Cómo usar correctamente las tijeras para tubos PPR y soldador de fusión
Cómo utilizar correctamente las tijeras para tuberías PPR y la soldadora termoplástica – Guía práctica completa
Cuando se mira por primera vez una instalación PPR, puede parecer sencilla. Dos tuberías, una soldadora, unos accesorios de fontanería y ya está. La realidad, sin embargo, es un poco más compleja – y precisamente en los detalles se esconde la diferencia entre una instalación que servirá fielmente durante 30 años y uniones que generarán problemas en cuestión de un año. En estos años de experiencia hemos visto instalaciones en las que las tuberías estaban perfectamente soldadas por fuera, pero el flujo interior estaba limitado por marcas deformadas, porque el instalador simplemente no sabía trabajar correctamente con la temperatura y el tiempo. Este artículo le pondrá en manos todo el conocimiento que necesita para dominar los dos instrumentos clave – las tijeras y la soldadora termoplástica.
Si aún está considerando qué sistema elegir, le recomendamos estudiar primero nuestros temas PPR vs. cobre vs. PEX – comparación de materiales para distribución de agua y Cómo elegir el sistema de tuberías PPR adecuado para el hogar. Cuando sabe qué y por qué está instalando, el trabajo con las herramientas adquiere mucho más sentido.
Por qué las herramientas adecuadas son la base de toda instalación PPR
El PPR (copolímero aleatorio de polipropileno) es un material que, a la temperatura y en el tiempo adecuados, se fusiona prácticamente en una sola pieza – hablamos de una unión molecular, en la que el límite entre la tubería y el accesorio, en el caso ideal, prácticamente deja de existir. Por eso es tan resistente y a presión. Pero la misma propiedad que hace del PPR un material excepcional también lo hace sensible a los errores. Un corte de baja calidad o una mala soldadura provocan que la unión molecular no se forme de manera uniforme – y es precisamente en esas uniones donde más tarde gotea el agua o el plástico se agrieta bajo presión.
El primer paso de cualquier buena instalación PPR no es comprar tuberías, sino elegir y utilizar correctamente dos herramientas básicas: tijeras y soldadora termoplástica. Cada una tiene sus reglas y cada una puede arruinar el trabajo si se usa incorrectamente.
Tijeras para tuberías PPR – tipos, selección y uso correcto
A primera vista, las tijeras para tuberías PPR parecen solo unas tijeras especiales. En realidad, se trata de una herramienta precisa cuya calidad y uso correcto influyen directamente en el resultado de cada unión. Se utilizan para cortar tuberías de polipropileno de diámetros típicos de 16 mm a 63 mm, siendo necesarias otras herramientas (por ejemplo, sierras con guía recta) para diámetros mayores.
Tipos de tijeras para tuberías PPR
Tijeras de corte simple (corte de pinza) – El tipo más extendido para diámetros de 16 a 63 mm. Tienen una hoja curvada y una hoja fija (punto de apoyo). La tubería se introduce en la pinza y se corta con un solo apretón. La ventaja es la rapidez y simplicidad, mientras que el inconveniente es que, para diámetros mayores y PPR más duro (por ejemplo, PPR PN20 con pared gruesa), requieren una fuerza considerable. Un ejemplo típico de herramienta en esta categoría son las tijeras hasta 63 mm ESTÁNDAR, que cubren todo el rango habitual de distribución doméstica.
Tijeras de sierra (tipo ratchet) – Tienen un mecanismo de bloqueo que permite cortar en múltiples pasos. Son adecuadas cuando el instalador no tiene suficiente fuerza para un corte único o cuando trabaja en espacios reducidos y no puede abrir y cerrar completamente la pinza. El corte es el mismo que en el tipo estándar, solo que la carga física se distribuye.
Tijeras eléctricas – Para instaladores profesionales con un volumen elevado de trabajo. Garantizan un corte constante sin fatiga de las manos, pero son mucho más caras y, en la mayoría de los casos, innecesarias para instalaciones domésticas.
