Desaireación y ajuste del flujo en radiadores con conexión inferior

Seguimos preparando productos.

Pero puede consultar otras categorías.

Desaireación y ajuste del caudal en radiadores con conexión inferior

El aire en el sistema de radiadores es una de las causas más frecuentes por las que un radiador no calienta bien, de forma irregular o no calienta en absoluto. En los radiadores con conexión inferior, este problema tiene varias particularidades que no se presentan con la conexión lateral – y precisamente por eso merece un análisis detallado. Este artículo te explicará por qué el aire entra en el sistema, dónde se acumula, cómo eliminarlo de forma segura y cómo ajustar correctamente el caudal para que el radiador proporcione exactamente el rendimiento térmico que esperas.

Si estás instalando un nuevo radiador, te recomiendo que leas también los temas Instalación de un radiador con conexión inferior paso a paso y Conexión de un radiador a tuberías existentes – qué debes saber antes de instalarlo, donde encontrarás contexto sobre todo el proceso de instalación. Aquí nos centraremos exclusivamente en lo que ocurre después de la instalación física – es decir, en la puesta en marcha, desaireación y equilibrado hidráulico.

Por qué el aire en el radiador complica las cosas

El agua y el aire nunca serán amigos en un sistema de calefacción cerrado. El aire tiene una capacidad térmica y una conductividad mucho menores que el agua – donde una burbuja de aire ocupa espacio, el calor simplemente no pasa. El resultado es muy concreto: la parte superior del radiador está tibia o fría, aunque la tercera inferior esté caliente al tacto. El zumbido, el burbujeo y los chasquidos que a veces escuchas en el radiador son solo manifestaciones acústicas del hecho de que el aire y el agua luchan por el espacio dentro del radiador.

En los radiadores con conexión inferior – es decir, aquellos en los que ambos orificios (entrada y retorno) están situados abajo, normalmente en el centro o en la parte inferior del panel – el aire tiene tendencia a subir y a permanecer en las cámaras superiores del panel. Si la válvula de desaireación está en la posición correcta (y al mismo tiempo está correctamente montada), este aire se puede eliminar bastante fácilmente. Si el radiador no tiene su propia válvula de desaireación o la instalación está configurada de forma inadecuada, el aire se aferra con fuerza y el flujo de agua caliente queda permanentemente limitado.

Además del calentamiento irregular, el aire en el sistema tiene otro efecto secundario desagradable: acelera la corrosión. El oxígeno disuelto en el agua es agresivo con las paredes de acero de los radiadores de panel. Por eso, la desaireación no es solo una cuestión de comodidad, sino también de durabilidad del equipo.

Dónde viene el aire y cómo entra en el sistema

El aire no se genera por sí mismo en el sistema – siempre entra por una razón concreta. Si conoces estas causas, podrás evitarlas o, al menos, sabrás qué ha ocurrido cuando, tras años de funcionamiento, el radiador empiece a hacer ruidos nuevamente.

Relleno inicial del sistema: Cuando un sistema nuevo o un radiador nuevo se llena de agua, el aire que estaba en las tuberías y en el panel debe salir por alguna parte. Si la desaireación no se hace correctamente, el aire queda atrapado – y es precisamente este aire el que genera problemas en las primeras semanas de funcionamiento.
Cambio o desmontaje del radiador: Cada vez que abres el sistema – ya sea que cambies el radiador, añadas uno nuevo o simplemente desmontes una cabezal termostático – el aire tiene la oportunidad de entrar. En el caso de la conexión inferior, esto ocurre de forma discreta, sin grandes fugas de agua.
Corrosión y productos gaseosos: La corrosión prolongada de los paneles de acero produce hidrógeno, que en el sistema se comporta de manera similar al aire – sube y se acumula en los puntos más altos.
Presión insuficiente en el vaso de expansión: Si la presión en el sistema es demasiado baja, el agua puede evaporarse localmente en vapor, que más tarde se condensa – pero antes de la condensación provoca burbujas y ruidos idénticos a los del aire.
Válvula de desaireación subdimensionada en la caldera o en la sala de máquinas: Algunas instalaciones antiguas no tienen un desaireador automático en el punto más alto del circuito – el aire se elimina en los radiadores, pero vuelve inmediatamente desde otro lugar del sistema.

