Instalación de tuberías multilayer paso a paso: herramientas, accesorios de fontanería y soldadura a tope

Seguimos preparando productos.

Pero puede consultar otras categorías.

Instalación de tuberías multilayer paso a paso: herramientas, accesorios de fontanería y conexiones a presión

La tubería multilayer (en el lenguaje técnico también denominada multilayer o PE-AL-PE o PEX-AL-PEX) se utiliza hoy en día en la mayoría de las nuevas construcciones y reformas de sistemas de calefacción. Es un material que combina la memoria de forma de la capa de aluminio con la resistencia química del polietileno – y precisamente esta combinación la hace tan popular entre fontaneros y hábiles maestros de la casa. A pesar de que el material mismo tolera los errores mejor que el cobre, la instalación sin el procedimiento correcto puede terminar en una fuga o en un daño mecánico de la unión. En este artículo lo llevaré a través de todo el proceso – desde la elección de herramientas, pasando por doblado y corte hasta el sellado de conexiones a presión – tal como lo he visto y hecho en docenas de pedidos.

Si aún está considerando si la tubería multilayer es la opción correcta para usted, lea primero los temas Cómo elegir el tubo correcto para la calefacción: cobre, multilayer o plástico? y Tubería multilayer vs. tubería de cobre: comparación de propiedades, precio y durabilidad. Aquí suponemos que la decisión ya está tomada y vamos a la instalación.

Estructura de la tubería multilayer – qué hay dentro

Antes de que el instalador agarre la sierra, debe saber con qué está trabajando. La tubería multilayer tiene normalmente una estructura de cinco capas:

Capa interior (PE-RT o PEX) – lisa, químicamente resistente, evita la formación de incrustaciones de cal.
Adhesivo interior – une la capa interior con la lámina de aluminio.
Lámina de aluminio (AL) – soldada con uniones pentagonales o soldadas en punta, forma una barrera de difusión y da a la tubería la memoria de forma.
Adhesivo exterior – misma función que el adhesivo interior.
Capa exterior (PE o PE-RT) – protección contra daños mecánicos, radiación UV y corrosión.

Para la calefacción se utilizan con mayor frecuencia los tamaños 16×2 mm, 18×2 mm y 20×2 mm (diámetro exterior × espesor de la pared). Por ejemplo, la tubería multilayer Ivar Turatec 16×2 está certificada para PN10 a T=+70 °C y también para PN10 a T=+95 °C, lo que la coloca en la categoría adecuada para sistemas de calefacción por suelo radiante de baja temperatura y para sistemas de radiadores clásicos. Para distribuciones más grandes y flujos más altos, opte por la tubería multilayer Ivar Turatec 20×2, que también puede manejar circuitos dobles más exigentes en casas unifamiliares. Los tamaños y la selección se tratan con mayor detalle en el tema ¿Qué diámetro de tubería necesito para mi sistema de calefacción?

Herramientas necesarias – lista completa antes de comenzar el trabajo

Uno de los errores más frecuentes con los que me topo es que el instalador comienza a trabajar con herramientas incompletas y luego improvisa. En el caso de la tubería multilayer, la improvisación suele significar daño a la capa de aluminio o un corte de mala calidad. Aquí tienes una lista completa de todo lo que necesitas tener a mano antes de comenzar:

Tijera especial para tuberías multilayer – no una tijera plástica común. La tijera debe cortar limpiamente la capa de aluminio sin deformar la sección transversal. Utilice un tipo con cuchillas templadas (tijeras de disco de cuchilla). Una tijera plástica común empeorará el corte y puede causar que los accesorios no lleguen al fondo.
Calibrador / reamer (desbarbador) – después del corte, el diámetro interior está ligeramente deformado. El calibrador restaura el círculo correcto y al mismo tiempo redondea el borde interior. Sin esta operación, el anillo O en el accesorio a presión no se ajustará correctamente.
Prensa expansiva (para accesorios de prensado) – si utiliza accesorios de prensado (prensado), es obligatorio. No son necesarios para conexiones a presión.
Llave de tubo (llave de manija) tamaño 24–32 mm – depende del tamaño de la conexión a presión. Para DN 16 suele ser una llave de 24 mm, para DN 20 una llave de 27–30 mm.
Flexómetro (manual o con resorte) – la capa de aluminio mantiene la forma, pero un radio de curvatura demasiado corto rompe la tubería. Se recomienda un radio mínimo de curvatura para la tubería de 16×2 de 5 veces el diámetro exterior, es decir, mínimo 80 mm. Para 20×2 es mínimo 100 mm.
Flexómetro / regla de acero – una medición precisa es la base, especialmente en distribuciones empotradas.
Agujas de fijación – para la calefacción, recomiendo agujas metálicas o plásticas reforzadas con resistencia térmica mínima hasta 95 °C.
Cinta de sellado o sellador líquido (para partes roscadas) – cinta de PTFE o sellador líquido para roscas, por ejemplo, Loctite 577. Aplica para uniones roscadas en accesorios, no para conexiones a presión con anillo O.
Quemador de soldadura / pistola térmica – no para la tubería misma, sino posiblemente para calentar el anillo de presión durante la desmontaje en reparaciones.

En un proyecto de reconstrucción de calefacción por suelo radiante en una casa de 140 m² utilizamos también un juego de etiquetas de identificación – simples etiquetas de plástico con números de circuito. Puede parecer una tontería, hasta que empieces a resolver un circuito problemático un año después de la finalización. En ese momento, la identificación de las distribuciones en el relleno es literalmente imposible.

Paso 1: Medición y planificación de la trayectoria de la tubería

Antes de cualquier corte, vale la pena dibujar la trayectoria de la tubería en el papel o directamente en la pared. Anote cada curva, cada conexión y cada fijación. Para cada habitación, determine dónde estará la entrada y salida del circuito, dónde estarán los pasos a través de paredes y techos y dónde estarán las zonas de dilatación.

La tubería multilayer se dilata térmicamente – a una temperatura del medio de 70 °C y una temperatura ambiente de 20 °C, la dilatación lineal es de aproximadamente 0,025 mm/(m·K), lo que a una diferencia de 50 K y 10 m de tubería significa 12,5 mm. Eso no es despreciable en esquinas rígidas. Si se trata de distribuciones horizontales largas, prevé bucles de dilatación o compensadores. En la calefacción por suelo radiante esta cuestión desaparece – la tubería está empotrada en el relleno y la dilatación es absorbida por el sistema.

¿Cómo medir la longitud de la tubería lo más precisamente posible? Cuando la tubería está enrollada en un carrete, mide siempre desde el comienzo del carrete y sigue cuánto estás midiendo. No olvides los recortes al insertar en los accesorios – cada accesorio "come" según el tamaño 15–25 mm de tubería de cada lado. Una guía más detallada para calcular la longitud la encontrarás en el tema ¿Cuántos metros de tubería necesito para el circuito de calefacción: cálculo y planificación de distribuciones.

Paso 2: Cortar tubería – cómo lograr un corte limpio

Configure la sierra de tubería. No empiece a cortar sin que la herramienta esté correctamente calibrada – una presión excesiva en la primera rotación puede deformar la capa de aluminio. El procedimiento correcto:

Marque el lugar del corte con un lápiz o cinta aislante (la cinta además mantiene la tubería en el corte y evita deformaciones).
Introduzca la tubería en la sierra perpendicularmente – el corte debe ser exactamente 90° respecto al eje de la tubería. Un corte inclinado hará que el accesorio no llegue al fondo y el anillo O no sellará uniformemente.
El primer giro solo tire suavemente. Cada giro posterior apriete ligeramente el tornillo – unos ¼ de vuelta. No presione de inmediato hasta el fondo.
Después del corte, compruebe que la cara del corte sea plana y que la capa de aluminio no sobresalga del plástico.

Problemas frecuentes: Cuchilla roma (debe reemplazarse al menos después de 50–80 cortes en tubería de AL), apriete demasiado rápido (deforma la sección transversal) y corte en una base inadecuada (la tubería se dobla). En la práctica he visto un caso en el que el instalador cortaba 16×2 con una sierra de plástico común – el corte estaba inclinado, la capa de aluminio se retorcía hacia adentro y el anillo O se desplazaba inmediatamente hacia afuera durante la prueba hidráulica. Resultado: avería en el techo recién terminado.