Cómo cortar correctamente una tubería PPR con tijeras
Esta operación dura literalmente unos segundos – pero precisamente por eso mucha gente la subestima. Aquí está el procedimiento paso a paso, que hemos verificado repetidamente en la práctica:
1. Marcar el lugar del corte. Nunca corte a ojo. Use una cinta métrica, un lápiz de carpintero o una tinta adecuada para plásticos. Si necesita una serie de trozos de igual longitud, haga una plantilla de madera – ahorrará mucho tiempo y errores. Trace la línea de corte alrededor de toda la tubería, no solo por un lado – esto garantizará que vea si la hoja está correctamente posicionada.
2. Limpieza del corte. Compruebe que las hojas de las tijeras estén limpias. Restos de plástico o suciedad pueden provocar que la hoja resbale, y el corte será inclinado. Limpie regularmente las hojas con una toalla seca, o quite las incrustaciones con una varilla de madera fina.
3. Colocación de las tijeras. Abra completamente las tijeras y coloque la tubería de manera que la línea de corte esté exactamente alineada con la hoja. La tubería debe ser perpendicular a la hoja – este es el error más frecuente. Si la hoja forma un ángulo distinto de 90° con la tubería, el corte será inclinado y la unión no se soldará de manera confiable.
4. Corte en un solo movimiento. Idealmente, corte la tubería de manera fluida y uniforme con un solo apretón. Detenerse a la mitad (por ejemplo, debido a la fatiga de la mano) provoca una deformación del corte – la tubería se ovaliza ligeramente y el corte resultante es irregular. Para diámetros mayores (50–63 mm) es razonable tener tijeras con un brazo de palanca suficiente, o usar el tipo ratchet.
5. Comprobación del corte. Tras cortar, compruebe visualmente el corte: la superficie debe ser plana, perpendicular, sin rebabas ni estrangulamiento. Si ve un óvalo o una inclinación, corte esa parte de nuevo y repita. El material sobrante no le cuesta tanto como la reparación de una unión que gotea.
6. Redondeo del borde (opcional, pero recomendado). En tuberías de pared gruesa PN20 es adecuado redondear ligeramente el borde exterior del corte (un desbaste de 2–3°) con un raspador especial o un cepillo de uñas. Esto facilita el deslizamiento de la tubería en el accesorio durante la soldadura y reduce el riesgo de atrapamiento de material.
Mantenimiento y durabilidad de las tijeras
Las tijeras no son una herramienta de un solo uso. Una buena pieza puede durar cientos o miles de cortes, si se cuida adecuadamente. Antes de cada trabajo importante, comprueba el filo: un filo obtuso o dañado se notará en que la tubería no se corta limpiamente, sino que se rasga. En tal caso, es el momento de cambiar el filo (la mayoría de las tijeras de buena calidad tienen filo intercambiable) o comprar nuevas tijeras. Nunca afiles el filo tú mismo si no dispones de los accesorios adecuados – un afilado incorrecto de la geometría del filo provocará cortes oblicuos en lugar de mejorarlos.
Guarda siempre las tijeras con el seguro (si lo tienen) y fuera del alcance de los niños. Recoge los trozos plásticos después del corte – son resbaladizos y en el suelo o en la escalera representan un riesgo de seguridad.
Termofusor de polímeros – principio, tipos y parámetros
El termofusor de polímeros (también llamado termofusor de PPR o soldador de PPR) es una herramienta eléctrica que calienta boquillas especiales de teflón (espiga y campana) a la temperatura de trabajo, a la cual la superficie del PPR se funde. Una vez alcanzada la temperatura, insertas simultáneamente la tubería y el accesorio, esperas un tiempo preciso, los retiras, los unes rápidamente y esperas hasta que la unión se enfríe. Suena sencillo – y en la práctica no es complicado si conoces los parámetros exactos.