Construcción de los radiadores con conexión inferior y la válvula de desaireación

Los radiadores de panel con conexión inferior – como por ejemplo Radiador 21VK 300 x 600 potencia 447 W o Radiador 21VK 300 x 800 potencia 596 W – suelen tener una válvula de desaireación integrada normalmente en uno de los ángulos superiores. La mayoría de la producción actual la tiene en la esquina superior derecha (vista frontal), pero los fabricantes varían. Siempre verifica antes de instalar, en qué lado está montada la válvula, ya que esto influirá en cómo instales el radiador y si será posible la desaireación sin desmontar.

La válvula de desaireación suele ser un tornillo pequeño con ranura cuadrada o plana, montado en un cuerpo de latón. Debajo de la válvula hay un anillo de goma para sellar. Para la desaireación necesitas una llave de desaireación (también llamada Entlüftungsschlüssel – una llave cuadrada de 5–6 mm o con forma específica según el fabricante), o un destornillador plano, un recipiente pequeño para recoger las gotas y un tubo o una toalla.

Algunos radiadores con conexión inferior tienen en lugar de una válvula de purga manual un purgador automático (también llamado auto-vent). Este tiene un pequeño mecanismo de flotador – cuando hay aire en la cámara superior, el flotador baja y el aire escapa solo. En cuanto llega el agua, el flotador sube y cierra el orificio. Los purgadores automáticos son más cómodos, pero en la práctica es necesario controlar regularmente su junta, ya que las incrustaciones calcáreas del agua dura pueden dejar la válvula permanentemente abierta o permanentemente cerrada.

Procedimiento de purga paso a paso

La purga de un radiador con conexión inferior es sencilla, pero tiene sus reglas. Si no las sigues, el resultado será incompleto – el aire se expulsará parcialmente, pero en unos días el problema volverá.

Preparación antes de la purga

Antes de comenzar con la purga propiamente dicha, comprueba la presión del sistema. En el manómetro de la caldera (o en el manómetro de la sala de máquinas) la presión fría debería estar entre 1,0 y 1,5 bar en un sistema típico de vivienda. Si la presión es más baja (por debajo de 0,8 bar), añade agua a la vaso de expansión y luego al sistema – de lo contrario, al purgar la presión bajará por debajo del mínimo y la bomba podría funcionar a seco.

Además, enciende la calefacción al menos 15–20 minutos antes de la purga. El agua tibia tiene menor capacidad de absorber aire – las burbujas de aire se liberarán y se acumularán en la parte superior del panel. Si purgas un sistema frío, el aire podría aún estar disuelto en el agua y no habrá dónde atraparlo.

Purga propiamente dicha

Prepara una llave de purga, un recipiente pequeño (un vaso o una taza) y una toalla para posibles gotas.
La válvula de purga la encontrarás en la esquina superior del radiador – desde el exterior se ve un pequeño tornillo con ranura o con cuadrado.
Mantén el recipiente justo debajo de la válvula – en los radiadores con conexión inferior, la válvula está alta, por lo que tendrás que estirarte.
Con la llave o con un destornillador, abre la válvula girándola lentamente 1/4 – 1/2 de vuelta en sentido antihorario. No es necesario abrir más.
Escucha: al principio escucharás un silbido – es el aire que escapa. Cuando el silbido deje de sonar y empiece a salir un chorro continuo de agua (no solo gotas), cierra inmediatamente la válvula.
No te muevas – después de que deje de salir agua, espera 10–15 segundos y vuelve a abrir ligeramente la válvula. A veces el aire llega en dos oleadas.
Una vez terminada la purga, comprueba la presión del sistema – tras la purga, la presión bajará ligeramente. Si la caída es mayor de 0,2 bar, añade agua mediante la válvula de llenado de la caldera.

