Instalación de aislamiento de tuberías – proceso, herramientas y errores comunes durante la instalación

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Instalación del aislamiento de tuberías – proceso completo, herramientas y errores más frecuentes durante la instalación

Una instalación correcta del aislamiento de tuberías es una de esas tareas que, a primera vista, parece sencilla – tomas una manguera de elastómero espumado, la estiras y la pones sobre la tubería. En la práctica, sin embargo, vemos cientos de casos en los que el aislamiento se instaló de tal manera que, tras dos años, se produce condensación, grietas, se despegan en las uniones o simplemente no cumple su función. Este artículo te guiará a través de todo el proceso desde la preparación de la base hasta el control final, te mostrará qué herramientas necesitas realmente y, sobre todo, describirá los errores que cometen incluso instaladores experimentados.

Si aún estás pensando en qué tipo de aislamiento y qué grosor de pared elegir para tu sistema concreto, te recomendamos que leas primero los artículos complementarios "Cómo elegir el aislamiento para tuberías – diámetro, grosor de pared y tipo de material" y "¿Qué grosor de aislamiento para tuberías necesito para mi sistema de calefacción o agua?". Aquí nos centraremos exclusivamente en el proceso de instalación en sí.

Preparación antes de la instalación – base del éxito

Antes de abrir cualquier paquete con aislamiento, debes tener terminada la preparación de las tuberías y del espacio de trabajo. Esta es una fase que mucha gente intenta saltar y luego se pregunta por qué el aislamiento no se mantiene o por qué aparecen grietas en las uniones.

Limpieza de la superficie de la tubería

La superficie de la tubería debe estar seca, limpia y sin grasa. En el caso de tubos de cobre, suele haber una capa de óxido o residuos de soldadura – ambos deben eliminarse. En tubos de plástico (PEX, PE-Xa, PP) suelen quedar marcas de corte y, a veces, también huellas de grasa. La grasa en la superficie es el enemigo de cualquier pegamento adhesivo y de la unión autoadhesiva del aislamiento.

Procedimiento de limpieza: con una toalla impregnada de alcohol técnico o isopropanol, recorres toda la longitud de la tubería que será aislada. Si se trata de una tubería de cobre soldada, utiliza papel de lija fino (180–220) para eliminar la oxidación. Tras lijar, vuelve a desengrasar. Es especialmente importante en las uniones y en los codos, donde el aislamiento se pegará.

Medición y cálculo de la longitud del aislamiento

Mide la longitud total de cada tramo de tubería y añade un 3–5 % de reserva para irregularidades, curvas y pérdidas durante el corte. En los codos y derivaciones, calcula cada dirección por separado – habrá más piezas de aislamiento y necesitarás más pegamento para las uniones.

Ejemplo práctico: para una distribución de agua caliente sanitaria en un apartamento con 12 metros de tubería de cobre de 15 mm de diámetro (lo que corresponde a aislamientos con un diámetro interior de 18 mm) y dos codos, necesitas aproximadamente 13,5 metros de aislamiento y tres tubos de pegamento adhesivo para elastómero. Subestimar el material es una de las causas por las que los instaladores "ahorran" en longitud y dejan tramos sin cubrir cerca de las válvulas.

Control de la temperatura del ambiente

El pegamento para aislamientos de elastómero no funciona de forma fiable por debajo de +5 °C. En una sala técnica durante el invierno, donde la temperatura es de 3 °C, el pegamento se extiende, pero no reacciona y la unión se abre tras el primer calentamiento. El mínimo recomendado es +10 °C, siendo ideal +15–25 °C. Si trabajas en un entorno más frío, asegúrate de calentar localmente el espacio durante el tiempo de pegado y secado (mínimo 30 minutos después del pegado).

Herramientas necesarias para instalar el aislamiento en tuberías

Uno de los errores más frecuentes es subestimar el uso de herramientas adecuadas. Las personas recurren a tijeras de cocina o a un cuchillo y no se sorprenden de que los cortes sean irregulares y las uniones no estén herméticas.