Cómo funciona la termofusión – principio físico
El copolímero de polipropileno aleatorio tiene una temperatura de fusión de aproximadamente 130–170 °C. La temperatura de trabajo del termofusor está estandarizada en 260 °C ± 10 °C. A esta temperatura, la capa superficial de la tubería y del accesorio de PPR se funde a una profundidad de varios décimos de milímetro. Al presionar la tubería y el accesorio juntos, estas capas fundidas se mezclan – y al enfriarse, se forma una unión monolítica sin ninguna frontera mecánica.
Por eso, en principio, la unión termofundida es más fuerte que la propia tubería – si se sigue correctamente el procedimiento, el lugar más débil de toda la tubería será siempre la pared de la tubería, no la unión. Esta es una ventaja fundamental frente a las uniones mecánicas o al PVC pegado.
Elección del termofusor – qué tener en cuenta
Para uso doméstico y pequeñas reconstrucciones, un termofusor con una potencia de 800–1200 W y regulación de temperatura es suficiente. Para trabajos profesionales (diámetros más grandes, mayor volumen de uniones) son más adecuados modelos con una potencia de 1500–2000 W y un termostato digital con una precisión de ±5 °C. Parámetros importantes:
- Amplia gama de boquillas: normalmente 16–63 mm, para diámetros más grandes existen conjuntos especiales
- Tiempo de calentamiento: un termofusor de calidad alcanza la temperatura de trabajo en 5–8 minutos, modelos baratos pueden necesitar 12–15 minutos
- Precisión del termostato: ±5–10 °C es aceptable, una mayor desviación lleva a uniones poco fiables
- Calidad del revestimiento de teflón de las boquillas: las boquillas baratas se degradan rápidamente y el material se adhiere a ellas
- Doble lugar para boquillas: posibilidad de trabajar con dos dimensiones simultáneamente en un solo soporte
Tiempos y temperaturas de soldadura – tabla más precisa para la práctica
Este es el corazón de toda la guía. Los fabricantes de sistemas PPR se basan en la norma EN ISO 15874 y en las recomendaciones derivadas de ella. Los valores de la tabla siguiente son válidos para un ambiente con temperatura de 18–25 °C. Al trabajar en invierno (por debajo de 10 °C), es necesario prolongar los tiempos de calentamiento en 1–2 segundos y los tiempos de enfriamiento son más cortos (el material se solidifica más rápido, pero la unión es menos resistente al movimiento). Al trabajar en verano, por encima de 30 °C, reduce el tiempo de unión – el material se enfría más lentamente y el endurecimiento dura más tiempo.
| Diámetro de la tubería | Tiempo de calentamiento (s) | Tiempo máximo de unión (s) | Tiempo de mantenimiento (s) | Tiempo mínimo de enfriamiento (min) |
|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 20 mm | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 25 mm | 7 | 4 | 10 | 2 |
| 32 mm | 8 | 6 | 10 | 4 |
| 40 mm | 12 | 6 | 20 | 4 |
| 50 mm | 18 | 6 | 20 | 4 |
| 63 mm | 24 | 8 | 30 | 6 |
Nota: "Tiempo de unión" es el tiempo que tienes desde que extraes la tubería y el accesorio de la boquilla hasta el momento en que ambos componentes deben insertarse completamente uno en el otro. Exceder este tiempo es una de las causas más frecuentes de uniones defectuosas – el material en la superficie se endurece antes de que la unión se cierre, y el resultado es mecánicamente frágil. Un cronómetro es tu mejor amigo al hacer polifusión.
Procedimiento de soldadura con soldadora de polifusión paso a paso
Este procedimiento se basa en la combinación de recomendaciones del fabricante y en docenas de instalaciones reales. Cada paso aquí tiene una razón real.
Paso 1 – Preparación de la soldadora. Fije la boquilla adecuada para el diámetro dado (el varillaje y el alojamiento deben estar emparejados). Encienda la soldadora y déjela alcanzar la temperatura de trabajo – hasta que el indicador se apague o hasta que la pantalla digital muestre un valor estable de 260 °C. No se apresure – boquillas frías causarán solo un derretimiento parcial del material. Una vez alcanzada la temperatura, espere otros 3–5 minutos hasta que la temperatura en todo el volumen de la boquilla se estabilice.
