Instalación de tuberías de desagüe HT paso a paso

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Instalación de tuberías de desagüe HT paso a paso: guía completa y práctica

La instalación de tuberías de desagüe fabricadas en material HT pertenece a las tareas de instalación que, a primera vista, parecen simples – tuberías de plástico, juntas esféricas, un par de codos – y sin embargo, precisamente aquí es donde surgen la mayoría de los problemas que más tarde molestan tanto a los propietarios de viviendas como a los instaladores experimentados. Un mal pendiente, una pieza de inspección olvidada, demasiados codos seguidos sin ventilación, un diámetro inadecuado – todo esto son errores que pueden pasar desapercibidos durante años, hasta que de repente no. En este artículo, examinaremos en detalle la instalación del sistema de desagüe HT paso a paso, con énfasis en los detalles que determinan si la instalación funcionará durante décadas o será una fuente de inacabables preocupaciones.

Si aún estás planeando qué sistema elegir, lee también el tema HT versus KG sistema: ¿qué sistema de desagüe elegir y por qué? y Cómo elegir las tuberías y piezas HT adecuadas para el sistema de desagüe. Estos artículos te ayudarán antes de comprar los materiales.

¿Qué es el sistema HT y por qué se utiliza para las tuberías de desagüe interno

HT (del alemán „Hochtemperatur") es un sistema de tuberías y piezas de plástico fabricado en material de polipropileno (PP), diseñado para la canalización gravitatoria interna. A diferencia del sistema KG (que se utiliza para la canalización externa, enterrada en el suelo), el sistema HT está optimizado para las condiciones interiores: mayores fluctuaciones de temperatura del agua residual (hasta 95 °C a corto plazo), menor carga mecánica por fuerzas externas y paredes interiores lisas que minimizan la acumulación de depósitos.

El material PP es más resistente a los detergentes agresivos, grasas y ácidos débiles que los materiales más antiguos como el hierro fundido o el PVC. Al mismo tiempo, es bastante silencioso en comparación con los sistemas metálicos, aunque el ruido también depende del modo de fijación y de las medidas de aislamiento. La unión de tuberías y piezas se realiza mediante una junta de goma insertada en el cuello – es decir, ningún pegamento, ninguna llama abierta, ninguna herramienta especial.

El principio de conexión del sistema HT es sencillo y confiable: el cuello de la pieza contiene una ranura en la que se inserta una junta anular de goma. La tubería o el extremo liso de otra pieza se inserta en el cuello. La junta se comprime y crea una unión hermética que al mismo tiempo permite la dilatación longitudinal – lo cual es muy importante en el caso del agua residual caliente.

Antes de la instalación: lo que debes preparar y planificar

Preparación del proyecto y plan de dimensiones

El error más frecuente que encontramos en la práctica es la instalación improvisada sin ningún esquema o plan. El instalador compra los materiales a ojo, en la obra descubre que le falta un codo, tiene que ir al almacén, mientras tanto el hormigón se ha vertido sin una derivación... Evitarás esto si antes de comprar los materiales dibujas un esquema axonométrico simple de toda la trayectoria del sistema de desagüe.

En el esquema marca:

la ubicación de cada dispositivo (inodoro, lavabo, bañera, ducha, fregadero, lavadora)
los diámetros de los distintos tramos – normalmente DN110 para el inodoro, DN50 o DN75 para el lavabo y la ducha, DN50 para el fregadero
los lugares donde se necesita cambiar de dirección (codos), ramificar (derivaciones), cambiar de diámetro (reducciones)
la ubicación de las piezas de limpieza – al menos una en cada tubería vertical ascendente, idealmente también en tramos horizontales largos
las alturas de conexión a la tubería de recolección horizontal o a la entrada de la cloaca

Si no estás seguro de los diámetros correctos para los distintos dispositivos, te ayudará el tema ¿Qué diámetros de tubería HT necesito para el inodoro, el lavabo y la ducha?. El diámetro correcto no es solo una cuestión de norma – los diámetros que son más grandes de lo necesario causan en realidad obstrucciones más rápidas, porque la velocidad de flujo del agua disminuye y las partículas sólidas se depositan.

