Grupo de presión doméstico no bombea o pierde presión: causas y soluciones

Por la mañana giras el grifo y en lugar de un fuerte chorro de agua, solo sale un hilo débil – o incluso nada. O bien, la bomba funciona, zumbando, pero la presión en las tuberías no baja ni sube a un valor normal. O al revés: la bomba se enciende cada tres minutos, la presión sube y de inmediato vuelve a caer. Cualquiera que tenga un grupo de presión doméstico como fuente principal de agua, probablemente haya vivido uno de estos escenarios. Y aunque los problemas parezcan distintos por fuera, las causas son en la mayoría de los casos bien documentadas y – lo que es importante – resolubles sin la intervención de una empresa especializada, si sabes qué buscar.

Este artículo recorre sistemáticamente toda la cadena desde la fuente de agua hasta el grifo y menciona cada punto donde puede ocurrir una falla. Nos ocupamos tanto de los conjuntos superficiales como de las bombas sumergibles en pozos o sondeos. Si aún no has elegido el sistema, te recomendamos leer primero el artículo Grupo de presión superficial vs. sumergible: ¿cuál es mejor para mi fuente de agua? – allí encontrarás conceptos básicos. Aquí suponemos que ya tienes instalado el grupo de presión y estás resolviendo un problema concreto.

Antes de comenzar a reparar: diagnóstico rápido

Antes de agarrar la llave o comenzar a desmontar la bomba, vale la pena dedicar cinco minutos a la observación. La mayoría de las averías del grupo de presión se pueden localizar bastante confiablemente sin medición alguna, solo según cómo funciona el sistema.

• La bomba no arranca en absoluto – el problema está en la electricidad, en el interruptor o en el motor.
• La bomba funciona continuamente, pero la presión no aumenta o es muy baja – la causa más frecuente está en la propia bomba (desgaste, aire en el sistema, nivel bajo de agua) o en una fuga importante de agua en algún lugar del sistema.
• La bomba se enciende y apaga en intervalos muy cortos (llamado "tamboreo") – casi siempre un problema del depósito de presión: membrana dañada o presión de aire incorrecta.
• La presión es correcta, pero después disminuye, aunque la bomba no se encienda – fuga en la distribución o válvula antirretorno no funcional.
• La bomba arranca, pero se detiene después de unos segundos (protección térmica) – motor sobrecalentado, funcionamiento sin agua, sobrecarga.

De esta manera, ya sabes a qué parte de este artículo saltar directamente. Procedemos desde la fuente de agua hacia la distribución, lo que copia el flujo físico del agua en el sistema.

Problema n.º 1 – Falta de agua en la fuente

Esta es una causa que muchos propietarios de grupos de presión ni siquiera consideran, porque el pozo o sondeo "no está vacío". Pero la bomba no necesita que la fuente esté completamente vacía para dejar de bombear – basta que el nivel del agua baje por debajo de la entrada de succión de la bomba o por debajo del mínimo de inmersión de una bomba sumergible.

Nivel bajo de agua en el pozo o sondeo

En verano, después de un largo período seco, o si has aumentado el consumo recientemente (riego del jardín, llenado de la piscina), el nivel dinámico del agua puede bajar tanto que la bomba comience a aspirar aire. Los síntomas son típicos: la bomba funciona, pero la presión fluctúa, del sistema sale aire, o incluso la bomba se apaga por la protección térmica.

Solución: Apaga la bomba al menos durante 2–4 horas y deja que la fuente se reponga. Si la situación se repite regularmente, debes reevaluar la capacidad de la fuente (el artículo ¿Qué potencia de bomba necesito para un grupo de presión doméstico? contiene instrucciones sobre cómo calcularlo) o reducir el caudal de la bomba mediante una válvula de estrangulamiento para que no sobrecargue la fuente.

Filtro de succión o cesto de filtración obstruido

Cada bomba sumergible tiene una malla fina cerca de la entrada de succión que atrapa impurezas más gruesas. Tras años de funcionamiento, esta puede llenarse de arena, lodo, algas o incrustaciones. Incluso un bloqueo parcial reduce drásticamente el caudal – la bomba "tira" a través de una rendija estrecha y no puede satisfacer las demandas de presión del sistema.

Solución: Retira la bomba del pozo (en el caso de bombas sumergibles), inspecciónala visualmente y límpiala mecánicamente con una esponja suave bajo un chorro de agua limpia. En pozos con alto contenido de minerales puede ayudar un breve remojo en una solución de ácido cítrico (100 g/l de agua, 20–30 minutos), que elimina las incrustaciones.

