a paso:

Apague la bomba y cierre las válvulas en ambos lados.
Quite el tapón de purga y, a través del orificio, intente girar el eje manualmente – utilice un destornillador plano largo o la llave hexagonal suministrada (normalmente de 8 mm). Gire varias veces a la izquierda y a la derecha.
Vuelva a atornillar el tapón, abra las válvulas y encienda la bomba.
Si el rotor empieza a girar, recomendamos dejar que la bomba funcione 15–20 minutos y luego realizar una purga.
Si sigue sin arrancar, la bomba debe desmontarse, extraerse la rueda y limpiarse mecánicamente.

Para el futuro, la instalación de un filtro magnético (desmagnetizador) antes de la bomba resultará útil. Esto protegerá no solo la bomba, sino también la caldera y los radiadores.

3. Dirección de giro incorrecta (en una nueva instalación o tras un cambio)

En bombas trifásicas (tipos más grandes para aplicaciones comerciales) puede ocurrir que la dirección de giro esté invertida – las fases están conectadas en el orden incorrecto. La bomba entonces "empuja" el agua en dirección contraria, lo cual se manifiesta por un caudal casi nulo. En bombas monofásicas para uso doméstico (230 V, serie UPS) este problema no ocurre.

4. Avería del condensador (en modelos antiguos)

Algunos modelos antiguos monodireccionales de la serie UPS y similares utilizan un condensador para el par de arranque. El condensador puede degradarse o quemarse. El motor entonces "grazna" y no arranca, o arranca pero con una potencia notablemente reducida. El cambio del condensador es barato (2–8 €) y lo puede realizar cualquiera que tenga conocimientos básicos de electricidad.

5. Válvula de cierre cerrada o filtro obstruido

Una causa sutil, pero sorprendentemente común tras intervenciones de mantenimiento – alguien olvidó abrir la válvula esférica en el puerto de aspiración o de impulsión de la bomba. Del mismo modo, puede ser un problema un filtro de malla (filtro Y) antes de la bomba, lleno de suciedad. La bomba entonces funciona, pero no tiene de dónde tomar el líquido.

La bomba hace ruido, zumbido o golpes – causas y diagnóstico

El ruido de la bomba puede tener varios caracteres distintos y cada uno de ellos apunta a una causa diferente. Un técnico experimentado puede estimar bastante precisamente dónde buscar el problema apenas lo escucha. Vamos a recorrer los distintos tipos de ruido de manera sistemática.

Zumbido y zumbido electromagnético

Un zumbido bajo y uniforme a una frecuencia de 50 Hz o múltiplos (100 Hz, 150 Hz) es típico de un ruido electromagnético del motor. Este sonido puede ser normal en ciertos ajustes de revoluciones, pero si aparece repentinamente o es más intenso de lo habitual, indica:

Tensión de alimentación inestable – fluctuaciones por debajo de 210 V o por encima de 250 V hacen que el motor funcione fuera del punto óptimo. Compruebe la tensión con un multímetro directamente en los bornes de la bomba durante su funcionamiento.
Daño en el devanado del estator – un cortocircuito parcial en el devanado cambia el campo electromagnético y produce un tono característico de zumbido. Este es un estado en el que la bomba debe ser reemplazada o enviada para una reparación especializada.
Resonancia de la instalación – la bomba en sí puede estar en buen estado, pero sus vibraciones se transmiten a las tuberías o a las estructuras portantes y se amplifican. La solución es un sistema de tuberías colgantes elásticas, cojinetes antivibración bajo la bomba o mangueras flexibles en la conexión.

Pitido o silbido de alta frecuencia

Este sonido lo causa con frecuencia la cavitación – fenómeno en el que la presión del líquido en el extremo de aspiración disminuye tanto que el líquido hierve localmente y se forman burbujas de vapor. Estas al entrar en una zona de mayor presión explotan rápidamente y generan ondas de choque microscópicas. La cavitación es destructiva para la bomba – daña la superficie de la rueda impulsora y los sellos.