Herramientas indispensables

Cuchillo para aislamiento (cuchillo con hoja de corte de 25 mm o cuchillo especial para elastómero): La hoja debe estar afilada. El elastómero se desgarra en lugar de cortarse si la hoja está roma – el corte es entonces irregular y la unión no es hermética. Cambia las hojas regularmente.
Regla (metálica, min. 50 cm) o cuerda de carpintero: Para cortes rectos a lo largo del eje del aislamiento. Sin regla, el corte es curvo.
Escuadra o regla de ángulo: Para cortes perpendiculares en los extremos de las piezas – especialmente importante en uniones en T y codos.
Cilindro de plástico o madera (por ejemplo, un trozo de tubería de PVC del mismo diámetro): Ayuda al corte de uniones – coloca el aislamiento sobre el cilindro, fíjalo y corta en ángulo.
Adhesivo de contacto para elastómero: No silicona, ni espuma PUR. Únicamente adhesivo especial para polietileno celular o elastómero (según el material del aislamiento). Aplica una fina capa en ambas superficies a unir.
Cinta de mascarar o cinta para aislamiento: Para fijar durante el fraguado del adhesivo.
Alcohol isopropílico o alcohol técnico + toallas: Para limpiar y desengrasar la tubería.
Tira métrica o cinta métrica enrollable: Para medir con precisión la longitud y los ángulos.

Herramientas opcionales, pero útiles

Pistola de aire caliente: Acelera el secado del adhesivo en ambientes fríos y ayuda a moldear el aislamiento en zonas con cambios de forma. Atención – nunca calientes el aislamiento directamente, solo calienta ligeramente (máx. 60–70 °C).
Tijeras para aislamiento (tijeras especiales): Para cortes perpendiculares en aislamientos finos (pared de 6 mm) son más rápidas que un cuchillo.
Guantes de protección: El adhesivo para elastómero es agresivo – al trabajar sin guantes te dañarás innecesariamente la piel.

Procedimiento correcto de instalación paso a paso

Paso 1: Medición y corte del aislamiento

Mide con precisión la longitud de cada tramo de tubería. En tramos rectos, mide desde el centro de una unión (unión, pieza en T, codo) hasta el centro de la siguiente. Transfiere la longitud medida al aislamiento y marca con rotulador o tiza. Para cortes rectos, coloca la regla sobre la marca y corta con un solo movimiento del cuchillo a través de toda la espesor de la pared. No presiones con fuerza, deja que la hoja deslice suavemente – el elastómero no necesita ser lijado, basta con un corte suave pero continuo.

Al cortar en ángulo (45° para codo, 60° para pieza en T), la precisión es clave. Un ángulo incorrecto = brecha en la unión = lugar donde se condensa o se pierde calor. Usa una escuadra y corta una plantilla de cartón, que te permita transferir el corte al aislamiento.

Paso 2: Poner el aislamiento sobre la tubería

La mayoría de los aislamientos de elastómero tienen un corte longitudinal – el aislamiento está entonces abierto a lo largo de toda su longitud y se pone sobre la tubería cerrando el corte. Antes de colocarlo, comprueba que el corte sea recto y limpio. Abre el aislamiento, colócalo sobre la tubería y presiona lentamente hacia la pared – el aislamiento debe adherirse estrechamente a la superficie de la tubería a lo largo de toda su longitud sin bolsas de aire.

Si el aislamiento "no se comporta" recto y resbala por la tubería, fíjalo temporalmente con cinta de mascarar en un extremo. Luego, alisa toda la longitud desde el centro hacia los bordes. Esto es especialmente importante para tramos largos (más de 2 m).

Atención a un detalle: el aislamiento de elastómero tiene memoria. Si lo guardas enrollado o comprimido durante más tiempo, al colocarlo intentará volver a su forma original y abrir el corte longitudinal. Solución: antes de instalarlo, deja el aislamiento 24 horas en posición plana a temperatura ambiente para que se estire.

Paso 3: Pegado del corte longitudinal y de las uniones frontales

Este es el paso más crítico. El corte longitudinal (a lo largo de toda la longitud del aislamiento) y las uniones frontales (donde se unen dos piezas) deben estar herméticamente cerradas.

Procedimiento para pegar el corte longitudinal:

Abre el corte longitudinal del aislamiento, lijera ligeramente ambas superficies con papel de lija fino y límpialas con alcohol isopropílico.
Aplica una fina y uniforme capa de adhesivo de contacto con pincel o espátula dentada. La capa debe ser fina – unos 0,3–0,5 mm. Una capa gruesa de adhesivo produce burbujas de aire y una unión débil.
Deja que el adhesivo se active 3–5 minutos (depende del fabricante y de la temperatura) – las superficies deben estar secas al tacto, pero aún pegajosas.
Une ambas superficies con un solo movimiento continuo desde un extremo al otro – una vez unidas, no las abras. El adhesivo de contacto reacciona de inmediato y si rompes la unión, tendrás que aplicar adhesivo de nuevo.
Presiona firmemente la unión con los dedos a lo largo de toda su longitud y déjala al menos 20–30 minutos sin carga.