Importante: nunca purgues un radiador en un sistema donde esté funcionando la bomba circuladora, si no es estrictamente necesario. La bomba puede crear golpes de presión en el sistema que dificultan la purga. Idealmente, apaga temporalmente la bomba, purga y luego vuelve a encenderla.

Orden de purga con múltiples radiadores

Si purgas todo el sistema (por ejemplo, después de cambiar la caldera o tras una reconstrucción completa), siempre empieza por los radiadores más cercanos a la caldera y avanza hacia los más alejados. Y si tienes una casa de varias plantas, empieza por la planta baja y continúa hacia arriba – el aire "lo persigues" progresivamente hacia los puntos más altos, desde donde finalmente lo expulsas.

En un sistema con múltiples ramas (por ejemplo, un circuito para el salón, un circuito para el baño), purga siempre una rama a la vez – cierra las demás con cabezales termostáticos o con válvulas manuales en el colector. De esta manera, obtendrás una presión y un caudal suficientes precisamente en la rama que estás purgando.

Ajuste del caudal – por qué importa tanto como la purga

La purga resuelve el problema del aire. El ajuste del caudal resuelve un problema igualmente importante – el equilibrio hidráulico. En la práctica, esto significa que si tienes varios radiadores en el sistema, el agua fluye naturalmente por la ruta de menor resistencia. Los radiadores cerca de la caldera recibirán "demasiada" agua caliente, mientras que los radiadores al final de la rama recibirán muy poca. Resultado: cerca de la caldera habrá sobrecalentamiento y cerca de la ventana hará frío.

Los radiadores con conexión inferior tienen incorporada una válvula de regulación (de caudal) directamente en el bloque base – también llamada bloque de ventilación inferior o válvula integrada (según el fabricante). Esta válvula te permite ajustar el caudal sin necesidad de cualquier otra válvula adicional. Es una de las principales ventajas de la conexión inferior frente a la conexión lateral – de eso se hablará más en el tema Conexión inferior del radiador vs conexión lateral – ventajas, desventajas y cuándo compensa.

¿Qué valores de caudal ajustar?

El ajuste concreto depende del rendimiento térmico proyectado del radiador y del cálculo hidráulico de todo el sistema. En la práctica, sin embargo, en la mayoría de los apartamentos y casas unifamiliares sin cálculo hidráulico profesional, se resuelve el ajuste mediante el método de prueba y medición de temperaturas. Aquí está el procedimiento orientativo:

Apertura máxima (caudal completo): Se ajusta en los radiadores con el mayor rendimiento térmico o en aquellos que están hidráulicamente más alejados de la caldera (es decir, tienen naturalmente mayor resistencia en las tuberías).
Apertura parcial: Los radiadores cercanos a la caldera o con menor rendimiento se estrangulan en caudal para que el agua "tenga que" llegar también a los radiadores más alejados.
Escalas en las válvulas: Las válvulas integradas modernas tienen una escala de 1 a 8 o 1 a 10. El grado 5 corresponde aproximadamente al 50 % del caudal. En el radiador más alejado ajustarás 7–8, en el radiador cercano 2–4. Estos son, sin embargo, solo puntos de partida, no valores exactos.

Vamos a un ejemplo concreto de la práctica: reconstrucción de un sistema de radiadores en un bloque de apartamentos de ladrillo, cinco radiadores en fila. El radiador nº 1 (más cercano al colector) tiene tendencia a sobrecalentarse – temperatura de entrada 75 °C y de retorno 70 °C, diferencia solo 5 K. El radiador nº 5 (en el extremo de la rama) tiene entrada 75 °C, pero retorno solo 55 °C, diferencia 20 K – el radiador calienta bien, pero solo cuando el calor es realmente necesario. Tras el equilibrado, la diferencia de temperatura (Δt) en los radiadores nº 1 – 5 debería moverse en el mismo rango, idealmente 10 – 15 K. El radiador nº 1 se estrangula al grado 2–3, el radiador nº 5 permanece completamente abierto o en el grado 7–8.