Causas de la cavitación:

Presión de entrada demasiado baja (baja presión en el extremo de aspiración) – por ejemplo, cuando la bomba está colocada demasiado alta sobre el nivel del agua, o la tubería de entrada es demasiado larga y estrecha.
Temperatura del líquido demasiado alta bajo presiones operativas bajas – conduce al ebullición prematura a bajas presiones.
Filtro obstruido en el lado de aspiración – aumenta la depresión.
La bomba funciona fuera de su punto hidráulico – por ejemplo, con cabezales termostáticos completamente cerrados y la bomba en funcionamiento sin válvula de seguridad de presión diferencial.

La resolución de la cavitación requiere un análisis hidráulico del sistema y no siempre es un arreglo sencillo para el hogar. Si tiene un manómetro en el sistema, compruebe que la presión de operación sea al menos de 1,0–1,5 bar. Si no tiene manómetro, vale la pena instalarlo – es una inversión de unos 5–15 € y facilita enormemente la diagnosis.

Golpes y chirridos – sonidos mecánicos

El golpeteo dentro de la bomba suele significar que algo ha golpeado físicamente la rueda impulsora o el rotor – por ejemplo, un trozo de tubería oxidada, un junta suelto o una suciedad más grande. En este caso, la bomba debe apagarse inmediatamente, ya que su funcionamiento posterior puede causar daños mecánicos graves a la rueda impulsora o a las ranuras.

El chirrido de los cojinetes indica un funcionamiento seco (falta de líquido) o corrosión. En bombas de rotor mojado, el cojinete seco es generalmente consecuencia de un funcionamiento prolongado sin líquido o de la entrada de aire a la parte del cojinete. Tras rellenar con líquido y desairear, el sonido puede desaparecer, pero el cojinete probablemente esté ya desgastado prematuramente.

Casos especiales: bombas sumergibles y solares Grundfos

UNILIFT KP – bombas sumergibles para drenaje de agua

Las bombas sumergibles de la serie UNILIFT son estructuralmente distintas de las bombas circuladoras – se trata de bombas centrífugas destinadas al bombeo de agua limpia o ligeramente contaminada de pozos, sótanos, pozos y estanques de retención. Sus averías tienen por tanto un carácter ligeramente distinto.

GRUNDFOS UNILIFT KP 150 A1 es adecuado para un nivel de agua desde 0 cm (es decir, bombea casi hasta el seco) y tiene un máximo de elevación de 7 m. GRUNDFOS UNILIFT KP 250 A1 con un cable de 10 metros tiene un mayor rendimiento y mayor elevación máxima, cubriendo aplicaciones más exigentes.

¿Por qué UNILIFT no bombea o zumbido?

Flotador (interruptor de nivel) atascado en posición "apagado" – la bomba no se pone en marcha aunque el nivel suba. El flotador debe comprobarse y limpiarse de suciedad si es necesario.
Flotador atascado en posición "encendido" – la bomba funciona aunque el agua esté agotada, lo que provoca funcionamiento a seco y daño a los sellos. Resultado: zumbido, sobrecalentamiento, posiblemente quemadura del motor.
Bomba obstruida por suciedad – al bombear agua contaminada, dentro de la bomba pueden quedar atrapadas partículas sólidas más grandes. La bomba debe extraerse, desmontarse y limpiarse.
Junta del eje desgastado – tras varios años de uso intensivo, el junta mecánico se desgasta, el agua entra en la parte del motor y causa su fallo.

El procedimiento de instalación y conexión de estos modelos se describe detalladamente en el artículo Cómo conectar la bomba Grundfos UNILIFT – procedimiento de instalación.

Bombas solares Grundfos Solar – averías específicas

Las bombas solares están diseñadas para colectores solares térmicos, donde circula una mezcla antifriz (mezcla de glicol) entre los colectores y el depósito. GRUNDFOS Solar 25-120 y GRUNDFOS Solar 15-80 son representantes típicos de esta categoría – difieren en rendimiento hidráulico y distancia de los extremos de conexión (130 mm vs. 180 mm).

