Errores más comunes durante la instalación de HEPWORTH

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El sistema HEPWORTH pertenece a los distribuidores de tuberías plásticas más populares para calefacción y distribución de agua caliente y fría - los instaladores lo elogian especialmente por la rapidez de trabajo y el bajo peso en comparación con el cobre o el acero. Precisamente esta aparente simplicidad es, sin embargo, también la razón por la cual se cometen errores durante la instalación que no se manifiestan sino después de varios meses: una unión gotear en la pared, un codo agrietado tras el primer calentamiento del sistema, o radiadores con calentamiento desigual en la casa. En este artículo hemos recopilado los errores que las empresas de instalación suelen cometer con mayor frecuencia con el sistema HEPWORTH, incluyendo cómo evitarlos fácilmente y qué componentes conviene tener en el coche durante cada instalación.

No hay que temer - la gran mayoría de estos errores no tienen nada que ver con la complejidad del propio sistema. Más bien se trata de rutina, apuro o de un detalle infravalorado que se tolera con mayor facilidad en otros materiales. Vamos a recorrerlos uno a uno, desde el anclaje de las tuberías hasta la prueba final de presión.

Error nº 1: Distancia y tipo incorrectos de soportes de tubería

El error más frecuente que encontramos al revisar reclamaciones es banal: la tubería está anclada con demasiada rareza o con el tipo incorrecto de abrazaderas. La tubería plástica tiene una dilatación térmica mucho mayor que el metal y, al mismo tiempo, una rigidez propia mucho menor, por lo que si entre los soportes se deja un espacio demasiado grande, con el tiempo la tubería se doblará, se acumulará aire en el punto de la curvatura y en los tramos horizontales aparecerá un "ondulamiento" no deseado que se puede ver a simple vista incluso tras cubrir con yeso laminado.

En la práctica se aplica una regla simple: cuánto mayor sea el diámetro de la tubería, tanto mayor será la distancia máxima entre soportes que se puede utilizar, pero nunca de forma arbitraria. Para los diámetros habituales en viviendas unifamiliares, en la práctica se han demostrado eficaces las siguientes distancias máximas orientativas para el tendido horizontal: 16 mm - aproximadamente 50 cm, 20 mm - aproximadamente 60 cm, 25 mm - aproximadamente 70 cm y 32 mm - aproximadamente 90 cm. En el tendido vertical (subidas) se pueden alargar ligeramente las distancias, ya que allí la tubería no se somete al mismo tipo de tensión por el peso del contenido como en el tendido horizontal, pero tampoco conviene experimentar ni excederse en más del 20 %.

La segunda parte de este error está relacionada con el tipo de anclaje. En el caso de tuberías plásticas, conviene utilizar abrazaderas con inserto blando o, al menos, con una base suficientemente ancha que no apriete la tubería y que, al mismo tiempo, le permita un ligero desplazamiento longitudinal durante la dilatación térmica. Una abrazadera metálica con borde afilado, apretada demasiado, es una de las causas más frecuentes de la aparición de microfisuras precisamente en el punto de anclaje tras unos pocos años de funcionamiento - en ese punto la tubería no puede "respirar" libremente y toda la tensión se concentra precisamente allí.

Si tiene que resolver el anclaje de un número elevado de distribuciones paralelas simultáneamente - por ejemplo, en la sala de máquinas o en el tendido hacia un colector - conviene considerar el anclaje mecánico de la tubería mediante abrazaderas unidas en una cinta, que se aplican directamente con herramientas adecuadas y aceleran considerablemente la instalación en comparación con el apretado manual de cada abrazadera individual. Precisamente en grandes instalaciones, donde hay que anclar decenas de metros de tubería con distancias regulares, se han demostrado eficaces las Abrazaderas HS 45mm para anclaje mecánico de tubería, unidas con cable en cinta - se suministran en cinta, por lo que se pueden aplicar rápidamente una tras otra con distancia constante, lo cual es exactamente lo que se necesita para evitar el problema anterior del "ondulamiento" de la tubería.

Abrazaderas HS 45mm para anclaje mecánico de tubería, unidas con cable en cinta - garantizan una distancia uniforme entre soportes sin medir manualmente cada abrazadera, ideales para tramos largos y rectos hacia el colector. Precio desde 21,77 EUR.

Error nº 2: Empalmes de compresión mal apretados o mal preparados

El segundo grupo de errores que vemos prácticamente en cada segunda reclamación causada por fugas, está relacionado con el empalme de tuberías mediante roscado de compresión (empalmes de compresión). Este tipo de unión es, por un lado, muy práctico - no requiere soldadura ni herramientas de prensado, se puede desmontar y volver a montar - pero precisamente esta simplicidad lleva a muchos instaladores a infravalorar la preparación.

