Depósito de presión en el grupo de presión doméstico: para qué sirve y cómo ajustarlo

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Depósito de presión en el grupo de presión doméstico: el corazón del sistema completo

Cuando la mayoría de las personas decide sobre un grupo de presión doméstico, se centra principalmente en la bomba – su potencia, profundidad de alcance, caudal. El depósito de presión, por su parte, está al lado, en el mejor de los casos lo percibimos como "ese gran barril metálico" que simplemente pertenece al grupo de presión. Sin embargo, es precisamente el depósito de presión el que decide si todo el sistema funcionará en silencio, de forma fiable y durante mucho tiempo – o si la bomba te despertará cada 30 segundos y se quemará en cuestión de unas pocas temporadas.

En este artículo daremos una mirada detallada al depósito de presión: qué es realmente, cómo funciona físicamente, qué volumen elegir, cómo ajustar correctamente la presión previa del vástago de aire y cuáles son los errores más frecuentes en la práctica. Ya sea que estés construyendo un nuevo sistema con una noria, un pozo o una fuente superficial, tras leer este artículo sabrás qué hacer con el depósito de presión y por qué.

¿Qué es el depósito de presión y por qué el grupo de presión lo necesita

El depósito de presión (también llamado depósito de expansión, hidroforo o acumulador de presión) es un recipiente cerrado de acero o inoxidable dividido por una membrana elástica en dos cámaras. Una cámara está llena de aire comprimido (o nitrógeno en aplicaciones especiales), la otra está conectada a la red de agua. El aire en el depósito actúa como un muelle – se comprime al llenar el agua y se expande al extraerla.

¿Por qué el sistema lo necesita? La bomba – ya sea sumergible o superficial – no es un dispositivo que pueda funcionar sin daño en encendidos y apagados continuos. Cada arranque del motor eléctrico implica una corriente de arranque varias veces mayor que la operación normal, y al mismo tiempo un impacto mecánico en los cojinetes y las juntas. Si no tuvieras un depósito de presión, la bomba se encendería cada vez que abrieras una llave – incluso con un consumo mínimo, por ejemplo, al llenar un vaso de agua. En una casa con 3–4 personas, esto puede significar decenas o incluso cientos de arranques al día. Resultado: la bomba se desgasta prematuramente, se queman los contactos del presostato y disminuye la vida útil del sistema completo.

El depósito de presión resuelve este problema de forma sencilla: el vástago de aire mantiene en el sistema un depósito de agua comprimida. En los pequeños consumos (lavabo, inodoro, vaso de agua) suministra agua sin encender la bomba. La bomba se encenderá solo cuando la presión baje por debajo del valor de encendido ajustado (normalmente 1,5–2,0 bar), llenará el depósito y se apagará al alcanzar la presión de apagado (normalmente 3,0–3,5 bar).

Membrana o vástago de aire – tipos de depósitos de presión

En el mercado actual nos encontramos prácticamente exclusivamente con depósitos de presión con membrana. Los antiguos depósitos con vástago de aire sin membrana (donde el aire y el agua estaban en contacto directo) ya no se utilizan en los grupos de presión domésticos – el aire se disolvía gradualmente en el agua, el depósito tenía que ser rellenado regularmente de aire y todo el sistema era más propenso al desgaste.

Los depósitos con membrana se dividen en dos categorías:

Con membrana fija (suspendida): la membrana está fijada alrededor del cuerpo del depósito y divide el depósito en dos cámaras fijas. La ventaja es una construcción más sencilla y una mayor vida útil. La desventaja es una capacidad limitada de expansión en presiones extremas.
Con membrana de bolsa (bola): la cámara de aire contiene una bola de goma en la que está encerrado el aire. El agua se encuentra entre la bola y el cuerpo del depósito. Estos depósitos suelen tener un volumen de agua aprovechable mayor para la misma capacidad total.