Paso 3: Calibración y rebaje – el paso más frecuentemente omitido

El calibrador sirve para dos cosas a la vez: restaura la circularidad de la sección transversal (después del corte, el interior es ligeramente elíptico) y reduce el borde interior (rebaje – del inglés ream). El rebaje es importante porque un borde afilado al insertar el accesorio podría dañar el anillo O y a largo plazo causaría una fuga.

Procedimiento de calibración:

Eliga el tamaño correcto del calibrador – debe corresponder al diámetro exterior de la tubería (16, 18 o 20 mm).
Introduzca el calibrador en la tubería con un movimiento rotatorio y presión. Percibirá resistencia al superar la deformación del aluminio.
Cuando el calibrador pase suavemente y sin resistencia, la sección transversal está restaurada.
Voltee el calibrador – la mayoría de las herramientas combinadas tienen en el otro extremo una hoja para rebajar el borde exterior. Con varios movimientos rotatorios quite el borde afilado exterior.

En una obra durante la reconstrucción del sistema de calefacción en un edificio de apartamentos medimos el tiempo de calibración: en promedio 45 segundos por corte incluyendo el rebaje. Con 60 uniones fueron 45 minutos adicionales – pero la prueba de presión transcurrió sin problemas. Cuando en una obra se omite la calibración (lo que ocurre bajo presión de tiempo), al menos 2–3 uniones de 20 empiezan a gotear durante la prueba de presión.

Paso 4: Doblado de tubería – manual y mecánico

La tubería multicapa es una de las mayores ventajas frente al cobre precisamente porque se puede doblar a mano. La capa de aluminio mantiene la forma, la tubería no vuelve a su posición original. A pesar de ello, se aplican reglas:

Radio mínimo de curvatura: Para 16×2 mínimo 80 mm, para 18×2 mínimo 90 mm, para 20×2 mínimo 100 mm. Algunos fabricantes indican 5× el diámetro exterior, lo cual es equivalente.
Doblado manual: Adecuado para ángulos de 30–90°. Doble lentamente, en pequeños ángulos, no de un solo golpe. Al doblar rápidamente en un solo lugar, la capa de aluminio se arruga – se forma un doblez hacia adentro que reduce el área de paso y crea un depósito turbulento para depósitos.
Pinza de doblado con resorte: Introduzca antes del doblado en la tubería (interna) o colóquela en el exterior (externa). Evita el aplanamiento. Adecuada para ángulos precisos.
Dobladora mecánica (de palanca): Mejor resultado, indispensable al doblar un gran número de ángulos iguales (por ejemplo, una serie de dobleces de 90° en la distribución de radiadores).

Ejemplo de la práctica: Al instalar el suelo radiante en la cocina (tubería 16×2, longitud 65 m) hicimos todos los giros de las espirales manualmente con ayuda de un resorte interno. La temperatura en la habitación era de 6 °C – la tubería estaba más dura. Calentamos el lugar del doblado con una pistola térmica a unos 30–35 °C, lo que mejoró notablemente la maleabilidad. No es necesario (ni adecuado) un calentamiento más fuerte.

Paso 5: Instalación de empalmes de compresión – desde la preparación hasta el sellado

El empalme de compresión (compression fitting) es para la tubería multicapa la solución más práctica: no requiere prensas especiales, se puede desmontar y vuelve a apretar. Está compuesto por el cuerpo del accesorio (con un pico interior, anillo O y asiento), una manga de compresión (oliva) y una tuerca. En la tubería PEX-AL-PEX existen dos tipos básicos:

Empalme de compresión clásico con oliva – la oliva se deforma al apretar la tuerca y garantiza el sellado y el agarre mecánico. Adecuado para tuberías de PB (polibutileno) y algunas tuberías de PE.
Empalme de compresión con pico interior y anillos O – el accesorio tiene un pico interior que se introduce en la tubería y una tuerca exterior con manga de presión. El sellado lo garantiza el anillo O entre los picos y la pared de la tubería. Este es el estándar para tuberías multicapa.