Con más frecuencia nos encontramos con estas tres variantes del mismo error:

Corte desigual o inclinado de la tubería. Si la tubería no se corta exactamente perpendicularmente al eje, el anillo de sellado no se apoya uniformemente en todo el perímetro en el punto de unión y la unión gotea precisamente allí donde el corte está más inclinado. El corte debe hacerse con tijeras adecuadas para tuberías plásticas, nunca con una sierra para metal sin un posterior lijado.
Falta o insuficiente biselado del borde. Tras el corte, es necesario biselar ligeramente (facetear) el borde de la tubería, de lo contrario, al introducir en la brida de compresión, el anillo de sellado o la brida pueden rayarse o desplazarse de su posición, lo cual se manifiesta externamente como una unión que al principio mantiene el sellado, pero que tras unos pocos días comienza a dejar escapar microgotas.
Momento de apriete incorrecto. Este es paradójicamente un error que actúa en ambos sentidos. Un empalme apretado demasiado suelto no sella lógicamente. Pero igual de problemático es un apriete excesivo "a fuerza" sin llave de torque - en el caso de un cuerpo de empalme de compresión de plástico o de metal más blando, esto puede provocar microagrietamientos en el roscado o deformación del anillo de sellado, lo cual se manifiesta tras varios ciclos térmicos, cuando el material pierde su elasticidad original.

El procedimiento recomendado que se ha demostrado eficaz en la práctica y que recomendamos seguir también en la formación de nuevos instaladores, es el siguiente - siempre en el mismo orden, sin saltar pasos:

Si está instalando una transición de plástico a tuberías de cobre, por ejemplo, al conectar a un radiador o caldera más antigua con conexión de cobre, es importante utilizar un empalme de bronce adaptado directamente al tubo de cobre del diámetro correcto - combinar diámetros que no encajen "a fuerza" es otro error clásico que genera fugas. Para el diámetro habitual de 15 mm de tubo de cobre, en la práctica se ha demostrado eficaz el Empalme de bronce - para tubo de cobre - 15x1-EK, que tiene una geometría de sellado adaptada exactamente a este diámetro de cobre, por lo que no es necesario sellar adicionalmente con junta de cáñamo o cinta de teflón (lo cual, por cierto, es otro error habitual - sellar adicionalmente con teflón un empalme de bronce, diseñado para sellar metal contra metal o mediante un aro, ya que el teflón allí solo complica el adecuado ajuste).

Empalme de bronce - para tubo de cobre - 15x1-EK - transición correctamente dimensionada al alimentar el sistema HEPWORTH a tuberías de cobre existentes, sin necesidad de sellado adicional con teflón. Precio desde 2,51 EUR.

Error nº 3: Omisión o mala colocación del filtro de limpieza

El tercer error muy extendido no afecta directamente al tubo en sí, sino a la concepción general del sistema - instalación sin filtro mecánico de limpieza (o de impurezas), o su colocación en un lugar incorrecto. Aunque el tubo HEPWORTH es en sí mismo limpio y no se oxida como las tuberías de acero, durante la instalación al sistema entran pequeñas impurezas - virutas de corte, restos de masas de sellado, polvo de la construcción - y al encender por primera vez la bomba circuladora, todo esto acaba precisamente en los lugares más sensibles: en las válvulas termostáticas, en el colector y en la propia bomba circuladora.

En la práctica, esto se manifiesta en que el sistema funciona sin problemas durante las primeras semanas, pero después de unos meses empiezan a aparecer pequeñas fugas en las cabezas termostáticas, o la bomba empieza a "zumbear" y a perder potencia - es un síntoma típico de que en algún lugar del circuito se han depositado impurezas que debería haber atrapado el filtro, que nunca se instaló.

Por lo tanto, es adecuado instalar un filtro de limpieza ya en la entrada del sistema, aún antes del colector, idealmente en un lugar con buen acceso para la limpieza periódica (una vez al año, para nuevas instalaciones recomendamos la primera inspección ya después de tres meses de funcionamiento). Los filtros de limpieza cíclicos utilizan además el principio de la fuerza centrífuga, por lo que las partículas atrapadas no aumentan significativamente la pérdida de presión del sistema, como lo hacen los filtros de malla convencionales tras el encharcamiento.