Para los grupos de presión domésticos con noria o pozo, los depósitos con membrana de 24, 50, 80, 100 o 150 litros son los más extendidos. Los depósitos de 50 litros son en la práctica los más populares – adecuados para casas unifamiliares con 3–5 puntos de consumo.

Cómo el depósito de presión trabaja junto con el presostato

El depósito de presión siempre trabaja en conjunto con el presostato. El presostato es un dispositivo electromecánico conectado al sistema de agua, que enciende y apaga la bomba según la presión actual. En él se ajustan dos valores:

P1 – presión de encendido (Einschaltdruck): la presión en la que se enciende la bomba. Normalmente 1,5 – 2,0 bar.
P2 – presión de apagado (Ausschaltdruck): la presión en la que se apaga la bomba. Normalmente 3,0 – 3,5 bar. La diferencia P2 – P1 se llama presión diferencial (normalmente 1,5 bar).

La presión previa del aire en el depósito de presión (medida sin agua, cuando el sistema está sin presión) debe ajustarse siempre a un valor ligeramente inferior a la presión de encendido P1 – normalmente 0,2 bar inferior. Por ejemplo: si P1 = 1,8 bar, ajuste la presión previa del aire a 1,6 bar.

¿Por qué exactamente este valor? Si la presión previa del vástago de aire fuera igual o superior a P1, la membrana estaría comprimida contra el orificio de salida (el agua no podría entrar en el depósito) y el depósito no cumpliría su función. Por el contrario, una presión previa demasiado baja provocará que la membrana se estire en exceso y casi se rompa.

¿Qué volumen de depósito de presión necesito?

Esta es la pregunta con la que los clientes más a menudo luchan. El principio es sencillo: cuanta más capacidad tenga el depósito, más tiempo transcurrirá entre los encendidos del motor y menor será el desgaste. Pero un depósito excesivamente grande es caro y ocupa espacio.

En la práctica, se aplican estas reglas orientativas:

Cabana pequeña, riego de jardín, 1–2 puntos de consumo: 24 litros es suficiente, pero 50 litros es más cómodo.
Casa familiar, 3–5 puntos de consumo, uso normal: 50 litros es el estándar, la elección recomendada.
Casa familiar más grande, 5+ puntos de consumo, consumo simultáneo frecuente: 80–100 litros.
Agricultura, jardinería, sistema de riego con mayor consumo: 150+ litros, o incluso dos depósitos en paralelo.

También es importante calcular el volumen útil de agua en el depósito (el volumen que realmente se extrae entre P1 y P2). Este volumen siempre es mucho menor que el volumen total del depósito. En un ajuste típico (presión previa 1,5 bar, P1 = 1,8 bar, P2 = 3,5 bar), el volumen útil en un depósito de 50 litros es solo unos 15–18 litros. Por eso, si el fabricante de la instalación de agua se jacta de un "depósito de 50 litros", no se refiere a 50 litros de reserva de agua – se refiere al volumen total del depósito, incluyendo la bolsa de aire.

También existe una fórmula matemática para calcular el volumen útil: V_util = V_total × (P2 – P1) / (P2 + 1) × (P1 + 1) / (P_vzduch + 1). Para aplicaciones normales, sin embargo, las tablas orientativas del fabricante son más fiables y prácticas.

Ejemplo práctico: casa familiar en el pueblo de Záborské

Un cliente que instaló por sí mismo una instalación de agua con un depósito de 24 litros en una antigua noria junto a la casa, se quejaba de que el motor se encendía cada 20–30 segundos incluso durante un baño normal. Tras medir, comprobamos que la presión previa y el interruptor de presión estaban correctamente ajustados – el problema era simplemente que el volumen del depósito era demasiado pequeño. El cambio por instalación de agua doméstica 3 SQIBO 0,55 / 50l con un depósito de 50 litros resolvió completamente el problema – el motor se encendía cada 3–4 minutos durante un ciclo normal de consumo, lo cual es un resultado excelente.