Para tuberías de cobre o al pasar entre materiales diferentes puede ser adecuado, por ejemplo, empalme de compresión – para tuberías de cobre – 15×1-EK, que está diseñado directamente para cobre con diámetro exterior de 15 mm y rosca de 1/2". Al pasar entre sistemas diferentes (por ejemplo, cobre → tubería multicapa) existen adaptadores especiales – empalme de compresión 15×1 EK para tuberías de cobre o PB es precisamente una solución para diámetro de 15 mm, cuando necesita conectar un sistema existente o una válvula con otro tipo de rosca.

Procedimiento detallado de instalación del empalme de compresión paso a paso:

Preparación: Corte, calibración, rebaje – véase arriba. Sin esta preparación no continúe.
Colocación de la tuerca y manga: Antes de insertar el accesorio, no olvide colocar en la tubería la tuerca y luego la manga de presión (en el orden correcto, de lo contrario tendrá que quitar todo y empezar de nuevo – un error clásico).
Introducción del pico del accesorio: Introduzca el pico interior en la tubería con un movimiento rotatorio y presión. El pico debe llegar al fondo – el extremo del pico debe estar alineado con la cara de la tubería o ligeramente sobresaliente. Compruebe con la vista o con el dedo.
Colocación de la manga en la tubería: La manga de presión debe ajustarse estrechamente a la tubería y tocar el borde del cuerpo del accesorio.
Apretar la tuerca: Aprete la tuerca a mano hasta el fondo, luego con llave 1,5–2 vueltas. Esto es lo que indican los fabricantes para la mayoría de los empalmes de compresión en tuberías multicapa. No debe apretarse con fuerza hasta el fondo – podría deformarse el anillo O o la manga de compresión.
Comprobación: Después del apriete, compruebe que la tubería no se mueva en el accesorio. Un intento ligero de extraerla debe ser infructuoso. El accesorio no debe estar torcido – la alineación es importante para el sellado a largo plazo.

Paso 6: Prueba de presión – sin ella no entierras ni cubres

La prueba de presión es un paso obligatorio antes de cualquier cubrimiento de las redes. En los sistemas de calefacción se utiliza una prueba hidráulica con agua a 1,5 veces la presión de trabajo, al menos 6 bar durante un mínimo de 30 minutos (en redes en el suelo, la STN recomienda 24 horas). La presión no debe caer más de 0,1–0,2 bar en una medición estática.

Procedimiento:

Llene el sistema con agua y purgue todos los purgadores y radiadores.
Con una bomba manual o una bomba eléctrica aumente la presión a la presión de prueba. En viviendas unifamiliares típicas, la presión de trabajo es de 1,5–2,5 bar, por lo tanto la de prueba será de 3–4 bar.
Cierre el suministro de agua y observe el manómetro durante 30 minutos.
Inspeccione visualmente todos los empalmes – en caso de fuga verá gotas o zonas húmedas.

Si la presión disminuye: Primero revise todos los empalmes a presión apretándolos ¼ de vuelta y repita la prueba. Si el problema persiste, localice la fuga con una toalla seca o espuma de jabón. Más información sobre las causas de las fugas la encontrará en el tema Fallas comunes y fugas en tuberías de calefacción: causas y soluciones.

Paso 7: Fijación, aislamiento y cubrimiento de las redes

Las tuberías multicapa en instalaciones aéreas deben fijarse con soportes cada 500–800 mm en tramos rectos y cada 200–300 mm en esquinas. Una distancia de 500 mm es un estándar seguro para 16×2, para 20×2 puede llegar a 700 mm. Los soportes deben estar sueltos para permitir la dilatación longitudinal – es decir, no ajustados firmemente, solo guías – excepto en puntos fijos cerca de los accesorios a presión.

Para redes en exteriores o en espacios no calefactados (por ejemplo, garaje, sótano) es necesaria una aislación térmica con un espesor mínimo de 9 mm para redes interiores y 19–25 mm para redes exteriores o parcialmente exteriores. Sin aislamiento, se produce condensación y humedad en las tuberías frías con agua caliente, lo que daña la estructura del edificio.

Las redes en el suelo (suelo radiante) se cubren con una mezcla de mortero con aditivos para garantizar una buena conductividad térmica. El espesor mínimo de la capa de cubrimiento sobre las tuberías es de 45 mm para mortero anhidrita y 65 mm para mortero de cemento. Fije las tuberías en el suelo con soportes a la placa aislante cada 300–500 mm.