Ajuste de la cabezal termostático y su influencia en el caudal

La cabezal termostático (TRV – Thermostatic Radiator Valve) no es una herramienta para equilibrar el sistema – es un regulador de temperatura ambiente. Funciona percibiendo la temperatura del aire circundante y, según esta, abre o cierra el suministro de agua caliente al radiador. Si en la habitación hace calor (por ejemplo, el sol brilla por la ventana), la cabeza reduce automáticamente el caudal o lo detiene por completo.

El equilibrado hidráulico del sistema (con válvulas de caudal) y la regulación de temperatura ambiente (con cabezas termostáticas) deben considerarse como dos capas distintas de control. Con las válvulas de caudal ajustas el máximo que puede recibir el radiador – la cabezal termostático regula entonces la cantidad actual dentro de este máximo según la necesidad.

Las cabezas termostáticas en radiadores con conexión inferior suelen montarse en uno de los orificios laterales del bloque de ventilación inferior. Atención: algunos bloques de ventilación inferior están diseñados para tipos concretos de cabezas (por ejemplo, roscado M30×1,5), otros pueden tener otro estándar – siempre comprueba la compatibilidad antes de la compra.

Caudal en función del rendimiento del radiador

Cada radiador tiene un rendimiento térmico calculado bajo condiciones estándar (normalmente a un salto térmico de 75/65/20 °C – temperatura de entrada 75 °C, de retorno 65 °C, temperatura ambiente 20 °C). Este rendimiento corresponde a un caudal concreto de agua que debe pasar por el radiador en una hora. De la física sabemos que:

Q [W] = m [kg/h] × 1,163 × Δt [K]

dónde Q es el rendimiento térmico, m es el caudal másico del agua y Δt es la diferencia de temperatura entre entrada y retorno. Para Radiador 21VK 300 x 500 potencia 373 W con salto térmico estándar Δt = 10 K, el caudal debería ser:

m = 373 / (1,163 × 10) = 32,1 kg/h ≈ 32 l/h

Para Radiador 21VK 300 x 400 potencia 298 W con el mismo Δt, el caudal sería solo alrededor de 25,6 l/h. Estos valores son importantes al ajustar el medidor de caudal o al comprobar la corrección del equilibrado. En la práctica cotidiana no encontrarás medidores de caudal en cada radiador – el equilibrado se hace más bien midiendo temperaturas o con herramientas profesionales (medidor ultrasónico de caudal, diferencial de presión).

Errores típicos al desairear y ajustar el caudal

Tras años de trabajo en encargos, ves siempre los mismos errores. Los enumeramos para que los evites:

Desaireo sin comprobación de la presión: Las personas abren la válvula, dejan salir agua "para que haya bastante" y luego se extrañan de que la caldera muestre un error de baja presión. Regla: nunca sueltes más de 0,5 l de agua durante el desaireo.
Desaireo solo de un radiador: El aire circula por todo el sistema. Si tienes un problema con un radiador, comprueba el desaireo de todos los demás – de lo contrario, el aire volverá desde otro lugar.
Olvido del ventil de desaireo de la caldera y del colector: Las modernas calderas de condensación tienen su propia válvula de desaireo – esta debe desairearse en primer lugar, antes que los radiadores.
Ajuste de caudal sin medición: La estimación "a ojo" durante el equilibrado funciona solo en sistemas simples con 2 – 3 radiadores. En redes más complejas, corres el riesgo de que una rama caliente a pleno rendimiento y otra casi no.
Cabezas termostáticas cerradas durante el desaireo: Si la cabeza está cerrada (temperatura en la habitación alcanzada), el agua no pasa por el radiador – el desaireo no funciona. Antes del desaireo, ajusta todas las cabezas termostáticas a máximo o a 5 (o quítalas por completo).
Desplazamiento de la válvula de caudal durante el desaireo: Algunos bloques de ventilación inferior tienen la válvula de caudal y la válvula de desaireo muy cerca. Por error, puedes tocar la válvula de caudal y cambiar el ajuste que antes habías ajustado con cuidado.