Herramientas y accesorios necesarios

Taladro para plástico o sierra circular con diente fino (no una sierra manual – el corte no sería perpendicular)
Filete o cepillo para desbastar los cortes
Nivel de agua (al menos 60 cm, idealmente 120 cm)
Cinta métrica flexible
Lápiz o rotulador para marcar la profundidad de inserción
Vaselina o pasta especial para juntas (¡nunca productos con aceite!)
Abrazaderas y materiales de fijación correspondientes al diámetro de la tubería
Taladro con brocas y brocas de corona para agujeros de paso
Abrazaderas de manguera o tornillos autorroscantes para fijar las abrazaderas

Paso 1: Medición, corte y preparación de las tuberías

La medición correcta de la longitud del tramo de tubería HT es fundamental. Una cuestión aparentemente trivial, pero en la práctica ocurre que el instalador olvida restar la profundidad de inserción – es decir, aquella parte de la tubería que se inserta físicamente en el cuello de la pieza o en el cuello de la tubería adyacente. La profundidad de inserción depende del diámetro:

Diámetro DN	Profundidad de inserción (mm)	Longitud mínima de tubería para la unión
DN 32	45 mm	90 mm
DN 40	48 mm	95 mm
DN 50	52 mm	105 mm
DN 75	60 mm	120 mm
DN 110	68 mm	140 mm

Después de medir y marcar la línea de corte, dibuja una línea perpendicular al eje de la tubería. El corte debe ser realmente perpendicular – un corte inclinado hará que la junta no se cargue uniformemente y la unión será fugaz. Después del corte, retira con el filete o el cepillo los rebabos internos y externos. Los rebabos internos retienen el desagüe y crean puntos de agarre para las impurezas; los rebabos externos, por su parte, dañan la junta de goma durante la inserción.

Sobre el extremo liso de la tubería, dibuja con un lápiz o rotulador una línea a una distancia igual a la profundidad de inserción. Esta línea te mostrará durante la instalación hasta qué punto has insertado correctamente la tubería.

Paso 2: Preparación de las uniones y aplicación de la junta

Compruebe el sellado de goma incluido en el collar de la pieza de fundición: debe encajar uniformemente en el canal a lo largo de todo el perímetro, sin estar desplazado ni invertido. Antes de insertar, aplique una fina capa de vaselina o pasta de instalación en el extremo liso del tubo (¡no en el sellado!). El objetivo es reducir la fricción durante la inserción, no lubricar el sellado en sí.

Nunca utilice aceites de motor, WD-40 u otros productos derivados del petróleo: estos causan la degradación del sellado de goma y con el tiempo provocan fugas. La vaselina (parafina técnica) es el estándar en este contexto; algunos fabricantes suministran una pasta de instalación especial compatible con el polipropileno (PP).

Durante la inserción, mueva el tubo uniformemente, sin movimientos de balanceo. Introduzca el tubo directamente a lo largo del eje, no de forma inclinada – una inserción inclinada puede desplazar el sellado del canal. Cuando sienta resistencia del sellado, presione un poco más hacia adelante hasta que la línea de lápiz en el tubo coincida con el borde del collar. Esto significa que el tubo está insertado hasta el tope.

Detalle importante: después de insertar el tubo hasta el tope, retíralo 10 mm hacia atrás. Esto crea un espacio de dilatación que permite la expansión térmica del material PP. El tubo, al calentarse con el agua residual caliente, se alarga; sin este espacio, podría ocurrir deformación o aflojamiento de la unión.

Paso 3: Instalación del tubo vertical ascendente

El tubo vertical ascendente (también denominado técnicamente como „subida vertical") es la columna vertebral del sistema de evacuación de la edificación. En las viviendas unifamiliares suele ir desde la losa de cimentación hasta el tejado, donde termina con un conducto de ventilación. En edificios de apartamentos es compartido por varios apartamentos.

La instalación de la subida vertical comienza desde abajo hacia arriba. El primer tramo suele ser una transición del tubo horizontal de evacuación (sistema KG en la losa de cimentación) al sistema HT, realizada mediante una transición o una reducción HT si cambian los diámetros. Esta unión debe ser accesible – ya sea en la sala técnica o detrás de una tapa de inspección.