Situaciones específicas de la práctica: empalmes de transición, codos y accesorios de esquina

En la mayoría de las instalaciones de calefacción se presentan situaciones donde no basta con una tubería recta – se necesita desviar, cambiar de dirección 90° o conectar a una válvula con rosca distinta. Aquí tiene un resumen de soluciones:

Codo T (accesorio trifurcado): Para desviar del tramo principal hacia un radiador. Importante: el codo T debe estar correctamente orientado – el flujo en el tramo principal debe ir directo, el desvío debe ser lateral. Al invertir la conexión se produce una desigualdad hidráulica.
Accesorio de transición (reducción): Por ejemplo, de 20×2 a 16×2 al pasar de una red más grande a una conexión de radiador. Siempre reduzca en la dirección del flujo, no en sentido contrario.
Codo de 90° (curva): En lugar de doblar en tramos cortos cerca de los accesorios. Doblar muy cerca de un accesorio (menos de 10× diámetro exterior) es problemático – el calibrador no puede entrar.
Transición a rosca exterior (AG) o interior (IG): Para conectar a una válvula de radiador, colector, bomba circuladora. Siempre aplique cinta de PTFE (3–4 vueltas) o sellador líquido en la rosca. Apriete con llave, no a mano.

Cuando instale tubería multicapa Ivar Turatec 18×2 en un sistema de radiadores de doble tubo, el diámetro de 18 mm es suficiente para redes horizontales en una casa unifamiliar con una potencia de hasta unos 12–14 kW por circuito. Para casas más grandes o circuitos largos recomiendo 20×2.

Errores más frecuentes de los instaladores y cómo evitarlos

A lo largo de años de práctica he recopilado una lista de errores que se repiten. No son errores de principiantes – los comete cualquiera que se apresure o subestime la preparación:

Olvidar el calibrador – fuga en el anillo O durante la prueba de presión. Solución: siempre calibre, siempre haga un hueco.
Orden incorrecto – tuerca y arandela colocadas después de insertar el accesorio – debe desmontar todo. Siempre coloque antes de insertar el tramo.
Apriete excesivo de la tuerca – arandela rota o anillo O dañado. Resultado: el accesorio mantiene, pero gotea. Apriete exactamente según las instrucciones del fabricante (normalmente 1,5–2 vueltas después del tope a mano).
Radio de curva demasiado corto – deformación de la capa de aluminio, reducción de la sección de paso. Resultado: caída de caudal, ruido en la tubería.
Corte oblicuo – el accesorio no llega al tope, el anillo O se carga de forma desigual. Siempre corte perpendicularmente.
Prueba de presión no realizada antes del cubrimiento – clásico. Un empalme roto bajo una capa de mortero o detrás de yeso es una reparación muy costosa.

Más información sobre fallos comunes y sus soluciones la encontrará en el tema Fallas comunes y fugas en tuberías de calefacción: causas y soluciones y para mantenimiento periódico en el tema Mantenimiento y control de redes de calefacción: en qué debe prestar atención cada temporada.

Parámetros de material y temperatura – ¿qué significan PN10, T=70 °C y T=95 °C?

El tubo multicapa para calefacción está certificado para combinaciones específicas de presión y temperatura. La designación PN10 significa una presión nominal de 10 bar a la temperatura de referencia de 20 °C. A temperaturas más altas, la resistencia disminuye – por eso los fabricantes indican combinaciones:

PN10, T=+70 °C – adecuado para suelo radiante y sistemas de baja temperatura (calderas de condensación, bombas de calor).
PN10, T=+95 °C – adecuado para sistemas de radiadores clásicos con mayor rendimiento, donde la temperatura del agua primaria alcanza entre 70 y 90 °C.

En la práctica, la presión de funcionamiento del sistema de calefacción doméstico no superará los 2,5–3 bar, por lo que PN10 es más que suficiente. Crítica es la resistencia a largo plazo frente a los ciclos térmicos – y precisamente aquí el tubo multicapa con inserto de aluminio es más fiable que el plástico puro, ya que el aluminio limita la fatiga estructural. Más información sobre este tema puede encontrar en el artículo Temperatura y presión del tubo: ¿qué significan PN10, T=70 °C y T=95 °C en la práctica?