Averías típicas de las bombas solares:

Bloqueo de vapor – durante la estancación del sistema solar (los colectores están al sol, pero la bomba está apagada), la temperatura en el colector puede superar los 150–180 °C. La mezcla de glicol se evapora y se acumula en la cámara de expansión. Al encender la bomba, esta "ve" vapor en lugar de líquido. Resultado: zumbido, caudal nulo, sobrecalentamiento de la bomba. Solución: dejar que el sistema se enfríe, comprobar el volumen y la presión en la cámara de expansión, posiblemente rellenar la mezcla de glicol.
Degradación de la mezcla de glicol – tras 3–5 años de funcionamiento, la mezcla de glicol se degrada químicamente, disminuye el pH y la mezcla se vuelve corrosiva. Las incrustaciones de la corrosión obstruyen la bomba. La mezcla debe reemplazarse periódicamente y controlarse el pH (óptimo entre 7–8).
Aire tras rellenar el sistema – el mismo problema que con la bomba circuladora, pero un poco más complicado, ya que los sistemas solares suelen estar a mayor presión y el desaireado requiere un procedimiento especial mediante una válvula de desaireado en el colector.

Para más información sobre las bombas solares, consulte el artículo Bombas solares Grundfos – para qué sirven y cómo funcionan y la comparación Grundfos UPS vs. bombas solares Grundfos – cuál es adecuado para su sistema.

La bomba Grundfos UPS 25-30 – diagnóstico práctico de un modelo común

GRUNDFOS UPS 25-30 es uno de los modelos de bombas circuladoras de tres velocidades más utilizados en los hogares eslovacos. Se encuentra en las calderas de las casas unifamiliares, en los sistemas de calefacción por suelo radiante y en los circuitos combinados radiador + suelo radiante. Por eso mismo, merece atención específica durante la diagnosis.

El modelo UPS 25-30 tiene tres velocidades fijas (conmutadas manualmente mediante un interruptor deslizante en la carcasa del motor), un máximo de 3,0 m.c.a. y un diámetro de conexión DN 25 (1 pulgada). No está equipado con electrónica para control automático, lo que por un lado simplifica la diagnosis, pero por otro lado no permite un ajuste automático del rendimiento.

Procedimiento de diagnóstico para el UPS 25-30:

Compruebe la posición del interruptor deslizante – durante la limpieza, por ejemplo, puede desplazarse accidentalmente a la posición neutral (entre las velocidades). En esta posición, la bomba no arrancará.
Compruebe el voltaje en los bornes: debería ser de 220–240 V CA. Si es inferior, el problema está en la red eléctrica.
Intente liberar manualmente el rotor a través del orificio de purga.
Compruebe que el condensador (situado en la carcasa del motor) no esté dañado – visualmente, un condensador hinchado o chamuscado se puede identificar sin medir.
Si después de estos pasos la bomba sigue sin funcionar, probablemente sea necesaria su sustitución – si tiene más de 10 años, no es rentable invertir en una reparación que cueste más que una unidad nueva.

Diagnóstico sistemático – progresión de causas simples a complejas

Desde la práctica recomendamos siempre comenzar por las causas más simples y económicas, y proseguir hacia las más complejas. Este orden minimiza la pérdida de tiempo y dinero:

Electricidad: ¿Está la bomba conectada? ¿La luz indicadora funciona? Compruebe el fusible (interruptor automático de la bomba) y el voltaje en los bornes.
Armaduras: ¿Están abiertas las válvulas de bola en ambos lados de la bomba? ¿Está limpio el filtro situado antes de la bomba?
Aire: Desaire la bomba y todo el sistema. Este paso es gratuito y dura 5 minutos.
Bloqueo mecánico: Intente girar manualmente el eje a través del orificio de purga.
Presión en el sistema: Compruebe los manómetros. La presión de trabajo debería ser de 1,0–2,0 bar (depende de la altura del edificio).
Configuración de velocidad: ¿Está el conmutador de velocidades en la posición correcta? Intente un nivel más alto.
Condensador (en modelos antiguos): Compruebe visualmente el estado del condensador y, en caso necesario, hágalo medir.
Cojinetes y mecánica: Si los pasos anteriores no dan resultado, probablemente se trate de un desgaste mecánico – cojinetes, rueda de impulsión, junta del eje.
Motor (bobinado): Medición de la resistencia del bobinado con un multímetro – esto requiere un técnico especializado o un maestro experimentado en el hogar.