Normas para la subida vertical:

La subida vertical se fija con abrazaderas fijas (punto fijo – denominado „punto fix") a intervalos máximos de 10 x DN, es decir, para DN110 cada 1,1 m. El punto fijo absorbe las fuerzas de dilatación y evita el desplazamiento del tubo hacia abajo.
Entre los puntos fijos se colocan abrazaderas deslizantes, que permiten el movimiento vertical durante la dilatación.
El paso por la losa del techo debe estar equipado con un paso o una manga con holgura, que permite el movimiento del tubo sin transmitir fuerzas al elemento constructivo.
La ventilación de la subida vertical por encima del tejado (mínimo 500 mm por encima del nivel del tejado, y a una distancia mínima de 1 m de las ventanas) es obligatoria – sin ella se genera una depresión durante el desagüe, que extrae el agua de los sifones de los aparatos.

Conexión de los aparatos a la subida vertical

Los aparatos (inodoro, lavabo, bañera...) se conectan a la subida vertical mediante piezas de derivación – ya sea derivaciones directas (45° o 88,5°) o derivaciones dobles inclinadas. El inodoro se conecta directamente mediante un codo DN110 o una derivación inclinada DN110/110. El lavabo, la ducha y el fregadero se conectan mediante un tubo horizontal más corto (DN50 o DN75) con la pendiente adecuada.

Para más información sobre la pendiente correcta del tubo horizontal, lea el tema Pendiente del tubo de evacuación HT: ¿qué ángulo es correcto y por qué importa?.

Paso 4: Instalación del tubo horizontal de recolección

El tubo horizontal – es decir, los tramos horizontales que recogen el desagüe de varios aparatos hacia la subida vertical o directamente hacia la conexión – se instalan de arriba hacia abajo siguiendo la dirección del flujo, pero físicamente pueden instalarse desde el punto de conexión (desde la subida vertical o la conexión) hacia los aparatos. Razón: las boquillas de las piezas deben apuntar en dirección contraria al flujo de agua (es decir, la boquilla siempre está „abajo" en la dirección del flujo). Esto garantiza que el borde de la boquilla no esté expuesto al impacto del agua en movimiento y las impurezas no tengan tendencia a penetrar en la unión.

Inclinación de la tubería horizontal: la norma STN EN 12056 recomienda una pendiente mínima del 1 % (1 cm por cada 1 m) para DN 50–110. En la práctica, una pendiente ideal de 1,5–2 % proporciona una velocidad de flujo suficiente (mín. 0,7 m/s para el efecto auto-limpieza) sin riesgo de que el agua se aleje más rápido que las partículas sólidas y deje depósitos tras de sí. Una pendiente excesivamente grande (más del 4–5 %) por el contrario, hace que el agua se aleje y las partículas sólidas permanezcan, lo cual es paradójicamente peor.

El cálculo detallado de la pendiente y ejemplos prácticos los encontrarán en el tema Inclinación de la tubería de desagüe HT: ¿qué ángulo es correcto y por qué importa?.

Instalación de piezas de limpieza

Recomendamos instalar una pieza de limpieza HT en cada tramo horizontal más largo (más de 4–5 m) y en cada subida. Se trata de una pieza con un orificio de desviación provisto de un tapón atornillado que permite insertar una manguera de limpieza o un cable enrollado en caso de atasco, sin necesidad de desmontar la tubería.

Instale la pieza de limpieza de manera que su orificio de inspección sea accesible – no enyesado ni oculto detrás de una pared de yeso laminado fija. Los accesos a las piezas de limpieza deben resolverse mediante tapas de inspección o paneles deslizantes. En la subida, la pieza de limpieza se instala normalmente en el punto más bajo antes de la curva horizontal de la tubería.

Más información sobre el uso de piezas de limpieza la encontrarán en el tema Cómo usar la pieza de limpieza HT y la pieza de desagüe en la inspección de la tubería.

Paso 5: Cambios de dirección – uso correcto de codos

Los cambios de dirección son inevitables en la tubería de desagüe, pero deben diseñarse de manera que minimicen la resistencia hidráulica y no retengan suciedad. Para la cloaca por gravedad se aplican estas reglas:

En la tubería horizontal nunca utilice un codo de 90° (88,5°) en el plano horizontal. Este tipo de codo detiene el flujo y crea un punto de acumulación de suciedad. Utilice dos codos de 45° con un tramo intermedio, o piezas especiales con curvas de mayor radio.
En el paso de horizontal a vertical (es decir, hacia abajo hacia la subida) es admisible un codo de 87° (88,5°), ya que aprovecha la gravedad.
Para el inodoro es estándar el codo HT DN110 de 87° con cuello para conexión del inodoro. Estos codos están diseñados para recibir directamente el tubo de desagüe del inodoro con junta.
Encadenamiento de codos: nunca coloque dos codos de 87° inmediatamente uno detrás del otro en el plano horizontal (curva en S) – esto crea una barrera hidráulica. Si necesita una curva en S, utilice una conexión flexible o una curva larga.