Tubería de succión congelada

Problema típico de los clientes en primavera: el grupo de presión funcionaba todo el invierno y de repente dejó de funcionar. En una tubería de succión no aislada (en el caso de una bomba superficial instalada a través de la pared o en una tubería subterránea sin profundidad suficiente), puede congelarse una columna de agua durante la noche. Los síntomas son claros – no sale nada, pero la bomba funciona.

Solución: Calienta la tubería con una pistola de aire caliente o con una toalla húmeda y tibia. Para el futuro: aísla el manguito de succión, entierra la tubería por debajo del límite del congelamiento (en Eslovaquia al menos 80–120 cm), o instala un calentamiento eléctrico de la tubería.

Problema nº 2 – Averías en la bomba en sí

La bomba es el corazón de todo el sistema. Cuando ella no funciona, todo el sistema se detiene. Las averías de la bomba son diversas, pero se pueden clasificar bastante bien según sus manifestaciones.

Aire en la tubería de aspiración (pérdida de altura de aspiración en bombas superficiales)

La bomba superficial funciona con el principio de vacío – aspira agua de la fuente desde afuera. Para que funcione, la tubería de aspiración y la bomba misma deben estar llenas de agua (llamado "llenado de la bomba"). Si en cualquier lugar de la tubería de aspiración entra aire – por ejemplo, por un sellado defectuoso, unión suelta, manguera de aspiración rota – la bomba pierde la capacidad de aspirar y solo gira en vacío. Síntoma: la bomba funciona suavemente, pero no bombea nada.

Solución: Llene la bomba con agua por la tapa de llenado (normalmente en la parte superior del cuerpo de la bomba), asegure todas las uniones de la tubería de aspiración con cinta de teflón o accesorios de fontanería con junta. Inmediatamente después del llenado, inicie la bomba – si la tubería de aspiración vuelve a vaciarse, busque la fuga de forma sistemática, por ejemplo, aplicando agua con jabón en las uniones.

Importante: la altura máxima de aspiración de una bomba superficial está físicamente limitada a unos 7–8 metros en la práctica (el máximo teórico es de 10,3 m, pero la fricción y la evaporación la reducen). Si el nivel del agua está más profundo, una bomba superficial simplemente no puede aspirar y se debe pasar a una bomba sumergible. Más información sobre esta decisión en el artículo Bomba superficial vs. bomba sumergible: ¿cuál es mejor para mi fuente de agua?.

Rotor o cesta de aspiración desgastados

Después de años de funcionamiento, los rotores y difusores de la bomba de plástico o bronce se desgastan. Especialmente si el agua contiene arena – partículas abrasivas literalmente lijan el sellado y las holguras entre las partes móviles. Resultado: la bomba bombea con menor eficacia, alcanza menor presión y caudal, aunque el motor funcione al máximo.

Síntoma de este estado: la bomba funcionaba bien durante años, pero gradualmente (a lo largo de semanas o meses) se notó que la presión es ligeramente menor, la bomba funciona más tiempo y en ciertos momentos el agua fluye más débil. No es un cambio repentino.

Solución: Reemplazar el escalón desgastado (en bombas multietapas) o toda la bomba, si el desgaste es generalizado. El mismo efecto lo produce la arena que entra directamente en la bomba cuando el nivel del agua es bajo – por eso es importante que una bomba sumergible nunca funcione "a seco" ni en agua turbia justo encima del fondo. Sobre este principio están protegidos, por ejemplo, modelos de bombas sumergibles como bomba de agua 3 SQIBO 0,55 / 50 l, donde la protección contra el funcionamiento a seco forma parte de la electrónica de control.

Motor quemado o dañado

El motor puede sobrecalentarse y quemarse durante un funcionamiento prolongado a seco (la bomba bombea, pero la fuente está vacía), durante una sobrecarga (fuente muy pequeña y bomba muy potente), o por el envejecimiento natural de los devanados. El termostato térmico (termostato) apaga el motor al sobrecalentamiento – la bomba se inicia, se detiene después de unos segundos y vuelve a arrancar tras enfriarse. Si este ciclo se repite, el motor funciona a seco o está dañado y debe reemplazarse.