Cuándo sustituir la bomba y cuándo repararla

Esta es una pregunta en la que los clientes suelen dudar. Desde el punto de vista económico, se aplica una regla simple: si los costes de reparación superan el 40–50 % del precio de una bomba nueva de rendimiento equivalente, es más sensato optar por una sustitución. En el caso de bombas circuladoras estándar para viviendas unifamiliares (por ejemplo, UPS 25-30 o equivalente), el precio de sustitución es relativamente bajo, por lo que solo tiene sentido una reparación real en casos como el cambio de un condensador o la purga.

Otra razón para sustituir en lugar de reparar: un modelo antiguo sin control electrónico de consumo (velocidades fijas) puede consumir 60–90 W, mientras que un motor ECM moderno (por ejemplo, la serie Grundfos Magna o Alpha) con el mismo rendimiento hidráulico consume 5–20 W. El ahorro anual en electricidad puede alcanzar los 30–60 € al año, lo que en un horizonte de 10 años paga fácilmente una nueva bomba. Sobre la elección de la bomba adecuada, lea el artículo Cómo elegir la bomba circuladora Grundfos adecuada para la calefacción.

La reparación tiene sentido en:

Tapón de aire – gratuito, 5 minutos de trabajo
Rueda de impulsión bloqueada sin daños – 30 minutos, posiblemente con un producto de limpieza
Cambio de condensador – recambio 3–10 €, 1 hora de trabajo
Limpiar el filtro antes de la bomba – gratuito, mantenimiento preventivo

La sustitución es más sensata en:

Bobinado del motor quemado (olor a quemado, carbonización visible)
Rueda de impulsión dañada (daños por cavitación, desgaste del material)
Cojinetes desgastados en modelos anteriores a 8–10 años
Corrosión del cuerpo de la bomba con fuga de agua
Modelos para los que no están disponibles recambios

Mantenimiento preventivo – cómo evitar averías

La gran mayoría de los fallos que hemos descrito en este artículo se pueden evitar con una mantenimiento preventivo regular. De la práctica sabemos que los clientes que dedican 15 minutos al año al bomba, tienen muchos menos problemas y sus equipos duran significativamente más.

Una vez al año (idealmente antes de la temporada de calefacción, es decir, en septiembre):

Inspección visual del bomba – huellas de fugas de agua, corrosión, estado de la aislamiento del cable
Desairear el bomba y los radiadores principales
Comprobación de la presión de funcionamiento (1,0–2,0 bar)
Comprobar que el bomba se pueda girar manualmente a través del orificio de desaireo (giro preventivo antes de la larga pausa estival)
Limpieza del filtro Y en el lado de aspiración
Comprobación del ajuste del nivel de velocidad (para la serie UPS) o del ajuste de la curva automática (para la serie Magna/Alpha)

Cada 3–5 años:

Análisis de la calidad del agua de caldera (pH, dureza total, contenido de cloruros) – el cliente puede enviar una muestra al laboratorio por unos 20–30 €
Cambio de la mezcla de glicol en los sistemas solares
Comprobación de la depósito expansiva de membrana (sobrepresión del lado gaseoso: típicamente 0,5–0,8 bar en un sistema frío)

El calendario detallado anual de controles de servicio lo encontrarás en el artículo Mantenimiento y servicio de bombas Grundfos – qué comprobar cada año.

Preguntas frecuentes (FAQ)

El bomba hace ruido, pero no fluye agua – ¿qué debo hacer primero?

El primer paso siempre es el desaireo. Afloja el tapón de desaireo en la parte delantera del cubo del motor (destornillador plano, gira medio giro a la izquierda) y espera hasta que comience a fluir el líquido sin burbujas. Si el aire sale durante mucho tiempo y vuelve a aparecer – hay mucho aire en el sistema y es necesario desairear también los radiadores. Si no fluye agua en absoluto, intenta girar ligeramente el eje a través del mismo orificio – puede estar bloqueado mecánicamente por depósitos.

