Instalación e intercambio de radiador

Una guía detallada sobre cómo elegir el tipo y tamaño del nuevo radiador la encontrarás en el artículo independiente Cómo elegir un radiador - tipo y tamaño. Aquí nos centraremos principalmente en la instalación, pero dado que la elección del rendimiento está estrechamente relacionada con lo que vas a instalar, también nos ocuparemos de este aspecto.

Qué rendimiento elegir al sustituir

Como orientación general, los apartamentos y casas más antiguas y menos aisladas necesitan aproximadamente 50-60 W de potencia térmica por metro cuadrado de superficie de suelo, mientras que las nuevas construcciones bien aisladas con buenas ventanas pueden apañarse con 35-45 W/m². Estos números son solo una estimación grosera para una orientación preliminar - el rendimiento térmico exacto de una habitación se calcula a partir de las pérdidas térmicas (superficie de paredes, ventanas, orientación, espesor y tipo de aislamiento), idealmente mediante un cálculo termotécnico o al menos con una calculadora, que encontrarás en la sección Cálculos y calculadoras.

En la práctica, esto se traduce en lo siguiente: una habitación con una superficie de suelo de 12 m² en un edificio antiguo y poco aislado necesita aproximadamente unos 600-700 W, una habitación de 16 m² unos 800-900 W y una habitación de 20 m² oscila alrededor de 1000-1100 W. Estos son valores máximos para construcciones mal aisladas - en un edificio bien aislado estos valores pueden ser tranquilamente un 20-30 % más bajos.

Al comparar radiadores concretos, es por tanto útil fijarse directamente en el rendimiento indicado en la ficha técnica, no solo en las dimensiones. Por ejemplo, entre dos radiadores del tipo 21K con la misma altura de 300 mm, solo añadiendo 100 mm más de longitud (de 400 mm a 500 mm) el rendimiento aumenta de 298 W a 373 W, es decir, aproximadamente un 25 %, con una diferencia de precio de menos de 7 euros. Este es un buen ejemplo de por qué resulta rentable calcular más en vatios que en centímetros al elegir.

Radiador 21K 300 x 400 potencia 298W - radiador de panel compacto adecuado para colocar bajo pequeños alféizares o en habitaciones pequeñas, donde basta con un rendimiento de unos 300 W. Precio desde 58,79 EUR.

Radiador 21K 300 x 500 potencia 373W - una variante ligeramente más larga con un rendimiento de 373 W, ideal como sustituto de un antiguo radiador de fundición sobredimensionado en una habitación mediana. Precio desde 65,56 EUR.

Herramientas y preparación antes de la instalación

Antes de empezar a desenroscar nada, prepárate con todo lo necesario - correr a la tienda en medio de un sistema vaciado no es agradable. Necesitarás:

• un recipiente o cubo con trapo para recoger el agua al drenar,
• una llave francesa (o de doble horquilla) del tamaño adecuado para aflojar las tuercas de paso,
• cinta de teflón o junta de cáñamo con pasta para sellar roscas,
• un nivel de agua para colocar con precisión las nuevas consolas,
• un taladro con brocas adecuadas (para muro, yeso laminado o tabique - según el tipo de pared),
• una llave de tubo o llave especial para el purgador,
• un nuevo termostato y su cabeza, si se cambia junto con el radiador,
• posiblemente reducciones o adaptadores, si se cambia el espaciamiento de conexión respecto al radiador anterior.

Si solo cambia el cuerpo del radiador y mantiene los espaciamientos y tipo de conexión originales, parte del trabajo se simplifica considerablemente - no será necesario hacer nuevos taladros en la pared, bastará con mover las consolas o ajustar su altura. Por el contrario, si por ejemplo pasa de una conexión lateral a una inferior o cambia el espaciamiento, cuente con trabajo adicional en las tuberías bajo el yeso o en el suelo.

Procedimiento paso a paso para el cambio del radiador

El propio cambio se puede dividir en seis pasos principales. El orden es importante de seguir, ya que saltar alguno (por ejemplo, llenar sin purgar) puede causar burbujas de aire en el sistema y un radiador que no caliente adecuadamente.