Síntoma de un quemado completo: la bomba no se inicia en absoluto, los fusibles están en buen estado, hay tensión correcta en las conexiones de la bomba, pero el motor no hace ruido (a lo sumo, hace un ruido breve y se detiene – sobrecarga el fusible). Solución: prueba midiendo la resistencia de los devanados con un multímetro – valores fuera de lo normal (cortocircuito completo o desconexión a infinito) indican la necesidad de reparar o reemplazar el motor.

Inversión de fases en bombas trifásicas

Menos común, pero puede ocurrir tras una reconstrucción de la instalación eléctrica o el reemplazo de la bomba: la bomba trifásica está conectada con el orden de fases invertido, gira en dirección contraria y casi no bombea (solo un caudal mínimo). La solución es sencilla – intercambiar dos fases arbitrarias en la conexión de la bomba.

Problema nº 3 – Depósito de presión y conmutador de presión

El depósito de presión es un componente del cual se habla probablemente con más frecuencia en relación con los problemas de la bomba. Y con razón – su avería causa uno de los problemas más característicos y molestos: el llamado "tacteo" de la bomba.

Membrana dañada – causa más frecuente del tacteo

El depósito de presión es un recipiente de acero dividido por una membrana de goma. En un lado hay aire (presión previa), en el otro agua. Cuando la bomba llena el lado del agua, el aire se comprime y mantiene la presión incluso después de apagar la bomba – de esta manera, la bomba no se enciende cada vez que se abre un grifo. Si la membrana se rompe, ambos lados se unen, el aire "escapa" hacia la parte acuosa (o el aire comprimido se vacía por completo) y el depósito deja de cumplir su función de acumulador de presión.

Resultado: la bomba se enciende cada 5–30 segundos, incluso con un consumo mínimo de agua. Este rápido funcionamiento es extremadamente perjudicial para el motor – cada arranque carga el devanado en varios órdenes de magnitud más que el funcionamiento normal. Si lo ignora, la vida útil del motor se reduce a una fracción de la normal.

Comprobación: cierre la entrada principal de agua a la casa y observe el manómetro. Si la presión disminuye inmediatamente a cero tras apagar la bomba (sin caída lenta), es probable que la membrana esté dañada. Otra prueba: afloje la válvula de aire (Schräder, como en una bicicleta) – si sale agua en lugar de aire, la membrana está definitivamente rota.

Solución: reemplazo de la membrana (en la mayoría de los depósitos es un trabajo de servicio estándar, las membranas de repuesto están disponibles comercialmente) o del depósito completo, si está corroído. Más detalles técnicos en el artículo Depósito de presión en la grupo de presión doméstico: ¿para qué sirve y cómo ajustarlo?

Presión de aire incorrecta en el depósito

Incluso un depósito no dañado puede causar problemas si tiene una presión de aire incorrecta. El ajuste estándar es que la presión de aire debe ser 0,2–0,5 bar inferior a la presión de encendido de la bomba (llamada P-min en el interruptor). Por ejemplo: si la bomba se enciende a 1,8 bar, la presión de aire debe ser de 1,3–1,5 bar.

Si la presión es demasiado baja: el depósito tiene una capacidad útil reducida, la bomba también ticta, pero menos agresivamente que con una membrana rota. Si la presión es demasiado alta (superior a la presión de encendido): la membrana permanece permanentemente presionada del lado del agua, el depósito no cumple su función de depósito y la bomba se enciende muy frecuentemente.

Medición y ajuste: con la bomba desconectada y el agua drenada del depósito, conecte un manómetro ciclista común a la válvula Schräder. Mida la presión y compárela con el valor recomendado. Para una presión baja, hinche aire con una bomba común.

Fallo del interruptor de presión

El interruptor de presión es un elemento mecánico o electrónico que enciende la bomba cuando la presión cae por debajo de P-min y la apaga cuando se alcanza P-max. Un ajuste típico es 1,5/3,0 bar o 2,0/3,5 bar. Los fallos del interruptor pueden ser de varios tipos:

• El interruptor no funciona en absoluto – la bomba no se enciende ni siquiera con una presión cero. Causa: contactos oxidados, membrana del interruptor atascada mecánicamente, o un conducto capilar obstruido, a través del cual el interruptor mide la presión. Solución: desmontaje, limpieza de los contactos con papel de lija, soplado del conducto, o reemplazo del interruptor (son baratos, hasta 15–20 €).
• El interruptor no funciona a la presión correcta – la bomba sigue funcionando incluso con presión completa, la presión sigue aumentando. Causa: el ajuste del diferencial es demasiado alto, o el interruptor está desplazado. Solución: ajuste con los tornillos en el cuerpo del interruptor (el gran tornillo ajusta P-min, el pequeño el diferencial P-max−P-min).
• El interruptor se apaga demasiado pronto – la bomba funciona muy poco, la presión no alcanza P-max. Causa: diferencial demasiado bajo, o daño mecánico del muelle.