Procedimiento para ajustar la presión previa paso a paso

El ajuste de la presión previa es una tarea sencilla que puede realizar cualquier maestro de obras con herramientas básicas. Necesitas: un manómetro para medir la presión del aire (preciso, con rango 0–6 bar y divisiones de 0,1 bar), una bomba (manual o compresor con regulador) y posiblemente una aguja para liberar aire.

Procedimiento detallado para ajustar la presión previa:

Apaga el motor – desconéctalo de la red o apaga el interruptor. Si es posible, cierra la válvula de bola en la tubería de salida entre el motor y el depósito.
Despresiona el sistema – abre algún grifo en la casa (por ejemplo, el más bajo) y deja que el agua salga hasta que la presión del sistema baje a cero. Comprueba con el manómetro en la instalación de válvulas. Si no es posible despresionar así, despresiona al menos el depósito – desconéctalo en el punto de la válvula de manguera del depósito.
Encuentra la válvula de aire – normalmente es una válvula Schrader (igual que en las ruedas de coche) situada en la parte superior o lateral del depósito bajo una cubierta protectora de plástico.
Mide la presión previa actual – con el manómetro conectado, determina qué presión de aire tiene actualmente el depósito. Si el depósito es nuevo de fábrica, la presión previa suele estar ajustada a 1,5 bar (comprueba en la documentación).
Ajusta la presión deseada – si la presión es alta, suelta aire con una aguja, si es baja, añade aire con una bomba manual o compresor. Valor objetivo: P1 menos 0,2 bar. Por ejemplo, si P1 = 2,0 bar, ajustarás la presión previa a 1,8 bar.
Verificación y puesta en marcha – tras ajustar, vuelve a colocar la cubierta de la válvula, enciende el motor y observa si el sistema se presiona normalmente y el motor se apaga en P2. Comprueba los primeros ciclos de encendido.

Interruptor de presión: cómo ajustarlo y por qué es importante

El interruptor de presión (pressostat) normalmente se ajusta directamente en el bloque de válvulas de la instalación. La mayoría de los interruptores estándar (tipo PM/5, Condor MDR-F, Italtecnica PM-5 y similares) tienen dos tornillos de regulación bajo la tapa:

Tornillo grande (etiquetado como „ΔP" o „main spring"): ajusta la altura total de las presiones – al girarlo en sentido horario aumentas ambos valores (P1 y P2) simultáneamente.
Tornillo pequeño (etiquetado como „Δ" o „diff spring"): ajusta la diferencia (presión diferencial) entre P1 y P2. Al girarlo, aumentas o reduces esta diferencia. Una diferencia mayor = la bomba funciona más tiempo, pero se enciende menos. Una diferencia menor = funcionamiento más corto, pero encendidos más frecuentes.

El ajuste de fábrica estándar (normalmente P1 = 1,5 bar, P2 = 3,0 bar) es adecuado para la mayoría de las instalaciones domésticas. Si tienes una bomba con presión de succión más alta o tuberías largas con mayores pérdidas, puede ser adecuado aumentar P1 a 2,0 bar y P2 a 3,5 bar.

Atención: P2 nunca debe superar la presión máxima de trabajo de la bomba ni del depósito de presión. La mayoría de los depósitos de membrana tienen una presión máxima de 8–10 bar, las bombas para grupos de presión doméstico normalmente tienen 5–6 bar de presión de succión. El P2 recomendado para viviendas familiares es de 3,0–3,5 bar.

Ubicación del depósito de presión en la instalación

El depósito de presión debe colocarse lo más cerca posible del punto donde la tubería se bifurca hacia la red doméstica – es decir, cerca del interruptor de presión y del manómetro, normalmente en el espacio técnico, en la bodega o en la sala de la bomba.