Paso 6: Reducciones y transiciones entre diámetros

Cuando cambia el diámetro de la tubería – por ejemplo, de DN50 (lavabo) a DN110 (subida) – utilice una reducción HT. La reducción debe estar orientada correctamente: el diámetro mayor siempre está en el lado de la subida (en la dirección del flujo), el menor en el lado del aparato. Nunca reduzca en la dirección del flujo – es decir, de un diámetro mayor a uno menor en la dirección del flujo – ya que crearía un punto de presión y causaría problemas en caso de flujo intenso.

Al conectar varios aparatos de distintos diámetros a una tubería horizontal común, proceda de manera que primero resuelva la conexión del aparato con el diámetro más pequeño y aumente progresivamente hacia el diámetro de la tubería principal. Por ejemplo: lavabo DN50 → conexión a tubería DN75 mediante reducción → fregadero DN50 → tubería DN75 → subida DN110 mediante conexión inclinada.

En los puntos donde podría ocurrir una confusión o una instalación incorrecta, puede utilizar una tapa HT para el cierre temporal de un cuello de pieza no utilizado. Las tapas son normalmente de goma o de PP atornillado y forman parte de las labores de terminación, incluso durante las pruebas de presión.

Paso 7: Anclaje y soporte de la tubería

El anclaje es críticamente importante por dos motivos: evita el hundimiento de la tubería horizontal (lo que afectaría la pendiente) y amortigua las vibraciones y ruidos del agua en movimiento. Las abrazaderas y suspensiones deben ser de material compatible con el PP – idealmente plásticas o con inserto de goma, no metálicas sin recubrimiento (el contacto del metal con el PP durante la dilatación daña la superficie de la tubería y genera ruido por vibración).

Intervalos de anclaje para tubería horizontal:

DN 32 – máximo 0,5 m
DN 40 – máximo 0,6 m
DN 50 – máximo 0,8 m
DN 75 – máximo 1,0 m
DN 110 – máximo 1,1–1,2 m

En tramos horizontales largos en el techo o en ranuras en la pared, debe resolver la dilatación: cada 6–8 m instale una junta de dilatación o asegúrese de que uno de los empalmes tenga un espacio de inserción mayor (máximo valor de inserción menos 15 mm en lugar de menos 10 mm). En ambos lados de este "punto de dilatación" hay anclajes fijos, entre ellos deslizantes.

Paso 8: Prueba de presión y comprobación antes de ocultar

Antes de cubrir la tubería con yeso laminado, mortero de relleno, capa de mortero o cualquier otro material que haga la trayectoria inaccesible, siempre realice una prueba de presión (o de carga). En la cloaca por gravedad se trata de una prueba con agua: cierre todos los orificios con tapones (tapones HT son ideales para este propósito), llene la tubería con agua y déjela reposar 30 minutos. Inspeccione visualmente todas las uniones – una caída de nivel o manchas húmedas indican una fuga.

También existe una prueba con humo (inyecta humo presurizado en el sistema y busca los puntos de escape) y una prueba con vacío (con equipos especiales). Para una vivienda unifamiliar o una vivienda normal, la prueba de carga con agua es suficiente.

Los lugares importantes que inspeccione especialmente:

Cada unión entre cuello y tubería – visualmente y golpeando (un sonido hueco indica una junta no insertada correctamente)
Reducciones y transiciones entre diámetros
Puntos de paso por paredes y techos
Conexión del codo del inodoro – aquí ocurren las fugas con mayor frecuencia si el inodoro no está bien atornillado
Cierres de las piezas de limpieza

Paso 9: Conexión de aparatos – inodoro, lavabo, ducha, bañera

La taza del inodoro se conecta al codo HT DN110 mediante una junta de goma o directamente con una manguera de desagüe del inodoro al cuello del codo (depende del modelo del inodoro). El codo debe instalarse en el suelo o junto a la pared en la posición correcta aún antes de colocar el pavimento – cualquier corrección posterior es muy difícil. La altura y posición correctas del codo en relación con el suelo final son cruciales: la mayoría de las tazas de inodoro tienen el tubo de desagüe a 180 mm de la parte inferior de la taza en el caso de inodoros colgantes, en el caso de inodoros de pie varía.