Paso 2 – Preparación de tuberías y accesorios. Corte la tubería a la longitud deseada con tijeras estándar hasta 63 mm. Ambas superficies (el extremo de la tubería y el cuello del accesorio) deben estar secas, limpias y sin grasa. Si ha tocado la tubería y la ha ensuciado, límpela con una toalla seca o con un paño de papel – no con alcohol ni disolventes, que pueden dañar la superficie del PPR. En la tubería suele marcar la profundidad de inserción en el accesorio (profundidad del alojamiento de la boquilla + 2 mm) – esto le ayudará a comprobar después de la soldadura si la tubería se insertó suficientemente profundamente.
Paso 3 – Calentamiento simultáneo. Este es el momento clave. Introduzca la tubería en el varillaje y el accesorio en el alojamiento simultáneamente y en un solo movimiento. Ambos componentes deben estar en la boquilla durante todo el tiempo de calentamiento – no los coloque uno tras otro. Mueva con uniformidad, sin girar. Inicie el cronómetro. Espere exactamente el tiempo recomendado según el diámetro (véase la tabla).
Paso 4 – Extracción y unión. Tras el tiempo de calentamiento, extraiga ambos componentes de la boquilla con un tirón suave – nuevamente simultáneamente y sin girar. Inmediatamente después, introdúzcalos uno en el otro: la tubería en el accesorio con un movimiento axial recto, hasta el fondo. No los gire ni los incline – esto dañaría la superficie derretida. Toda la operación, desde la extracción hasta la inserción, debe durar menos que el "tiempo máximo de unión" indicado.
Paso 5 – Sujeción y enfriamiento. Mantenga la unión sin movimiento durante el tiempo indicado en la tabla como "tiempo de sujeción". Luego suelte la tubería, pero deje que la unión se enfríe al menos durante el tiempo mínimo sin carga. No introduzca agua en ella ni la enfríe forzadamente – el enfriamiento rápido puede provocar tensiones internas en el material.
Paso 6 – Inspección visual. Una unión soldada correctamente tiene un cordón uniforme (sobrante de material derretido) alrededor de todo el perímetro, tanto por dentro como por fuera. Si el cordón es irregular o falta en algún lado, la unión probablemente sea defectuosa. Más información sobre la comprobación de estanqueidad se encuentra en el tema Estanqueidad de uniones PPR – errores más frecuentes durante la instalación y cómo corregirlos.
Errores más frecuentes al trabajar con tijeras y soldadora
Con años de práctica, ciertos problemas se repiten una y otra vez. Si los conoce de antemano, puede evitarlos fácilmente:
- Soldadora fría. El instalador ve que el indicador se apagó y comienza a soldar inmediatamente. Mientras tanto, la temperatura en el centro de la boquilla aún no se ha igualado. Resultado: la tubería solo se derrite parcialmente. Siempre espere otros 3–5 minutos después de que se alcance la indicación.
- Tiempo de calentamiento incorrecto. Tiempo demasiado corto → superficie no suficientemente derretida, unión débil. Tiempo demasiado largo → el material se quema, se forma una capa degradada, la unión también es débil. Un cronómetro es un equipo obligatorio.
- Giro al unir. Cualquier movimiento rotativo tras insertar la tubería en el accesorio romperá la unión derretida a nivel microscópico. La unión debe ser estrictamente axial.
- Movimiento durante el enfriamiento. Muchos instaladores mueven las piezas unidas inmediatamente tras la inserción para ajustar el ángulo. Si lo hace más de dos segundos después de la unión, la unión está destruida. Ajuste el ángulo exacto antes del calentamiento.
- Boquillas sucias. Los residuos quemados de PPR acumulados en las boquillas alteran la transferencia de calor. Limpie las boquillas con una varilla de madera suave o con un paño de algodón después de cada 10–15 uniones.