Algunas normas prácticas:

El depósito debe ser accesible para inspección y medición de la presión de aire – no lo coloques en un rincón inaccesible detrás de otros aparatos.
La temperatura de la habitación debe estar por encima del punto de congelación – las membranas de los depósitos no deben congelarse, ya que el frío podría dañar tanto la membrana como la carcasa.
Los depósitos grandes (80–150 litros) deben estar bien fijados o colocados sobre un suelo firme, para evitar movimientos durante los golpes de presión.
Al instalar, considera el acceso para cambiar la membrana – la mayoría de los depósitos tienen una tapa separable, pero necesitas espacio para desmontarla.
El depósito debe instalarse en posición vertical (válvula de aire hacia arriba) – en posición horizontal puede ocurrir un esfuerzo desigual sobre la membrana.

Problemas más frecuentes con el depósito de presión y sus causas

Con años de práctica, los problemas con el depósito de presión se repiten en varios patrones. La mayoría de ellos se pueden diagnosticar sin herramientas especiales.

La bomba se enciende con mucha frecuencia (ciclos cortos)

Esta es la queja más común. Las causas típicas son:

Membrana rota – si el manómetro muestra una caída rápida de presión inmediatamente después de que la bomba se detenga, es probable que la membrana esté dañada. Puedes comprobarlo con un test sencillo: despresuriza el sistema y prueba a presionar el núcleo de la válvula de aire en el depósito – si sale agua, la membrana está rota.
Pérdida de presión de aire – el aire del depósito escapa lentamente (a través de la válvula o por una junta de tornillo defectuosa). Una revisión periódica de la presión de aire una vez al año detectará esto a tiempo.
Volumen del depósito demasiado pequeño – véase el ejemplo mencionado anteriormente.
Presión de aire ajustada demasiado alta – la membrana está constantemente comprimida y el depósito no tiene volumen útil.

La presión en el sistema fluctúa constantemente y hay golpes en las tuberías

El golpe de ariete (golpe de agua) es causado por cambios bruscos de presión. Un depósito de presión bien funcionante amortigua este fenómeno – si ocurre, revisa la presión de aire y el estado de la membrana.

El agua que sale del grifo llega en oleadas (alternando entre fuerte y débil)

Es un síntoma clásico de membrana rota o de presión de aire completamente perdida – el agua y el aire se mezclan en el depósito y salen juntos a la red. A veces también sale aire del grifo.

El depósito tiene condensación o óxido en la superficie exterior

La condensación en la superficie es normal con diferencias de temperatura, pero el óxido es un problema. Si la carcasa del depósito se oxida, revisa la corrosión interior y considera la posibilidad de cambiar el depósito. Algunos depósitos baratos sin recubrimiento o con chapas finas se corroen ya después de 3–5 años en bodegas húmedas.

Consejos prácticos de la experiencia de muchos años con clientes

Aquí tienes consejos concretos que hemos dado a cientos de clientes y que se han demostrado útiles en la práctica:

Compra un depósito con un volumen mayor al que consideres necesario. La diferencia de precio entre depósitos de 50 y 80 litros suele ser inferior a 30 euros, pero el confort y la vida útil de la bomba son mucho mayores.
Apunta la fecha de instalación y el valor de la presión previa en un papel que pegues directamente en el depósito. Te ahorrará horas de búsqueda al cabo de un año.
Comprueba la presión previa una vez al año – idealmente en primavera, antes de la temporada. Una caída de 0,2–0,3 bar al año es normal; una caída mayor indica un problema con la válvula o con el revestimiento.
Cuando compres una bomba como conjunto, siempre verifica a qué presión previa está ajustada la fábrica y cómo está ajustado el interruptor de presión – estos valores no siempre están coordinados entre sí, especialmente en modelos más baratos de marcas desconocidas.
Nunca uses un compresor automotriz/comprimido sin regulador para rellenar aire en el depósito – es fácil sobrepasar la presión previa, lo que hace que la membrana se apoye en la pared del depósito y pueda dañarse al encender la bomba de nuevo.
Si instalas un sistema para agua potable, asegúrate de que la membrana y las partes interiores del depósito estén certificadas para contacto con agua potable (certificado EN 1717, ACS o WRAS). Algunos depósitos baratos tienen una membrana de goma no certificada, que puede influir en el sabor y la calidad del agua.