Las uniones frontales (donde se unen dos piezas de aislamiento una detrás de la otra) se pegan de la misma manera. Limpia los extremos de ambas piezas, aplica adhesivo, actívalo, presiona. Atención a que las uniones frontales y los cortes longitudinales no coincidan en un mismo punto – en tramos superiores a 1 m, alterna las posiciones de los cortes longitudinales (uno arriba, otro hacia la pared), para no crear cruces en el revestimiento aislante.

Paso 4: Aislamiento de codos, piezas en T y válvulas

Esta es la parte técnica más exigente de la instalación. La mayor parte de las pérdidas de calor y la mayoría de los problemas de condensación se producen precisamente en los lugares donde el fontanero "envolvió" un codo con cinta adhesiva y lo llamó terminado.

Para un codo de 90° existen dos procedimientos:

Corte en segmentos: Corta varios segmentos (cuñas) de aislamiento recto y ensambla una curva. Cada cuña se corta en un ángulo de unos 22,5° (para un codo de 90° necesitas 4 cuñas). Cada unión debe pegarse.
Pieza preformada del catálogo: Algunos fabricantes ofrecen codos y piezas en T prefabricadas en tamaños estándar – si están disponibles para tu diámetro, siempre las prefieras al corte en segmentos.

Para una pieza en T: aísla el tramo principal como un tramo recto, pero en el lugar de la derivación corta un orificio exactamente al diámetro interior de la derivación. El aislamiento de la derivación se introduce en este orificio y toda la conexión se pega. El corte del orificio debe ser circular y preciso – un corte elíptico deja huecos.

Para válvulas y accesorios: las válvulas de cierre, las llaves de purga y las válvulas de bola suelen omitirse en la aislación en instalaciones normales por accesibilidad. En su lugar, el aislamiento termina justo antes del accesorio y el corte frontal se pega cuidadosamente. Si el accesorio está en una posición problemática (sótano, exterior, ambiente frío), existen carcasa extraíbles de aislamiento rígido para los tipos comunes de válvulas.

Productos concretos y sus especificaciones de instalación

En la práctica, durante la instalación nos encontramos con diferentes combinaciones de diámetro de tubería y espesor de la pared del aislamiento. Cada combinación tiene ligeramente distintas propiedades de instalación.

El aislamiento más delgado con el que trabajamos es Aislamiento 18 mm / 6 mm – está destinado para tuberías de diámetro 18 mm (típicamente Cu 15 mm o PE-X 16 mm) y un espesor de pared de 6 mm lo predispone para distribuciones interiores de agua caliente, donde no se trata principalmente de protección térmica, sino de evitar la condensación o una protección mínima en espacios temperados. Este aislamiento delgado se corta fácilmente, pero precisamente por su delgada pared es muy sensible a cortes desiguales – cualquier grieta en la unión es aquí relativamente mayor en relación al espesor de la pared que en aislamientos más gruesos.

Para la misma tubería, pero en un entorno más frío (habitación técnica, sótano) o para agua fría (donde hay riesgo de condensación) es una mejor elección Aislamiento 18 mm / 9 mm. Una pared de 9 mm es físicamente más fácil de procesar, ya que tiene más material y las uniones se pueden pegar con mayor precisión. Si resuelves el problema de la condensación, te recomiendo leer también el artículo "Condensación en tuberías – por qué se produce y cómo el aislamiento la elimina" – entenderás por qué el espesor de la pared no es el único parámetro.

Para tuberías de 22 mm (por ejemplo, Cu 22 o PE-X 20 mm, que son tuberías típicas de distribución principal de agua potable caliente y fría en interiores) entra en consideración Aislamiento 22 mm / 9 mm – esta es aproximadamente la combinación más comúnmente vendida en la categoría, ya que cubre la mayoría de las distribuciones domésticas de agua caliente y fría potable en interiores. La instalación es la misma que con 18 mm, solo que con un diámetro físico mayor del aislamiento se requiere más atención al pegado de las piezas en T.