- Corte inclinado con tijeras. Como mostramos en el diagrama anterior, un corte inclinado reduce la superficie de contacto efectiva y conduce a un derretimiento irregular. Siempre controle la perpendicularidad.
- Profundidad de inserción incorrecta. Si inserta la tubería en el accesorio solo parcialmente, dentro de la unión se forma un escalón que limita el flujo y crea zonas turbulentas. En el peor de los casos, allí comenzará a acumularse suciedad o la unión se romperá bajo presión.
Trabajo en espacios reducidos y situaciones especiales
Una instalación real rara vez tiene lugar en un entorno cómodo y amplio. Soldar detrás de yeso laminado, en una caja de distribución o cerca del suelo detrás de un inodoro tiene sus particularidades:
En espacios reducidos es fundamental que la soldadora esté en un soporte estable o fijada de manera que tenga ambas manos libres para trabajar con la tubería y el accesorio. Nunca sostenga la soldadora con una mano y la tubería con la otra – es un riesgo de seguridad y causa uniones imprecisas. Los prolongadores de boquilla (prolongación del alojamiento) están disponibles para trabajar en cajas profundas o en zanjas estrechas.
Al reparar redes existentes, asegúrese de que el sistema esté vacío y sin presión de agua antes de comenzar. La humedad en la tubería antes de la soldadura es el enemigo número 1 – el vapor generado durante el calentamiento crea microburbujas en la unión. Realice el corte en la tubería existente con tijeras, pero limpie inmediatamente el interior de la tubería con una toalla seca.
Para el cierre y aislamiento de una rama del sistema durante la reparación, los válvulas de bola son ideales – por ejemplo, Válvula de bola, 50 (99912650), que se integra estándarmente en el sistema PPR mediante soldadura y permite cerrar rápidamente toda la rama sin vaciar todo el sistema. Más información sobre la selección e instalación de válvulas de bola se encuentra en el tema Válvulas de bola en sistemas PPR – selección, instalación y mantenimiento.
Seguridad en el trabajo – lo que no se debe ignorar
La temperatura de trabajo de la soldadora es de 260 °C. Esto es más del doble de la temperatura del agua hirviendo y más que suficiente para quemaduras graves. A pesar de ello, muchos aficionados se acercan a la soldadora sin ningún equipo de protección, lo cual es un error.
- Siempre lleve guantes resistentes al calor (al menos los básicos de trabajo) – el PPR fundido se adhiere a la piel y las quemaduras son profundas.
- Asegure una ventilación suficiente del espacio – al soldar PPR se generan pequeñas cantidades de vapores que no son peligrosos en trabajos cortos en espacios ventilados, pero en pozos cerrados pueden irritar las vías respiratorias.
- Nunca deje la soldadora caliente sin supervisión – ni siquiera por un momento. La mesa en la que se encuentra debe ser incombustible.
- Apague la soldadora después de terminar el trabajo y deje que se enfríe en un lugar seguro. La boquilla de teflón permanece caliente durante 15–20 minutos después de apagarse.
- Mantenga un orden en el lugar de trabajo – los trozos de plástico después del corte son inflamables y las tijeras son una herramienta afilada.
Cuándo usar otras herramientas además de tijeras y soldadora termoplástica
Las tijeras y la soldadora termoplástica cubren el 90 % de las instalaciones PPR habituales en los hogares. Sin embargo, existen situaciones en las que se necesitan otras herramientas o herramientas complementarias:
Diametros superiores a 63 mm – Para tuberías DN75, DN90 y mayores se utiliza la electrofusión (electrofusion) o una soldadora termoplástica con mandíbulas prismáticas y presión mecánica. Las tijeras manuales no son suficientes – para cortar se utilizan cortadores rotativos especiales o sierras.
Distribución gruesa comercial – En aplicaciones industriales se utiliza el método de fusión de tope (butt-fusion) en lugar del método de fusión con accesorio (socket-fusion). Estos procedimientos se describen en normas técnicas separadas y requieren equipos especiales.