En instalaciones más grandes, donde es necesario filtrar todo el suministro antes de la división en los distintos circuitos, se ha demostrado eficaz el Filtro de limpieza cíclico 4" - 1/2"F - en la práctica hemos observado que incluso después de un año de funcionamiento normal en una casa unifamiliar, atrapa una cantidad sorprendentemente grande de impurezas pequeñas que de otro modo terminarían directamente en las válvulas termostáticas de los radiadores.

Filtro de limpieza cíclico 4" - 1/2"F - protege el colector, la bomba y las válvulas termostáticas de impurezas de la instalación, el principio de la fuerza centrífuga reduce el riesgo de encharcamiento. Precio desde 102,34 EUR.

Error nº 4: Equilibrado y conexión incorrectos del colector

Si el sistema alimenta varios circuitos simultáneamente - por ejemplo, varias ramas de radiadores o una combinación de radiadores y calefacción por suelo - el colector desempeña un papel clave. Aquí vemos dos errores típicos que se solapan entre sí.

El primero es la conexión física del suministro y retorno al revés, es decir, "cruzados". En algunos colectores el sistema puede soportarlo sin mayor problema (la circulación solo funciona en dirección opuesta a la originalmente prevista), pero en colectores con un medidor de caudal integrado o una cabezal termostático en uno de los lados, esto hace que la regulación simplemente no funcione como debería - la cabeza cierra el caudal en el retorno en lugar del suministro, lo que confunde toda la lógica de regulación de temperatura.

El segundo, y mucho más extendido, error es la omisión total del equilibrado de los circuitos individuales tras la conexión. En un colector de 4 circuitos, donde cada rama tiene una longitud diferente y un número distinto de radiadores, cada circuito necesita un caudal distinto para que todas las habitaciones se calienten de manera uniforme. Si no se ajustan los grifos del colector (por ejemplo, se deja "completamente abierto" en todos los circuitos), la rama más cercana y más corta "roba" la mayor parte del caudal y la habitación más alejada permanece fría - este es precisamente el escenario clásico en el que el cliente se queja de que "una habitación siempre está fría", mientras que la caldera y la bomba funcionan perfectamente.

Al construir un nuevo colector, o al sustituir una solución antigua por piezas individuales por un solo elemento compacto, en la práctica se ha demostrado muy útil, por ejemplo, el Colector de 4 circuitos con válvula, 15 x 15 x 15 x 15 - dispone de sus propias válvulas de cierre en cada rama directamente desde la fábrica, por lo que el equilibrado de los distintos circuitos es cuestión de unos minutos de trabajo con una llave de instalación, no de adquirir elementos de regulación adicionales por separado.

Colector de 4 circuitos con válvula, 15 x 15 x 15 x 15 - válvulas de cierre propias en cada rama facilitan el equilibrado correcto del caudal entre circuitos de distintas longitudes. Precio desde 41,69 EUR.

Error nº 5: Orientación incorrecta de las válvulas termostáticas

El quinto error, que se repite especialmente en empresas de instalación menos experimentadas, es el intercambio de la dirección del flujo al instalar una válvula termostática directa para radiador. La mayoría de estas válvulas tiene grabada una flecha en el cuerpo que indica la dirección en la que el agua debe fluir en una instalación correcta; esta flecha no es solo una formalidad. La construcción interna de la válvula termostática directa está diseñada para que el cono de regulación corte el flujo precisamente en esta dirección; si se monta la válvula al revés, la regulación no funciona de forma predecible, o la cabeza corta el flujo "al revés", lo cual se manifiesta externamente como un radiador que no responde en absoluto al cambio de ajuste de la cabeza, o que responde con un retraso notable.

El segundo error, relacionado con el anterior, es el intercambio del orden de la válvula (entrada) y del cierre de paso (retorno), es decir, colocar la válvula termostática en el retorno en lugar de en la entrada. En algunos tipos de radiadores, esto no es evidente de inmediato, ya que el radiador se calienta de todas formas, pero la regulación de temperatura deja de ser precisa, ya que el elemento termostático reacciona a la temperatura del agua de retorno en lugar de a la temperatura del agua de entrada al radiador.

Al elegir una válvula específica, recomendamos siempre comprobar si se trata de una válvula directa o de ángulo (según cómo vaya el tubo al radiador en la habitación en cuestión) – el uso de un tipo incorrecto obliga al instalador a "doblar" el tubo justo al lado de la válvula, lo cual aumenta la tensión en la unión precisamente en el lugar donde menos se necesita. Un producto comprobado para una conducción directa del tubo al radiador es, por ejemplo, Válvula termostática para radiador - directa, EK x 1/2", que se conecta directamente al tubo de plástico mediante una conexión EK, por lo que no es necesario resolver un elemento de transición adicional.