1. Vaciado del agua del circuito del radiador

En la mayoría de los radiadores, se puede vaciar solo el circuito mediante las válvulas de cierre en el suministro y retorno - si el radiador las tiene y funcionan, no será necesario vaciar todo el sistema. Si faltan las válvulas de cierre o están atascadas, será necesario vaciar todo el circuito de calefacción mediante la llave de drenaje en la caldera o en el punto más bajo del sistema. Antes del vaciado, asegúrese de que el sistema no esté bajo presión causada por la bomba circuladora - la caldera o el cierre principal debería estar apagado.

2. Desmontaje del radiador antiguo

Una vez vaciado el agua, desatornille las tuercas de paso en la válvula y el retorno, manteniendo con otra llave el cuerpo de la válvula para no girarla ni dañar el roscado en la pared. Luego levante con cuidado el radiador de las consolas - los cuerpos antiguos de fundición pueden pesar varias decenas de kilogramos, por lo que con radiadores más grandes cuente con la ayuda de otra persona.

3. Preparación y colocación de nuevas consolas

Si el nuevo radiador tiene una altura, profundidad o espaciado de soportes diferente al antiguo, será necesario colocar nuevas consolas. Siempre use el nivel de agua - un radiador colgado de forma desigual no solo se purga mal (el aire no se acumula exactamente en el purgador), sino que también es visible estéticamente, especialmente en radiadores de diseño y de baño.

4. Colgar el nuevo radiador

Cuelgue el radiador en las consolas y compruebe que se apoya uniformemente en todos los puntos de sujeción. En radiadores más pesados (de fundición o paneles grandes con múltiples placas) resulta útil dimensionar las consolas con una reserva - los fabricantes suelen indicar la carga máxima por unidad.

5. Montaje de la válvula, cabeza y reducciones

Aquí entra en juego el sellado de roscas con cinta de teflón o junta de cáñamo con pasta, el montaje de la válvula termostática en el suministro y la válvula de cierre (o también termostática, si se trata de un tipo de doble regulación) en el retorno. Luego se monta la cabezal termostático en la válvula.

6. Llenado del sistema y purgado

Al final, el circuito se llena lentamente de agua mientras el purgador del radiador está abierto, hasta que deje de salir un flujo continuo de agua sin burbujas de aire. Luego se comprueba la presión del sistema (en el manómetro de la caldera) y la estanqueidad de todas las nuevas uniones - especialmente durante las primeras horas tras el llenado, cuando una posible fuga se manifiesta con mayor probabilidad.

Conexión lateral vs. inferior - qué significa para la instalación

La forma de conexión del radiador a las tuberías influye de forma decisiva en qué componentes necesitará durante el cambio y en qué tan complicada será la instalación. En la conexión lateral típica, ambas tuberías (suministro y retorno) vienen de un lado del radiador, normalmente de abajo o de lado, y la mayoría de los apartamentos y casas antiguas en Eslovaquia están conectadas así. En la conexión inferior, ambas tuberías vienen directamente del suelo o del suelo debajo del centro del radiador, lo cual es típico de los radiadores de diseño modernos e instalaciones donde las tuberías vienen del suelo.

Al pasar de un tipo de conexión a otro durante el cambio es necesario contar con un trabajo adicional en los propios circuitos, no solo en el radiador - y eso ya es un trabajo que la mayoría de los maestros domésticos no se hace por sí mismo, ya que se trata de una intervención en el suelo o en el revestimiento con conexión a las tuberías existentes. Las diferencias más detalladas, incluyendo qué tipo es más adecuado para qué habitaciones, las analizamos en el artículo Lateral vs. conexión inferior del radiador.

Elección de la válvula y la cabezal termostático

Al cambiar el radiador resulta interesante considerar también el cambio de la válvula y la cabeza, especialmente si tienen más de 15-20 años - con el tiempo, el mecanismo interno de la válvula pierde precisión en la regulación y la cabeza puede tener un sensor de temperatura impreciso o incluso completamente inutilizado. Una solución habitual en el caso de una conexión lateral es una válvula de ángulo de regulación doble, que permite un ajuste fino del flujo al primer ajuste del sistema (llamado equilibrio hidráulico) y, al mismo tiempo, sirve como elemento de cierre para futuros mantenimientos.