Si buscas una solución ya armada, donde el depósito de presión y la bomba estén coordinados, te recomendamos mirar en grupo de presión doméstico 3 SQIBO 0,75 / 50l para agua de pozo y manantial o en el modelo 3Ti-20 / 50l RTS para agua potable, donde el interruptor de presión, el manómetro y el depósito de 50 litros son parte del suministro y están ajustados fábrica a valores mutuamente compatibles.

Cambio de membrana: cuándo y cómo

La membrana es un repuesto con una vida útil típica de 5–10 años con un ajuste correcto de la presión previa y un uso normal. Su vida útil se reduce si la presión previa es insuficiente (la membrana se estira demasiado), si la presión previa es demasiado alta (la membrana está constantemente comprimida al máximo) y si el agua es agresiva (pH ácido, agua clorada en concentraciones altas).

El cambio de la membrana es posible en la mayoría de los depósitos comunes – el depósito se desmonta en dos partes (brida + tornillos), se extrae la membrana vieja, se inserta la nueva en el mismo sentido exacto (la forma de la membrana debe coincidir con la forma de la brida de salida). Tras el cambio, no olvides ajustar de nuevo la presión previa según el procedimiento descrito anteriormente.

El precio de una membrana de repuesto oscila entre 15 y 50 euros según el volumen del depósito y el fabricante. Es una opción mucho más barata que cambiar todo el depósito – tiene sentido si el revestimiento del depósito está en buen estado.

Depósito de presión en sistemas automáticos (RTS, variador de frecuencia)

Las bombas domésticas modernas utilizan cada vez con más frecuencia un sistema de control de presión RTS (interruptor de presión con protección contra funcionamiento a seco y control electrónico) o un variador de frecuencia, que regula las revoluciones de la bomba según el consumo actual. Un ejemplo es grupo de presión doméstico con bomba IBO 3 SDM24 / 50l – RTS, donde el regulador electrónico con protección integrada es parte integrante del sistema.

En los sistemas con variador de frecuencia, la función del depósito de presión cambia parcialmente: como la bomba regula el rendimiento de forma continua y mantiene una presión constante, el depósito de presión no sirve principalmente para reducir el número de encendidos (que son mínimos con un variador de frecuencia), sino más bien como amortiguador de golpes hidráulicos y como reserva para pequeños consumos. En estos sistemas, un volumen de depósito menor (24–50 litros) es suficiente incluso en casas más grandes.

El ajuste de la presión previa sigue siendo el mismo – la presión del aire debe ajustarse a la presión mínima mantenida del sistema menos 0,2 bar. En sistemas que mantienen una presión constante de 3,0 bar, ajustarás la presión previa a 2,8 bar.

Temas relacionados en el Centro de Conocimiento

El depósito de presión es solo una parte de un sistema funcional. Si aún estás planeando la instalación, te recomiendo leer también otros artículos: Instalación de un grupo de presión doméstico con bomba sumergible paso a paso te mostrará toda la instalación desde el pozo hasta el grifo, ¿Qué potencia de bomba necesito para un grupo de presión doméstico? te ayudará a elegir correctamente la bomba y Grupo de presión doméstico no bombea o pierde presión: causas y soluciones cubre la diagnosis de problemas, incluyendo los relacionados con el depósito de presión. Para quienes trabajan con agua potable, es importante también el artículo Agua potable del pozo mediante un grupo de presión: ¿qué requisitos debe cumplir el sistema y la bomba?

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué presión previa ajustar en el depósito de presión?

La presión previa del aire debe ser siempre 0,2 bar inferior a la presión de encendido del interruptor de presión (P1). Si P1 está ajustado a 1,8 bar, ajustarás la presión previa a 1,6 bar. Si P1 = 2,0 bar, la presión previa = 1,8 bar. Importante: mide siempre la presión previa en un depósito despresurizado (sin agua), de lo contrario el valor medido no será correcto.