El lavabo, el bidé y la ducha se alimentan a través de un sifón (sifón, llamada también "geruchverschluss") – este retiene los olores del sistema de alcantarillado. El sifón tiene una salida DN40 o DN50, que se conecta a una tubería HT con el diámetro correspondiente. Asegúrese de que el sifón tenga una altura mínima de 50 mm del junta de agua (norma STN EN 1253) – trampas más profundas se evaporan con el tiempo si no se usan con frecuencia y permiten que pasen los olores.

La lavadora y la lavavajillas se conectan a través de un sifón de desagüe directo (altura 40–50 mm) a una tubería DN50. Nunca las conecte directamente sin sifón – el agua expulsada por la bomba está bajo presión y puede causar contaminación inversa.

Paso 10: Trabajos de acabado, ventilación y revisión

Después de conectar y probar todos los aparatos, compruebe el correcto funcionamiento de la ventilación de la tubería vertical. El test más sencillo: haga una descarga en el inodoro y observe si en el lavabo adyacente se ven burbujas o si percibe un olor. Las burbujas en la sifón del lavabo durante la descarga del inodoro indican una depresión – el sistema no está ventilado correctamente y está aspirando aire de las trampas. La solución es prolongar la tubería de ventilación más allá del tejado o instalar una válvula de admisión de aire (AAV – Air Admittance Valve) en la tubería vertical del último piso.

Documente toda la instalación: fotografías de la trayectoria antes de cubrirla, esquema de la ubicación de los accesorios de revisión y limpieza, los diámetros y materiales utilizados. Esta documentación es inestimable en caso de cualquier avería futura o reforma. Más información sobre averías comunes y cómo solucionarlas la encontrarán en el tema Problemas frecuentes del sistema de desagüe HT y cómo arreglarlos.

Errores típicos en la práctica y cómo evitarlos

A lo largo de los años trabajando con clientes e instaladores, hemos identificado varios errores recurrentes que cuestan nervios y dinero a los propietarios:

Olvido del espacio de dilatación – la tubería "ondula" entre las bridas, los empalmes se estiran y en invierno se contraen hasta que se produce una deformación permanente.
Demasiados codos uno tras otro sin ventilación – cada codo de 88,5° representa una resistencia hidráulica equivalente a unos 2 m de tubería recta. Encadenar tres codos equivale a añadir 6 m de longitud extra.
Inclinación insuficiente – lo más común ocurre al instalar tuberías bajo el techo, donde el espacio es limitado. El instalador sacrifica la pendiente por la altura sobre el suelo, resultando en una tubería casi horizontal con una pendiente de 0,2 %.
Orientación incorrecta del cuello – el cuello debe apuntar EN CONTRA del flujo de agua. Si está orientado en la dirección del flujo, el borde del cuello retiene residuos y la tubería se obstruye más rápidamente.
Uso de grasa en lugar de vaselina – grasas animales, margarina y similares improvisaciones causan degradación de los sellos de goma a lo largo de los meses.
Falta de accesorio de limpieza – en el primer atasco, el instalador tendrá que desmontar la pared en lugar de usar un acceso de limpieza accesible.
Cuello incorrecto para el inodoro – el uso de un codo recto en lugar de uno con inclinación, o el intercambio entre codos de 87° y 45°, hace que el recipiente del inodoro no encaje correctamente o que el desagüe no fluya.

Técnicas correctas de conexión – resumen

El tema de las técnicas correctas de conexión es tan amplio que le dedicamos un artículo aparte: Cómo conectar correctamente las tuberías, codos y derivaciones HT sin fugas. Aquí resumimos lo más importante:

Siempre revise el junta antes de la instalación – reemplace inmediatamente un junta griado, deformado o desplazado
El extremo liso de la tubería debe estar libre de rebabas, con corte recto y sin grietas
La vaselina se aplica únicamente al extremo liso, no en la ranura del junta
El empalme debe ser perpendicular al eje, no inclinado
El espacio de dilatación de 10 mm debe mantenerse siempre después del empalme
Nunca rellene las uniones con silicona o sellador – el junta está diseñado sin necesidad de modificación adicional y cualquier sellado adicional interfiera con la dilatación

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Puedo pegar la tubería HT en lugar de insertarla en el cuello?