Problema n.º 4 – Fugas y problemas en la distribución

Válvula antirretorno con fugas

La válvula antirretorno es una válvula unidireccional que impide que el agua regrese al pozo o manantial tras apagar la bomba. En una bomba superficial, normalmente está colocada al final del tubo de aspiración directamente en el agua (canasta de aspiración con válvula). En bombas sumergibles, está integrada directamente en la bomba o colocada en el cuello de salida.

Si la válvula antirretorno no cierra correctamente, tras apagar la bomba el agua en la tubería vuelve lentamente al origen. Al día siguiente, cuando necesite agua, la presión en el sistema es cero o muy baja, la bomba debe arrancar de nuevo y llenar toda la tubería. Se manifiesta como una "pausa de segundo" al abrir por primera vez el grifo tras un intervalo prolongado, o como que la bomba tarda demasiado en reconstruir la presión.

Si la situación es peor – la válvula está completamente inutilizada – la bomba superficial puede perder completamente su capacidad de aspiración y hay que llenarla de agua cada vez.

Solución: en canastas de aspiración con válvula, desmonte y controle el muelle y el junta de la válvula. Suciedad o un junta desgastado son las causas más frecuentes – la válvula se "apoya" físicamente y no cierra. Reemplazo de la canasta de aspiración o solo del junta, dependiendo de la construcción.

Fuga de agua en la distribución doméstica

Este es un problema sutil, porque la fuga puede estar en un lugar que no ve – en la pared, debajo del suelo, en la tubería del jardín. La bomba pierde presión, funciona largo tiempo, y no encuentra la causa en ningún lugar visible. Prueba: durante 30 minutos, cuando nadie esté usando agua, observe el manómetro. Si la presión disminuye constantemente y lentamente, incluso cuando la bomba no se enciende, tiene una fuga en algún lugar o una válvula antirretorno con fugas.

Búsqueda sistemática: cierre las secciones de la distribución una por una y observe, en cuál sección la presión se mantiene y en cuál cae. De esta manera, con el método de "bisección", puede delimitar el área de la fuga.

Filtro de entrada a la casa obstruido

Si tiene un filtro mecánico tras la grupo de presión doméstico (antes de la distribución) para captar impurezas (lo cual es una práctica correcta, especialmente con agua potable), este filtro puede estar obstruido. Síntomas: la presión es buena en la bomba (el manómetro en el cuello de salida muestra normal), pero tras el filtro es baja. Solución: limpieza o reemplazo del filtro. La frecuencia de reemplazo depende de la calidad del agua y del usuario – típicamente cada 1–3 meses.

Problema n.º 5 – Fallos eléctricos y de control

Interrupción de la alimentación o fusibles

El caso más sencillo, al que sin embargo se suele olvidar: la bomba no funciona en absoluto, porque no está bajo tensión. Compruebe los interruptores y los fusibles en el cuadro de distribución. Las bombas con motores superiores a 1,5 kW pueden requerir una corriente de arranque más alta, y con un motor desgastado o rotor bloqueado pueden provocar que salten los interruptores que están en el límite de su capacidad.

Fallo de la unidad de control (en bombas con control electrónico)

Los sistemas de agua domésticos modernos están equipados con unidades electrónicas de control que gestionan el arranque, el paro, la protección contra el funcionamiento a seco y la regulación de las revoluciones. Por ejemplo, grupo de presión doméstico IBO 3 SDM24 / 50 l – RTS o grupo de presión 3Ti-20 / 50 l – RTS disponen de electrónica de control que puede mostrar un código de error o una secuencia de indicación LED parpadeante en caso de fallo.

Estados típicos que la unidad de control señala y resuelve:

• Protección contra funcionamiento a seco – la bomba se detuvo porque no detectó flujo de agua. Debe comprobar el nivel del depósito, desconectar durante 15–30 minutos y reiniciar.
• Protección contra sobretensión – el voltaje de la red estaba fuera de tolerancia. Solución: esperar hasta que el voltaje se estabilice y restablecer la unidad.
• Protección contra sobrecalentamiento – el motor estaba sobrecalentado. Debe dejar que se enfríe y determinar la causa del sobrecalentamiento del motor.