Combinación con otros materiales – Si conecta PPR con distribuciones de cobre o acero, necesita accesorios de transición con rosca metálica (latón o acero inoxidable). Estos accesorios se sueldan termoplásticamente en el lado PPR, pero en el lado metálico se unen mediante roscado con junta de teflón. El corte de PPR se hace con tijeras, y el lado metálico se une con herramientas de fontanería estándar.
Para una comparación detallada de cuándo el PPR es más ventajoso frente a otros sistemas, recomendamos el tema PPR vs. cobre vs. PEX – comparación de materiales para distribución de agua.
Escenarios típicos de la práctica – ejemplos con descripción del procedimiento
Escenario 1: Rehabilitación de un baño en un apartamento de bloques. El cliente sustituyó las tuberías originales de acero para agua caliente y fría por PPR. Diámetros: agua caliente 20 mm PN20, agua fría 20 mm PN16, ramas de subida 25 mm PN20. Procedimiento: vaciado del sistema, cierre con válvulas de bola en la subida, corte de las tuberías antiguas de acero, instalación de accesorios de transición PPR–acero (rosca exterior), y a partir de allí PPR con soldadura termoplástica. En todo el distribución del baño unos 30 empalmes, todos los diámetros de 20–25 mm, tiempos de calentamiento de 5–7 segundos. Punto crítico: la transición detrás de la bañera, donde se trabajaba en posición tumbada – allí fue necesario fijar la soldadora en un soporte, de lo contrario no habría sido posible mantener ambas piezas en las manos simultáneamente.
Escenario 2: Casa unifamiliar, instalación nueva. Instalación completa de PPR en una casa unifamiliar con jardín. Anillo principal de distribución DN32 PN20, ramas a los baños 20 mm, conexiones de jardín 25 mm. En total unos 120 empalmes. La lección más importante: en invierno a 8 °C en un sótano no aislado fue necesario prolongar los tiempos de calentamiento en 1–2 segundos. Los instaladores no lo comprobaron y los primeros 10 empalmes resultaron débiles – se notó durante la prueba de presión. Todos los empalmes débiles tuvieron que ser cortados y soldados de nuevo.
Escenario 3: Reparación de un PPR fisurado por el frío. El cliente tenía una distribución PPR sin cubierta en una escalera fría, que se fisuró durante un fuerte frío. La tubería se cortó con tijeras a 10 cm de la fisura en cada lado (para eliminar con seguridad la zona congelada). Se insertó una nueva sección con dos accesorios de mufla. Ambos empalmes se soldaron termoplásticamente, prueba de presión a 6 bar después de 30 minutos de enfriamiento. El empalme resistió.
Prueba de presión tras la instalación – paso final obligatorio
Ninguna instalación PPR está terminada sin una prueba de presión. Antes de empotrar en las paredes o en la aislación térmica, pruebe cada rama con una presión mínima de 1,5 veces la presión máxima de funcionamiento – normalmente en los hogares la presión de funcionamiento es de 3–4 bar, por lo que la presión de prueba es de 6 bar. Mantenga la presión al menos 30 minutos y observe el manómetro. Una caída de presión superior a 0,1 bar durante este tiempo indica una fuga – busque visualmente (humedad, gotas) en cada empalme.
Recuerde que algunas fugas no son inmediatamente visibles – el agua puede condensarse en tuberías frías y ocultar una pequeña gota. Después de la prueba de presión, seque cada empalme con una toalla de papel y deje pasar 10 minutos – si el empalme es fugaz, la toalla se humedecerá de nuevo. Más información sobre la búsqueda y reparación de fugas en el tema Qué hacer si el tubo PPR gotea o se rompe – reparación sin sustitución.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puedo cortar la tubería PPR con una sierra normal o una lijadora angular?