No. El sistema HT es exclusivamente un sistema de conexión por empalme con junta de goma. Para el pegado existe el sistema de desagüe de PVC (tipo más antiguo, hoy menos común), pero el material HT PP no se une correctamente con adhesivos estándar de PVC y la unión sería fugaz. Incluso si usara adhesivo especial para PP, la tubería perdería su movilidad de dilatación y se producirían grietas.

¿Hasta qué profundidad debo insertar la tubería en el cuello?

Antes de la instalación, marque con un lápiz una línea en el extremo liso de la tubería a una distancia igual a la profundidad de inserción (según la tabla para el diámetro dado). Inserte la tubería hasta el fondo – hasta que la línea coincida con el borde del cuello – y luego retírela 10 mm. Este espacio de 10 mm es el espacio de dilatación. Algunos accesorios tienen una guía interior en el cuello que facilita el posicionamiento correcto.

¿Qué longitud máxima puede tener una tubería horizontal entre el aparato y la tubería vertical?

La norma STN EN 12056-2 limita la longitud de la rama de conexión (sin tubería de ventilación) para diferentes aparatos. Para el lavabo y el bidé es máximo 1,7 m con DN 40, máximo 3,0 m con DN 50. Para la ducha y la bañera máximo 3,0 m con DN 50. Para el inodoro la tubería de conexión es DN 110 y la longitud máxima sin bucle de ventilación es 2,0 m – para trayectorias más largas es necesario una tubería de ventilación o una válvula de admisión de aire. Si supera estos valores, existe riesgo de succión de las trampas durante la descarga.

¿Qué hacer si la tubería HT atraviesa una pared portante?

El paso por una pared portante debe resolverse con una tubería de protección de acero con diámetro mayor al de la tubería, para garantizar espacio para la dilatación y para que las fuerzas de la tubería no se transmitan a la pared. El espacio entre la tubería y la tubería de protección se rellena con lana mineral blanda o con una junta de sellado contra incendios especial (si se trata de una estructura divisor de fuego). La tubería nunca debe estar fijada directamente en la estructura de la pared sin tubería de protección.

¿Es necesario aislar la tubería HT?

Para una tubería de desagüe interior en espacios calefactados, el aislamiento térmico no es necesario desde el punto de vista funcional. Sin embargo, se recomienda el aislamiento acústico – envolver las tuberías con aislamiento acústico o instalarlas en una pared falsa con relleno acústico – especialmente para tuberías verticales que pasan por habitaciones adyacentes o dormitorios. En espacios no calefactados (ático, pasillo frío) es necesario el aislamiento térmico en las trayectorias donde pueda ocurrir congelación del contenido de la tubería.

¿Puedo conectar la lavadora directamente a la tubería HT sin sifón?

No. La lavadora debe tener una conexión con sifón, ya que la bomba del aparato genera presión durante el drenaje. Sin sifón (o sin protección contra retorno), puede ocurrir el efecto sifón – el agua de la descarga del inodoro puede fluir hacia la lavadora o viceversa, el agua drenada de la lavadora puede entrar al sistema de desagüe con una presión de impacto excesiva, lo que puede expulsar los sellos de goma. La solución estándar es un sifón de lavadora de suelo o de pared DN 50.

Conclusión: Tubería HT instalada una vez y correctamente

La instalación de la tubería de desagüe HT no es técnicamente compleja, pero requiere un enfoque sistemático. Cada paso – desde el plan de trayectoria y la elección de los diámetros correctos, pasando por el corte preciso y el engrasado de los sellos, hasta el pendiente correcto y la colocación de los accesorios de revisión – influye en cómo funcionará todo el sistema durante décadas. Un instalador experimentado realiza estos pasos de forma automática y rápida, pero eso no significa que los haga de otra manera que no sea la descrita en este artículo.

Si planea instalarlo usted mismo, le recomendamos que lea también los temas Cómo conectar correctamente las tuberías, codos y derivaciones HT sin fugas, Limpieza y mantenimiento de la tubería HT: cómo evitar el atasco de desechos y Preguntas frecuentes sobre el sistema de desagüe HT – estos artículos le proporcionarán un contexto adicional para tomar decisiones correctas en diversas situaciones. Y si no está seguro de algún detalle específico al elegir materiales, siempre puede consultar los productos correspondientes en la categoría Sistema de desagüe HT – los parámetros de los productos, incluyendo las dimensiones necesarias para el plan, están allí indicados.

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