El bomba no arranca después del verano – ¿es normal?

Sí, muy común. Después de la pausa estival, las partículas de magnetita y carbonato se sedimentan en el rotor y la rueda. El rotor está "pegado". La solución es sencilla: gira manualmente el eje 3–5 veces en ambos sentidos a través del orificio de desaireo, vuelve a atornillar el tapón y prueba a arrancar el bomba. En 8 de cada 10 casos, esto es suficiente.

El bomba emite un sonido chillón – ¿es debido a los rodamientos o a la cavitación?

La diferencia se puede reconocer así: la cavitación es un sonido irregular, ruidoso o incluso silbante que varía con los cambios de presión. Los rodamientos emiten un chillido uniforme de alta frecuencia que no cambia con la presión, pero sí puede cambiar con la temperatura (se agrava al calentarse). La cavitación se resuelve hidráulicamente (aumentar la presión, limpiar el filtro, reducir la velocidad), mientras que los rodamientos requieren una intervención de servicio o el cambio del bomba.

¿Puedo reparar yo mismo el bomba Grundfos?

Depende del fallo. El desaireo, la limpieza del filtro, el desbloqueo manual del rotor y el cambio del condensador puede hacerlo cualquier maestro de casa hábil. El cambio de rodamientos o el reemplazo del sellado del eje requiere desmontar el bomba y trabajar con herramientas precisas – recomendamos dejarlo en manos de un profesional. La diagnosis eléctrica del devanado (medición de resistencia, resistencia aislante) tampoco la recomendamos a los no profesionales. Nunca desmontes el bomba bajo tensión.

¿Cuánto tiempo debería durar el bomba Grundfos?

Con una instalación correcta, mantenimiento regular y agua de caldera de buena calidad, el bomba circulador Grundfos tiene una vida útil de 15–20 años. En la práctica, vemos modelos de 12–18 años que aún funcionan de forma fiable. Los factores que acortan la vida útil son: agua dura sin tratamiento (depósitos), agua de caldera ácida o agresiva, episodios prolongados de funcionamiento sin agua, cavitación y vibraciones fuertes del sistema. Por el contrario, los modernos motores ECM (series Magna, Alpha) deberían durar aún más gracias a su menor temperatura de funcionamiento.

¿Cuándo es el momento adecuado para cambiar el bomba preventivamente, aunque aún funcione?

Técnicamente – cuando alcanza los 15–18 años en modelos de velocidad fija y 20+ años en modelos ECM. En la práctica – cuando el técnico de servicio mide el consumo durante una revisión de caldera y descubre que el bomba consume significativamente más que en la medición original, o cuando su consumo es 3–5 veces mayor que el de un modelo moderno equivalente. En ese caso, el cambio se paga con las ahorros en electricidad en 3–5 años.

Conclusión: sistemáticamente, con paciencia, de lo sencillo a lo complejo

El fallo del bomba Grundfos – ya sea no bombeo, ruido, cavitación o ruido mecánico – tiene en la mayoría de los casos una causa claramente identificable y resoluble. La clave es un enfoque sistemático: primero electricidad, luego válvulas, luego aire, luego mecánica. No tires inmediatamente de un nuevo bomba, pero tampoco dejes pasar el cambio cuando el viejo esté al final de su vida útil – los modernos bombas con velocidad variable ahorran tanta electricidad que el cambio realmente merece la pena.

Si no te decides por ti mismo durante la diagnosis o necesitas ayuda para elegir un bomba de repuesto, echa un vistazo al catálogo completo en atria.sk – Grundfos, donde encontrarás bombas circuladoras y sumergibles para hogares y aplicaciones comerciales. Y si quieres saber más sobre el rendimiento y dimensionamiento, te recomendamos el artículo ¿Qué potencia de bomba Grundfos necesito para mi casa? y Preguntas frecuentes sobre bombas Grundfos.

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