Válvula termostática para radiador - directa, EK x 1/2" - conexión directa al tubo de plástico mediante conexión EK, al instalar no olvide respetar la dirección del flujo según la flecha grabada en el cuerpo de la válvula. Precio a partir de 8,58 EUR.

Error nº 6: Dilatación del tubo olvidada

El sexto, y quizás el menos valorado, error es ignorar completamente la dilatación térmica del tubo de plástico en tramos más largos, especialmente en tuberías en el suelo o en la chimenea junto a la vertical. El tubo de plástico se dilata significativamente más que el metal al cambiar la temperatura – y si un tramo largo y recto se fija rígidamente en el hormigón o se fija en ambos extremos sin dejar espacio libre, el único lugar donde la dilatación puede "esconderse" es el cuerpo del tubo mismo o la unión más cercana.

En la práctica, esto se manifiesta en que, después de unas cuantas temporadas de calefacción, aparece un leve ruido de grietas al encender la calefacción (sonido típico de "clic" en la pared o el suelo, al desplazarse el tubo) o, en casos extremos, se daña la unión en el lugar donde el tubo está más fijado. La solución es dejar un arco compensador en tramos largos y rectos (el tubo se dobla ligeramente en el plano horizontal, para que tenga espacio para alargarse), o utilizar un sujeción deslizante (no fija) en partes de la trayectoria, donde un punto sirva como punto fijo y el resto de los soportes permitan un desplazamiento longitudinal libre.

Este es precisamente el motivo por el cual, en la primera sección de este artículo, hemos resaltado el tipo de anclaje – una abrazadera con inserto blando, que no apriete el tubo, funciona al mismo tiempo como un punto de deslizamiento para la dilatación. Si en lugar de eso se utiliza una abrazadera metálica apretada "hasta la sangre" en cada punto de sujeción, simplemente no se deja espacio para la dilatación y todo el problema se traslada a otro lugar – normalmente a la unión más cercana o a la curva.

Error nº 7: Prueba de presión omitida o realizada con antelación

El séptimo, y desde el punto de vista de las consecuencias, el error más grave, es omitir la prueba de presión antes de cubrir las distribuciones – es decir, antes de enterrar en el suelo, enterrar en la ranura de la pared o cerrar el falso techo. Este error no se comete con mala intención, sino por presión de tiempo – en la obra hay un cronograma, la profesión siguiente ya espera para liberar el espacio, y una prueba de presión "un par de horas más larga" a veces simplemente se omite con la excusa de que "todo parece estar bien".

El problema es que la mayoría de los errores descritos anteriormente – mala inclinación de la arista, conexión de brida insuficientemente apretada, dilatación faltante – puede no manifestarse en absoluto a la presión y temperatura normales de funcionamiento. Se manifiestan solo durante el primer ciclo térmico más intenso (encendido de la calefacción en otoño) o después de unos meses, cuando el anillo de sellado se "asienta" ligeramente. Si en ese momento el tubo ya está enterrado en el suelo, la reparación significa cortar el revoque en lugar de apretar una tuerca en unos minutos.

El procedimiento recomendado es realizar una prueba de presión al menos a 1,5 veces la presión de funcionamiento del sistema, durante el tiempo que indique la documentación del proyecto o las costumbres locales (normalmente varias horas con una verificación continua de la caída de presión), y siempre antes de que se cubra siquiera un metro de tubo. La inspección visual de todas las uniones durante esta prueba es tan importante como la medición de la presión en sí – una humedad microscópica alrededor de la conexión de brida es a menudo visible antes de que se manifieste en el manómetro.

Error nº 8: Pendientes incorrectas y falta de purga de aire

El último, octavo error que mencionaremos en este resumen, está relacionado con el aire en el sistema. El tubo de plástico se suele instalar siguiendo la trayectoria más corta posible entre los puntos A y B, lo cual es correcto en sí mismo, pero si la trayectoria contiene "bultos" locales – zonas donde el tubo sube brevemente y luego vuelve a bajar – precisamente en el punto más alto de este tramo se acumula aire, que no puede expulsarse fácilmente hacia la válvula de purga del radiador o del colector.