Para tuberías gruesas – por ejemplo, tuberías principales de edificios de apartamentos, Cu 28 mm o tuberías plásticas de 25–32 mm – está destinado Aislamiento 28 mm / 6 mm. Atención aquí: una pared de 6 mm en un diámetro tan grande es realmente solo para aplicaciones interiores con protección básica. Para sótanos o espacios exteriores hay que elegir una pared más gruesa – más información en el artículo "Aislamiento de tuberías en exterior vs interior – requisitos diferentes y tipos adecuados".

Errores más frecuentes durante la instalación del aislamiento y sus consecuencias

Esta es la parte que debes leer especialmente atentamente – estos errores los hemos visto en cientos de pedidos y muchos de ellos se repiten incluso entre instaladores experimentados.

Error nº 1: Elección incorrecta del diámetro interior del aislamiento

El instalador piensa: "El aislamiento es elástico, un diámetro ligeramente mayor no molesta". Molesta. Si el diámetro interior del aislamiento es 4–6 mm mayor que el diámetro exterior de la tubería, el aislamiento no se ajusta estrechamente – entre la tubería y el aislamiento se forma una brecha de aire, que actúa como un puente térmico para la condensación (en el caso del agua fría) o lugar de pérdida de calor (en el caso del agua caliente). Además, el aislamiento se mueve y la unión longitudinal se abre repetidamente. Siempre mide el diámetro exterior real de la tubería. Más información sobre medición correcta en el artículo "Aislamiento de tuberías 18 mm vs 22 mm vs 28 mm vs 35 mm – cómo medir correctamente el diámetro".

Error nº 2: No pegar o pegar insuficientemente las uniones

Hemos visto instalaciones donde el aislamiento se colocó sobre la tubería, pero la unión longitudinal no se pegó en absoluto – solo se enrolló. Después de 3–6 meses, el elastómero volvió a su forma original y la unión se abrió por toda la longitud. Del mismo modo crítico es no pegar las uniones frontales – aquí la gente confía en que las piezas se presionan entre sí. Nada se presiona. El calor de contacto y el movimiento de la tubería abren las uniones.

Error nº 3: Uso de pegamento incorrecto

Silicona, adhesivos de montaje a base de acrilato, espuma PUR – nada de eso funciona con elastómero. O no se pega en absoluto, o se pega a corto plazo y al primer cambio de temperatura se desprende. Únicamente el adhesivo de contacto para espuma de elastómero (o polietileno, según el material concreto de tu aislamiento). Los fabricantes de aislamiento suelen incluir en su catálogo también adhesivo compatible – esta es la mejor opción.

Error nº 4: Instalación a bajas temperaturas

Como ya mencionamos – el adhesivo no reacciona de forma fiable por debajo de +10 °C. Hemos visto casos donde toda la habitación técnica se aisló en enero a 4 °C y al llegar las temperaturas en marzo, todas las uniones se abrieron. El instalador pasó entonces tres días arreglando, lo cual resultó más caro que si hubiera traído un calentador durante la instalación original.

Error nº 5: Aislamiento estirado en curvas

En la cara interior de la curva el aislamiento se comprime, en la exterior se estira. Si lo estiras demasiado, en la cara exterior de la curva aparecerán grietas o el material se adelgazará hasta un valor crítico. La solución correcta es siempre un corte segmentado o una pieza moldeada, no un doblado forzado de aislamiento recto.

Error nº 6: No aislar los tramos cortos cerca de las válvulas

"Dejaré los 10 cm cerca de la válvula sin aislamiento, es poco". En la práctica, precisamente estos tramos cortos no aislados cerca de las válvulas son los lugares donde en invierno se congelará la tubería, donde la condensación destruirá el yeso o donde se registran pérdidas térmicas mensurables. Cada centímetro de tubería que pueda ser aislado, debe ser aislado. Si es necesario el acceso a la válvula, utiliza un recubrimiento desmontable.

Error nº 7: Ignorar el espesor de la pared en aplicaciones exteriores

Para tuberías exteriores (suministro de agua para jardines, conducciones exteriores, semienteriores como garajes no calefactados) la gente usa el mismo aislamiento de 6 mm que en el apartamento. En el exterior, sin embargo, actúan la radiación UV, diferencias térmicas de hasta 40–50 °C y humedad. El aislamiento con pared de 6 mm se descompone en 2–3 temporadas. El mínimo para el exterior es 13 mm, ideal 19 mm o más. Y debe ser estabilizado contra UV – no todo aislamiento de elastómero es adecuado para el exterior sin cubierta protectora.