¿Por qué se enciende la bomba cada 30 segundos, aunque el depósito de presión sea nuevo?

La causa más frecuente es un ajuste incorrecto de la presión previa – ya sea demasiado alta (la membrana está presionada y el depósito no tiene volumen útil) o demasiado baja (la membrana se estira hacia el revestimiento y se daña). Con menor frecuencia, puede ser un volumen de depósito demasiado pequeño para el sistema. Comprueba la presión previa según el procedimiento del artículo y compárala con el valor P1 en el interruptor de presión.

¿Cómo sé que la membrana del depósito de presión se ha roto?

El test más sencillo: despresuriza el sistema (cierra el suministro y abre algún grifo), luego presiona el núcleo de la válvula de aire en el depósito. Si del orificio de la válvula sale agua (no solo aire), la membrana está rota. Otro síntoma es una caída rápida de presión inmediatamente después de que la bomba se pare y aire que salga por los grifos. En el caso de una membrana rota, la solución es cambiarla o cambiar todo el depósito.

¿Puedo usar un depósito de presión más grande del que recomienda el fabricante del grupo de presión?

Sí, un depósito más grande no hará daño al sistema – al contrario, la bomba se encenderá menos y su vida útil será mayor. Solo debes asegurarte de que la presión previa y el ajuste del interruptor de presión sigan estando en una relación correcta. La única desventaja es un mayor espacio ocupado y un precio más elevado del depósito, pero en términos de funcionalidad se cumple: depósito más grande = mejor.

¿Cuánto dura el depósito de presión?

El revestimiento del depósito, con un mantenimiento correcto y protección contra la corrosión, dura entre 15 y 25 años. La membrana es un repuesto con una vida útil típica de 5–10 años, dependiendo de la calidad del agua, del ajuste correcto de la presión previa y del número de ciclos. Los depósitos con membranas certificadas de butilo o EPDM duran más que los de goma barata. La revisión anual de la presión previa es el mantenimiento preventivo más importante que prolongará la vida útil de la membrana.

¿Debo vaciar el depósito de presión antes del invierno si la bomba no está calentada?

Sí, si hay riesgo de heladas, es necesario drenar todo el sistema, incluido el depósito de presión. El depósito de membrana no debe estar expuesto al frío con agua dentro – el agua se congelará, se expandirá y puede dañar la membrana, el revestimiento y las piezas de accesorios. El drenaje se hace mediante el grifo de drenaje en el conjunto de accesorios. El aire en la parte del depósito permanece, y no representa riesgo de congelación.

Conclusión: el depósito de presión como inversión en la larga vida útil del sistema

El depósito de presión parece un componente pasivo del grupo de presión doméstico – no tiene motor, no necesita electricidad, no requiere programación compleja. A pesar de ello, es uno de los componentes más importantes del sistema. Un depósito elegido y ajustado correctamente prolongará la vida útil de la bomba, garantizará una presión uniforme en toda la casa y protegerá las tuberías contra los golpes de ariete.

Lo fundamental son tres cosas: el volumen correcto del depósito para el sistema, la presión previa ajustada correctamente (siempre P1 – 0,2 bar) y una revisión anual. El resto es física – el aire se comprime y se expande, el agua fluye, la bomba se enciende con satisfacción y con poca frecuencia. Así debe funcionar un grupo de presión doméstico correctamente instalado.

Si aún estás buscando todo el sistema, echa un vistazo a la oferta de sistemas completos en la categoría grupo de presión doméstico – cada uno de ellos incluye un depósito de presión y una bomba ajustados entre sí a los valores correctos, lo que te ahorra tiempo y preocupaciones por la calibración desde cero. Por ejemplo, grupo de agua con bomba SCR-0,50 / 50l es adecuado para riego en el jardín o para un pozo, donde no necesitas agua potable, pero sí una presión fiable para un mayor consumo.

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