El resultado es un ruido de burbujas en el tubo, una disminución del rendimiento del radiador específico incluso con la válvula abierta correctamente, y quejas repetidas de que "siempre hay que purgar el mismo radiador". La solución es prestar atención ya en la fase de diseño de la trayectoria del tubo para que los tramos horizontales suban ligeramente hacia el punto de purga más cercano, y evitar curvas innecesarias solo para evitar un obstáculo, si se puede evitar el obstáculo de otra manera (por ejemplo, cambiando la altura de la trayectoria en toda la longitud, no solo en un punto).

En los colectores, por esta misma razón, es ventajoso que el colector tenga su propia válvula de purga automática o al menos manual directamente en el punto más alto de su cuerpo – lo mismo se aplica al colector de 4 circuitos mencionado anteriormente, donde basta con abrir la purga del colector antes de que el sistema comience a llenarse hacia los circuitos individuales.

Cómo verificar estos errores antes de entregar la obra

Si resumimos todo el procedimiento en una lista de verificación práctica, antes de entregar cualquier instalación HEPWORTH al cliente (o antes de cubrir las distribuciones), resulta útil revisar los siguientes puntos – en este orden, no al azar:

Las experiencias de las empresas instaladoras con las que hemos hablado durante la preparación de este artículo muestran que los errores individuales no contribuyen por igual a las reclamaciones: el mayor número de problemas lo causan precisamente la falta de dilatación y los empalmes mal apretados o preparados, es decir, exactamente esos errores que no se manifiestan inmediatamente después de terminar la instalación, sino que aparecen después del primer ciclo real de temperatura o tras varios meses de funcionamiento.

El número 28 % en el caso de la dilatación no es casual: precisamente este error es el más peligroso, ya que durante el primer año el sistema funciona perfectamente y ni el instalador ni el cliente tienen motivos para dudar de la calidad de la instalación. El problema surge solamente tras ciclos repetidos de temperatura, cuando el material "se fatiga" en el lugar donde no tenía espacio para moverse - y en ese momento ya casi nadie recuerda que la causa era la falta de holgura al fijar la tubería hace un año o dos.

Preguntas frecuentes

¿Se puede enterrar directamente el tubo HEPWORTH en la lechada de hormigón sin tubo protector?

En la mayoría de los casos se recomienda llevar el tubo en un tubo protector, que además de ofrecer protección mecánica también deja espacio para la dilatación térmica descrita anteriormente en la sección sobre dilatación. El enterrado directo sin ninguna holgura aumenta el riesgo de que la tensión de dilatación se transmita directamente al empalme más cercano.

¿Con qué frecuencia se debe limpiar el filtro de desarenado tras la instalación?

En una instalación nueva recomendamos la primera inspección ya alrededor de los tres meses de funcionamiento, ya que precisamente en ese momento aún se "limpian" los restos de suciedad de la instalación. En un sistema ya funcionando suele ser suficiente con una inspección anual, idealmente antes del comienzo de la temporada de calefacción.

¿Por qué un radiador siempre está más frío que los demás, aunque el termostato esté completamente abierto?

La causa más frecuente es un colector desequilibrado: los circuitos más cercanos o más cortos "roban" caudal a las ramas más alejadas, como se describe en la sección sobre el equilibrado del colector más arriba. Otra posible causa es el aire atrapado en una curva local del tubo en la trayectoria hacia dicho radiador.

¿Es necesario que la prueba de presión esté registrada por escrito, o basta con que se haya realizado?

Recomendamos siempre preparar al menos un registro escrito simple (fecha, presión de prueba, duración, resultado) y adjuntarlo a la documentación de entrega del trabajo. En caso de una reclamación, este registro es la única prueba de que la prueba se realizó antes de cubrir las tuberías.

¿Se puede apretar nuevamente un empalme roscado después de varios años de funcionamiento si empieza a gotear ligeramente?

Sí, esta es una de las principales ventajas del roscado roscado frente a los empalmes soldados o lisados: el empalme se puede apretar nuevamente incluso después de varios años de funcionamiento, siempre que se tenga acceso a él. Si la fuga es causada por un anillo de sellado dañado o por una brida rayada durante la instalación, apretar no resolverá el problema y será necesario cambiar los elementos de sellado.

¿Es necesario un herramienta especial para biselar el borde del tubo antes de un empalme roscado?

Para los diámetros habituales utilizados en viviendas unifamiliares basta con una herramienta manual simple para biselar o incluso con un lijador suave, lo importante es hacer el bisel uniformemente alrededor de todo el perímetro. En el caso de una instalación en serie de un gran número de empalmes, vale la pena invertir en una herramienta combinada que corte y bisela en un solo paso, lo que reduce al mismo tiempo el riesgo de corte desigual mencionado en la primera parte de este artículo.

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