El procedimiento detallado de instalación y configuración de la electrónica se describe en el artículo Instalación de un grupo de presión doméstico con bomba sumergible paso a paso.

Situaciones y casos especiales de la práctica

Caso: el grupo de presión funciona por la mañana, pero no por la noche

Escenario típico de verano: el cliente llama diciendo que el grupo de presión funciona bien por la mañana, pero desde el mediodía o por la noche la presión baja y la bomba bombea con menor fuerza. La causa es casi siempre una disminución de la altura dinámica del agua durante el día – la fuente no puede reponerse al ritmo de los consumos. Por la mañana, el pozo o el pozo artesiano tiene un nivel lleno (recargado durante la noche), pero el uso intensivo a lo largo del día (riego, lavado, ducha) reduce progresivamente el nivel, hasta que la bomba comienza a aspirar aire.

Solución: válvula estranguladora en el impulsor (limitación del caudal máximo), o instalación de una unidad de control con protección contra funcionamiento a seco. También es adecuado reevaluar el horario de riego – por ejemplo, trasladar el riego del jardín a las horas de la noche tardía o de la mañana, cuando el nivel del agua en la fuente es el más alto.

Caso: el nuevo grupo de presión no bombea desde la instalación

Puede ocurrir, especialmente con bombas sumergibles de mayor diámetro de pozo: la bomba está encendida, tiene alimentación, pero no fluye agua. Primer paso: verificar que la bomba esté sumergida al menos 1–2 metros bajo el nivel del agua. Segundo paso: verificar la dirección de giro en el caso de conexión trifásica. Tercer paso: verificar que la tubería de impulsión no esté deformada y no bloquee el flujo. Cuarto paso: verificar la configuración del interruptor de presión – si el P-min está configurado demasiado alto, la bomba se encenderá, pero el sistema espera hasta que la presión alcance un valor no deseado.

Para la instalación de una bomba sumergible en un pozo es importante tener el diámetro correcto – de ello hablamos detalladamente en el artículo ¿Qué diámetro de pozo o pozo necesito para una bomba sumergible de 3"?. Por ejemplo, grupo de presión 3 SQIBO 0,75 / 50 l con bomba de 3" requiere un pozo mínimo de 4" (100 mm) para un arranque y montaje cómodos.

Caso: después de no usar el grupo de presión durante el invierno, no arranca en primavera

Los grupos de presión de jardín, que se paran durante el invierno, a veces rechazan arrancar en primavera. La causa más común: el rotor de la bomba está bloqueado mecánicamente después de un largo periodo de inactividad (especialmente con aguas minerales, que dejan sedimentos). Solución para una bomba de superficie: intente liberar el rotor manualmente a través de la ranura de ventilación en la parte trasera del motor con un pequeño destornillador – con cuidado, solo para liberarlo. No olvide siempre vaciar el agua de todos los equipos y de las tuberías antes del invierno. Un procedimiento habitual de mantenimiento lo describimos en el artículo Mantenimiento y servicio técnico de un grupo de presión doméstico: qué y con qué frecuencia revisar.

Caso: grupo de presión de flujo para riego – presión baja al usar varios puntos de salida simultáneamente

El cliente tiene un grupo de presión conectado a un sistema de riego con 6 secciones, cada sección tiene 4 aspersores. Cuando abre dos secciones a la vez, la presión cae a inutilizable 0,8 bar. Causa: la potencia de la bomba está dimensionada solo para una sección, no para un funcionamiento paralelo. Solución: bien un sistema automatizado secuencial, donde las secciones se abren una tras otra, o bien cambiar la bomba por un modelo más potente. Para aplicaciones de riego en esta situación, puede ser un buen punto de partida, por ejemplo, grupo de presión con bomba SCR-0,50 / 50 l para jardines pequeños, pero para áreas más grandes es necesario calcular las verdaderas necesidades de caudal. Un cálculo más detallado se describe en el artículo ¿Qué potencia de bomba necesito para un grupo de presión doméstico?

Mantenimiento preventivo: cómo evitar la mayoría de las averías

La experiencia en el sector de los clientes dice claramente: la mayoría de las averías por las que los clientes llaman o escriben son consecuencia del descuido del mantenimiento preventivo básico. No son exigentes, no requieren herramientas especiales, pero sí hay que hacerlos regularmente.