Aislamiento de tuberías en situaciones concretas – ejemplos de la práctica

Ejemplo 1: Distribución de agua fría en un sótano no calefactado

El cliente tenía problemas de condensación en la tubería de entrada de agua fría en el sótano – en la pared de hormigón había humedad constante y comenzaba a crecer moho. La tubería de cobre de 22 mm no estaba aislada en absoluto. Solución: Aislamiento 22 mm / 9 mm a lo largo de toda la longitud del trazado, incluyendo las T y todas las válvulas con fundas desmontables. Resultado: la condensación fue completamente eliminada y el moho no volvió. La longitud total del aislamiento fue de 14 m, el trabajo duró un día laboral.

Ejemplo 2: Circuito de calefacción en un desván

Casa unifamiliar nueva, calefacción con bomba de calor, tubería de PE-X de 16 mm instalada en el desván, donde en invierno la temperatura baja a –5 °C a –10 °C. El propietario quería ahorrar y compró el aislamiento más barato de 6 mm. Le advertí que con esas temperaturas, una pared de 6 mm es absolutamente insuficiente – las pérdidas térmicas serían astronómicas y en caso de fallo de la bomba existiría el riesgo de congelación. Finalmente elegimos una pared de 13 mm con cubierta UV para las partes exteriores. En las secciones interiores del desván usamos 9 mm. Resultado: el sistema funciona de forma fiable, sin fallos durante tres inviernos.

Ejemplo 3: Reparación del aislamiento antiguo en un edificio de apartamentos

En un antiguo edificio de apartamentos, el aislamiento de las tuberías verticales estaba viejo, agrietado y en algunos lugares faltaba. La primera reacción del administrador fue "pegaremos con cinta". Le expliqué que eso no era una reparación – la cinta en el elastómero aguanta 1–2 años, después se desprende y el problema vuelve. Solución correcta: sustitución completa del aislamiento en toda la tubería vertical. Más información sobre cuándo reparar y cuándo sustituir la encontrarán en el artículo "Averías y daños del aislamiento de tuberías – grietas, despegues, humedad y reparaciones". Finalmente sustituimos el aislamiento en todas las tuberías verticales, lo que ahorró al administrador gastos adicionales por reparaciones repetidas.

Seguridad durante la instalación

La instalación del aislamiento no es una tarea peligrosa, pero hay algunas normas que se deben seguir. El pegamento de contacto para el elastómero contiene disolventes – siempre trabaje en un lugar ventilado. Los vapores son inflamables, por lo tanto nunca use fuego ni cigarrillos cerca del pegamento recién aplicado. Las guantes son obligatorios – los disolventes irritan la piel y con exposición repetida pueden causar eczema de contacto. Si trabaja con una pistola de aire caliente, preste atención al sobrecalentamiento del aislamiento – el elastómero comienza a degradarse a temperaturas superiores a 90 °C y libera olores desagradables.

Inspección de la instalación terminada

Una vez finalizada toda la instalación, pase por cada tramo de tubería y compruebe lo siguiente:

Todos los uniones longitudinales están cerradas y selladas – no debe haber ninguna brecha visible a lo largo de toda la longitud.
Todas las uniones frontales están selladas – compruebe con una ligera presión de los dedos si la unión se desprende.
El aislamiento no debe mostrar burbujas de aire entre la tubería y el aislamiento – si siente una cavidad bajo los dedos, hay un problema.
Las curvas y las T tienen las tapas sin brechas – con la luz de una linterna compruebe que en ningún lugar haya una rendija luminosa.
El aislamiento no debe estar en ningún lugar atornillado, apretado o deformado por un soporte de tubería – los soportes deben ser especiales para tuberías aisladas (mayor diámetro) o el aislamiento debe pasar por el soporte con un espacio de aire.

Después de la inspección visual, deje que el sistema se caliente (en caso de calefacción) o llénelo con agua (en caso de distribución de agua) y tras 24 horas compruebe de nuevo las uniones – la dilatación térmica de la tubería puede revelar uniones mal selladas.

La inspección a largo plazo y cuándo renovar o sustituir el aislamiento se tratan en el artículo "Mantenimiento y control del aislamiento de tuberías – cómo prolongar la vida útil y cuándo sustituirlo".

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Debo pegar la unión longitudinal del aislamiento si parece que se mantiene sola?