Válvula termostática de regulación doble - 1/2"xEK; de ángulo - opción típica al cambiar la válvula junto con el radiador en una conexión lateral, permite un ajuste preciso del equilibrio hidráulico del sistema completo. Precio desde 14,27 EUR.

Cabezal termostático grande - pintado - sustituye a un cabezal antiguo con regulación imprecisa; el acabado pintado también es adecuado para habitaciones más representativas. Precio desde 8,49 EUR.

En grandes reformas, donde también se cambia el circuito o se compensa la diferencia de altura entre la tubería original y el nuevo radiador, también resulta útil un kit de regulación con conexión recta o angular - permite un ajuste fino de la posición de la conexión sin necesidad de cortar de nuevo la pared o el suelo.

Kit de regulación HPW Set1 - ayuda a compensar pequeñas diferencias de altura o posición entre la conexión antigua y nueva del radiador sin intervención en los circuitos. Precio desde 27,94 EUR.

Más información sobre las diferencias entre los cabezales clásicos, inteligentes y otros tipos la encontrarás en el artículo Cabezales termostáticos y regulación inteligente.

¿Cuánto cuesta cambiar un radiador - por cuenta propia vs. con instalación?

Desde el punto de vista del precio resulta interesante comparar dos opciones: comprar el material y montar el radiador por cuenta propia, o encargar la instalación completa a una empresa de calefacción. En el ejemplo de un radiador 21K 300x500 (373 W) con una nueva válvula de regulación doble y un cabezal pintado, la comparación sería así:

• Material (radiador + válvula + cabeza): 65,56 € + 14,27 € + 8,49 € = aproximadamente 88,3 €, más un material de conexión pequeño y junta (teflón, cáñamo, unos euros adicionales).
• Instalación por cuenta propia: al precio del material se añade solo tu tiempo - aproximadamente 2 a 4 horas para una primera experiencia con un solo radiador, incluyendo el vaciado y llenado del circuito.
• Instalación por parte de una empresa especializada: al mismo precio del material se añade el trabajo del instalador, que en Eslovaquia normalmente oscila entre 35 y 60 € por un solo radiador en un cambio sencillo con la misma posición de conexión (el precio varía según la región y la dificultad de acceso).

La diferencia entre ambas opciones, por tanto, en el caso de un solo radiador, asciende a unos 35-60 €, lo cual no es una suma decisiva en el caso de un cambio único de un solo radiador. En el caso de cambiar varios radiadores a la vez (por ejemplo, todo un piso, 5-8 unidades), ya se puede ahorrar cientos de euros al instalarlos por cuenta propia - pero es necesario contar también con la habilidad y el tiempo adecuados, ya que el riesgo de error (unión con fugas, sistema mal regulado) aumenta con el número de radiadores.

Errores más frecuentes al instalar un radiador

De la práctica se repiten regularmente varios errores que se pueden evitar fácilmente:

• Sellado insuficiente de los roscados - una cantidad insuficiente de cinta de teflón o pasta de cáñamo conduce a fugas lentas y difíciles de detectar, que se manifiestan después de unos días como una mancha húmeda debajo del radiador.
• Sobretensión de la tuerca de paso - un apriete excesivo puede dañar el sellado o incluso romper la carcasa plástica de la válvula, especialmente en válvulas más baratas o antiguas.
• Olvido del purgado - si el sistema se llena sin purgar progresivamente, en el radiador queda una burbuja de aire y el cuerpo calienta solo parcialmente (normalmente frío abajo y tibio arriba, o al revés).
• Suspensión desigual
- un radiador suspendido fuera del plano horizontal se purga peor, ya que el aire no se acumula exactamente en la válvula de purga, sino que se dispersa por el borde superior del cuerpo.
• Orientación incorrecta de la válvula - en algunos tipos (especialmente en las de regulación doble) importa la dirección del flujo, que normalmente está indicada con una flecha directamente en el cuerpo de la válvula. Una instalación al revés empeora la regulación.
• Subestimación de la resistencia de las consolas - especialmente al pasar de un radiador de panel ligero a uno más pesado (por ejemplo, de fundición o un radiador toallero grande de baño) hay que contar con una mayor resistencia de los soportes, no solo reutilizar las consolas originales.