• Cada 3 meses: inspección visual del depósito de presión (óxido, fugas), comprobación de la presión de aire previa, comprobación de los valores en el manómetro, comprobación y, en su caso, sustitución del filtro.
• Cada 6 meses: comprobación de la manguera de aspiración y conexiones (en bombas de superficie), comprobación de la válvula antirretorno, comprobación de las conexiones eléctricas de la bomba (óxido, tornillos sueltos), sustitución de las juntas si están claramente desgastadas.
• Una vez al año: retire la bomba sumergible (si es accesible) y limpie mecánicamente la rejilla de aspiración, compruebe el estado del cable/cuerda y la manguera de salida, verifique la aislación del cable de alimentación.
• Antes del invierno: vacíe completamente el agua de todos los componentes, desmonte el manómetro y el interruptor de presión en caso de heladas extremas, aísle los conductos exteriores.

El mantenimiento preventivo sistemático prolonga la vida útil de la bomba en un 30–50 % en promedio y evita situaciones desagradables, cuando la instalación de agua doméstica falle precisamente un domingo por la mañana con una carga de consumo máxima.

¿Cuándo es el momento de sustituir completamente la bomba?

Algunas averías merecen la pena arreglar, otras indican que la bomba ha llegado a su fin. Regla general de la práctica: si los costes de reparación (recambios + mano de obra) superan el 40–50 % del precio de una bomba nueva equivalente, la sustitución es más rentable económicamente. Estos síntomas también indican claramente "sustituir, no reparar":

• Corrosión en el cuerpo de la bomba o en el depósito de presión que penetra en el interior
• Bobinas del motor quemadas (olor a quemado, ennegrecimiento en el interior de la toma)
• Carcasa de la bomba rota o deformada en el tipo de superficie
• Avería repetida de la misma parte durante una temporada
• La bomba tiene más de 10–15 años y no están disponibles piezas de repuesto

Al elegir una bomba de sustitución, puede resultar útil leer el artículo Cómo elegir una instalación de agua doméstica: pozo, perforación o fuente superficial? – resume todos los parámetros que es necesario tener en cuenta.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Por qué mi bomba se enciende cada minuto, aunque nadie esté usando agua?

La causa más frecuente es una membrana dañada en el depósito de presión o una presión de aire previa incorrecta. Compruebe el grifo del depósito de presión – si sale agua en lugar de aire, la membrana está rota y hay que sustituirla. Si sale aire, pero la presión está claramente por debajo del valor recomendado (normalmente 1,2–1,5 bar con configuraciones normales), hinche aire con una bomba de bicicleta normal hasta el valor correcto. Ambas situaciones se pueden resolver sin asistencia técnica.

La instalación de agua doméstica bombea, pero la presión es solo de 1 bar en lugar de 2,5–3 bar – ¿qué lo provoca?

Este caso tiene típicamente varias causas: rotores de la bomba desgastados (disminución progresiva con el tiempo), configuración del interruptor de presión demasiado baja (P-max ajustado a un valor bajo), o la bomba trabaja a un nivel de agua considerablemente más bajo que el proyectado (mayor altura de aspiración = menor presión de salida). Compruebe la configuración del interruptor – si P-max está ajustado, por ejemplo, solo a 1,5 bar, aumente hasta 2,5–3 bar según las necesidades del sistema. Si incluso después de ajustar el interruptor la presión no aumenta, la causa es mecánica (bomba) o en la fuente.

Después de apagar la bomba, la presión disminuye rápidamente – ¿es normal?

Un ligero descenso es normal – cuando la bomba se apaga, la presión disminuye de P-max a P-min (típicamente 1–1,5 bar) y se mantiene allí hasta que comience a utilizarse agua. Si la presión cae a cero o casi cero en 30–60 segundos después de apagarla, tiene una válvula antirretorno no funcional (el agua vuelve al pozo) o un interruptor de presión dañado, que vuelve a encender la bomba inmediatamente. Realice una prueba: cierre el suministro al hogar, deje que la bomba alcance P-max y observe qué rápido cae la presión. Si cae rápidamente, el problema está en la válvula antirretorno. Si mantiene la presión, el problema es una fuga en la red.

La bomba no se puede arrancar después de la temporada invernal – el motor zumbido, pero no gira

Es probable que el rotor esté bloqueado mecánicamente – la precipitación de minerales o un largo periodo de inactividad hacen que el rotor se "pegue". En el caso de bombas de superficie

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