Sí, debe hacerlo. El elastómero tiene memoria y aunque la unión parezca cerrada inmediatamente después de colocarla, tras unos días – y especialmente tras el primer ciclo térmico – comenzará a abrirse. Una unión longitudinal no sellada es la causa más frecuente de condensación y pérdidas térmicas en un aislamiento de lo contrario correctamente elegido. El pegamento es una parte obligatoria de la instalación, no un complemento opcional.

¿Puedo usar cinta adhesiva en lugar de pegamento de contacto?

A corto plazo sí – la cinta se usa para fijación temporal durante el endurecimiento del pegamento, o como complemento de seguridad en uniones sometidas a esfuerzos mecánicos. La cinta sola, sin pegamento, no es una solución completa: en ambientes con mayor humedad, con cambios de temperatura o con radiación UV, la mayoría de las cintas pierden adherencia en dos años. La única excepción es una cinta de aluminio especial para aislamientos (no una cinta de reparación plateada común), que es aceptable para la cubierta protectora exterior.

¿Qué hacer si el aislamiento se agrieta o se endurece durante la instalación?

El endurecimiento y agrietamiento durante la instalación ocurren a bajas temperaturas (por debajo de +5 °C) o por envejecimiento del material. Si el aislamiento es nuevo y se ha almacenado en caliente: caliéntelo a temperatura ambiente antes de instalarlo – deje los paquetes 24 horas en un espacio temperado. Si el aislamiento es viejo y se agrieta al doblarlo: está degradado y debe sustituirse, no repararse. Los aislamientos viejos y frágiles no han perdido solo la apariencia – han perdido las propiedades aislantes.

¿Cuánta longitud de aislamiento pierdo al cortar uniones en curvas o en T?

Al cortar una curva de 90° en segmentos, calcule una pérdida de material de aproximadamente el 15–20 % del perímetro total de la curva. En una T, la pérdida depende del diámetro de la derivación – puede calcular el área redonda de la derivación con la fórmula: S = π × r² (donde r es el radio de la derivación). En la práctica, para diámetros domésticos comunes (18–28 mm), la pérdida en una T es despreciable, más importante es tener a mano un trozo de repuesto de 30–40 cm para posibles reparaciones.

¿Puedo aislar una tubería que ya está incrustada en una ranura o zanja?

Si la tubería está completamente incrustada en la construcción y no es accesible, no se puede instalar el aislamiento posteriormente sin grandes trabajos de construcción. La única posibilidad es entonces aislar las zonas accesibles (zanja, habitación técnica) y aceptar las pérdidas en el tramo incrustado. Por eso es importante aislar las tuberías antes de incrustarlas – este es el procedimiento estándar en nuevas construcciones. Si está realizando una reforma y tiene acceso a ranuras abiertas, siempre aplique el aislamiento antes de rellenar.

¿Cuál es la diferencia en la instalación entre un aislamiento de 6 mm y uno de 9 mm?

El procedimiento de instalación es idéntico. La diferencia práctica es que el aislamiento más delgado de 6 mm es menos tolerante al corte – un error de 1–2 mm en el corte es relativamente mayor en un aislamiento de 6 mm que en uno de 9 mm. Por eso, con un aislamiento de 6 mm, son aún más importantes herramientas afiladas y mediciones precisas. El aislamiento más grueso de 9 mm es un poco más difícil de doblar en curvas, pero las uniones son más firmes y el pegamento tiene una mayor superficie de contacto. Un comparativo detallado lo encontrarán en el artículo "Diferencias entre espesores de pared de 6 mm, 9 mm y 13 mm – cuándo usar cada uno".

Conclusión: La calidad de la instalación decide la rendimiento del aislamiento

Un aislamiento correcto es una inversión que se devuelve – en forma de reducción de pérdidas térmicas, eliminación de condensación y protección de la estructura del edificio contra la humedad. Pero solo si se instala correctamente. El aislamiento más caro con parámetros técnicos perfectos no servirá si tiene uniones no selladas, un diámetro inadecuado o se instala a bajas temperaturas.

Por eso dedique tanto tiempo a la preparación como al propio montaje: mida con precisión, elija el tamaño correcto (mire también Aislamiento 22 mm / 6 mm como ejemplo de combinación correcta para aplicaciones interiores menos exigentes), prepare la superficie, trabaje a la temperatura adecuada y selle cada unión. El resultado será un aislamiento que funcionará de forma fiable durante 15–20 años sin necesidad de reparaciones.

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