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Puedo utilizar una tijera de plástico normal para cortar tubos multicapa?

No se recomienda. La tijera de plástico normal no es capaz de cortar limpiamente la capa de aluminio – o bien aplastará el fondo (lo que dificultará la calibración) o hará un corte oblicuo (lo que pondrá en peligro la estanqueidad de la unión). Siempre utilice una tijera diseñada para tubos AL-PE o multicapa, idealmente con discos rotativos endurecidos.

¿Cuántas vueltas se deben apretar las tuercas de la unión roscada?

La recomendación general para la mayoría de los fabricantes de accesorios roscados para tubos multicapa es: apretar la tuerca a mano hasta el fondo, y luego con llave añadir 1,5–2 vueltas completas. El valor exacto depende del fabricante – siempre consulte el manual de instalación del accesorio correspondiente. Tanto el sobretensado como el subtensado son igualmente dañinos.

¿Es necesario calibrar cada corte, incluso si parece estar bien?

Sí. La deformación de la capa de aluminio en el corte puede ser visualmente imperceptible, pero es suficiente para que el anillo O no se ajuste uniformemente. La calibración dura menos de un minuto y es más barata que arreglar una fuga en el suelo terminado o detrás del yeso laminado. Nunca la omita.

¿Se puede desmontar y volver a montar repetidamente una unión roscada?

Sí, en el caso de una unión roscada normal con anillo o junta O, es posible desmontar la unión. Sin embargo, al volver a montarla es necesario comprobar el estado de los anillos O y la junta – si están deformados o rajados, cámbielos. Algunos fabricantes recomiendan cambiar siempre los anillos O y las juntas como medida preventiva en la segunda instalación. Documente la instalación repetida para saber qué uniones han sido abiertas.

¿Cuál es la diferencia entre un accesorio de prensado y una unión roscada en tubos multicapa?

El accesorio de prensado (prensado) requiere pinzas hidráulicas especiales y una comprobación directa del perfil de prensado – una unión ya aplicada no se puede desmontar. La ventaja es una alta fiabilidad al prensar correctamente y una mayor velocidad al instalar un gran número de uniones. La unión roscada no requiere herramientas especiales, es desmontable y adecuada también para trabajos pequeños y reparaciones. Para instalaciones extensas (por ejemplo, un edificio completo de apartamentos) el prensado es más eficiente, mientras que en casas unifamiliares y reformas prevalecen las uniones roscadas.

¿Cuánto tiempo puedo dejar el tubo multicapa sin usar y enrollado?

El tubo multicapa enrollado en la obra no es problema desde el punto de vista de las propiedades del material (a diferencia de ciertas láminas y plásticos). Sin embargo, protéjalo contra la radiación UV directa (deje las cubiertas lo más tiempo posible), heladas fuertes y daños mecánicos. Deje enrollado el tubo con un diámetro no menor que el radio mínimo de curvatura para las dimensiones correspondientes.

Conclusión: una instalación sin atajos vale la pena

El tubo multicapa es un material que perdona mucho – pero solo si se le trata correctamente. Herramientas, procedimientos y controles son los tres pilares de cada instalación fiable. No omita la calibración, preste atención al radio de curvatura correcto, apriete los accesorios exactamente según las instrucciones y siempre realice una prueba de presión antes de cubrir la instalación. Lo que parece una pérdida de tiempo durante la instalación es en realidad la garantía de que el sistema funcionará sin problemas durante 30 años o más.

Si planea un proyecto más grande y no está seguro de la elección de las dimensiones, consulte también los temas relacionados en nuestro Centro de Conocimiento: ¿Qué diámetro de tubo necesito para mi sistema de calefacción? o Preguntas frecuentes sobre tubos de calefacción: diámetros, accesorios, temperaturas e instalación. Los productos disponibles en la categoría tubos de calefacción cubren tanto viviendas unifamiliares como proyectos más exigentes – desde 16×2 para suelo radiante hasta 20×2 para distribución principal.

¿Tiene una pregunta sobre este tema?

No sabe decidirse o está resolviendo una situación específica en su hogar? Escríbanos – con gusto le aconsejamos.