Técnicamente sí, pero el resultado será generalmente malo. La sierra deja marcas toscas y un corte inclinado, la lijadora angular crea una superficie dañada por el calor. En ambos casos, la superficie resultante no es adecuada para la soldadura termoplástica sin un procesamiento adicional. Las tijeras son la única herramienta correcta para diámetros hasta 63 mm – son rápidas, precisas y no requieren ningún procesamiento adicional del corte.
¿Cómo sé que la soldadora está suficientemente caliente?
El indicador (LED o pantalla digital) señala que se ha alcanzado la temperatura ajustada. Sin embargo, siempre espere otros 3–5 minutos después de que se apague la luz indicadora – la temperatura en toda la boquilla se igualará. Prueba rápida: toque ligeramente un trozo de residuo PPR en la boquilla – debería derretirse inmediatamente y desprenderse limpiamente. Si el material se adhiere o no se desprende suavemente, la boquilla no está suficientemente caliente.
¿Qué ocurre si giro o inclino la tubería durante la unión?
La capa fundida de PPR se rompe mecánicamente – se forman grietas a nivel molecular que reducen la resistencia del empalme en un 30 a 70 %. Un empalme así puede resistir incluso un mes o un año a bajas presiones, pero fallará durante un golpe de agua o a una presión más alta. Si giró el empalme, la única reparación correcta es cortarlo y repetir todo el procedimiento.
¿Puedo desconectar y volver a soldar un empalme ya soldado?
No. El empalme termoplástico es permanente – una vez que el material se solidifica, no es posible desconectarlo sin destruirlo. El único modo de reparación es cortar mecánicamente el empalme defectuoso (con tijeras o sierra) y sustituirlo por un nuevo tramo de tubería con accesorios. Por eso es tan importante hacer todo correctamente de la primera vez – incluyendo la preparación, medición y ajuste del ángulo antes de calentar cualquier cosa.
¿Puedo soldar termoplásticamente bajo la lluvia o en alta humedad?
El trabajo bajo la lluvia o directamente sobre agua en las tuberías está prohibido. La humedad en la superficie de la tubería o del accesorio provoca que durante el calentamiento en la boquilla se forme vapor, que crea una capa porosa en el empalme en lugar de un monolito compacto. El resultado son microfugas que se notarán bajo presión. Antes de cada soldadura, seque ambas piezas con una toalla seca y, durante el trabajo al aire libre en condiciones lluviosas, cree al menos un refugio provisional.
¿Cuánto tiempo tengo que esperar antes de poner en marcha una nueva instalación PPR?
Después del llenado de prueba y la prueba de presión, la instalación está lista. No existe ninguna condición técnica para un "madurado" adicional de los empalmes – el empalme termoplástico alcanza su resistencia completa en cuestión de minutos desde el endurecimiento. El tiempo mínimo antes de la prueba de presión es de 30 minutos después del último empalme. Si la instalación superó la prueba de presión sin caída de presión, puede ser puesta en marcha inmediatamente. Más información sobre la resistencia térmica y a la presión del PPR en el tema Resistencia térmica y a la presión de las tuberías PPR – lo que debe saber antes de comprar.
Conclusión – la precisión y la paciencia son la base
La soldadura termoplástica de PPR es uno de esos oficios donde no vale la prisa. Cada corte, cada calentamiento, cada unión tiene un tiempo y un procedimiento exactos – y una desviación en cualquier paso puede manifestarse meses después, cuando las paredes ya están rellenas y resolver el problema cuesta mucho más trabajo que la instalación original. Invierta en tijeras de calidad hasta 63 mm, utilice una soldadora calibrada con termostato preciso, respete los tiempos y temperaturas, y siempre realice una prueba de presión antes de cubrir las distribuciones. Al seguir estas normas, se crearán uniones que resistirán sin problemas toda la vida útil de la construcción. Y si planea un proyecto más grande – lea también nuestros temas Instalación de tuberías PPR paso a paso – soldadura, herramientas, procedimiento y ¿Qué diámetro de tubería PPR necesito? – cálculo según presión y caudal, donde encontrará una guía completa para diseñar todo el sistema
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