Equilibrado del sistema en la práctica – escenario real

Imagina una casa unifamiliar nueva con nueve radiadores en dos plantas. El sistema de calefacción es de dos tuberías, la caldera es de condensación. Tras el primer encendido, el instalador ajustó todos los caudales a los máximos 8 grados. ¿Resultado? En la planta baja, donde los radiadores están cerca de la caldera, ya era inmediatamente varios grados más cálida que en la primera planta. Las cabezas termostáticas de la planta baja comenzaron a cerrarse – y con ello, dejaron pasar aún más agua a la primera planta, lo que ayudó un poco, pero no lo suficiente.

Solución: equilibrado hidráulico mediante diferencias de temperatura. El instalador, equipado con un termómetro láser o termómetros de pinza en las tuberías, fue estrangulando los caudales en los radiadores de la planta baja (los bajó al grado 3 – 4), hasta que las diferencias de temperatura entrada/retorno estuvieran en todos los radiadores entre 8 – 12 K. Todo el trabajo duró aproximadamente 2 horas. Resultado: una casa calefactada uniformemente, menor consumo de gas (el circulador trabaja más eficientemente en un sistema equilibrado) y funcionamiento silencioso sin ruidos.

Este tipo de problema es muy común precisamente en modernizaciones, cuando se cambian los viejos radiadores de fundición por nuevos de panel con menor capacidad térmica. Los nuevos radiadores reaccionan más rápidamente y las desigualdades hidráulicas se manifiestan inmediatamente – mientras que con los viejos radiadores de fundición, los calentamientos desiguales se ignoraban durante años.

Especificaciones de aireación en sistemas de baja temperatura y calefacción por suelo

Si un radiador con conexión inferior forma parte de un sistema combinado (por ejemplo, una caldera de condensación con un circuito térmico flotante + radiadores de panel + calefacción por suelo), la aireación tiene aspectos adicionales específicos. Los circuitos de suelo radiante tienen un colector, en el que normalmente se montan aireadores automáticos. Los radiadores de panel conectados a la misma caldera se airean por separado.

En sistemas de baja temperatura (por ejemplo, temperatura de entrada de 45 – 55 °C), el Δt es menor, pero el caudal debe ser mayor para transmitir la misma potencia. Esto significa que los caudales del sistema deben ajustarse de forma diferente que en un sistema clásico de 75/65 °C. Algunos instaladores lo subestiman – ajustan el caudal "como siempre" y luego se preguntan por qué los radiadores no calientan suficiente a baja temperatura. La solución es un área de radiador más grande (panel más largo o más alto) o un ajuste preciso de los caudales máximos.

¿Qué hacer si el radiador sigue calentando de forma desigual después de la aireación?

Puede ocurrir – aireas, ajustas el caudal, pero un tercio del panel sigue frío o solo tibio. Aquí hay varias posibilidades de lo que puede estar sucediendo:

Depósitos dentro del panel: Un radiador más antiguo puede tener depósitos de cal o corrosión dentro que bloquean parcialmente el paso del agua. La solución es un lavado químico del sistema o el cambio del radiador.
Conexión incorrecta de la entrada y la salida: En la conexión inferior es fundamental que la entrada de agua caliente esté conectada al lado que conduce al "canal de entrada" dentro del panel, y la salida al revés. Si están intercambiadas, el agua fluye en la dirección incorrecta y el radiador solo se calienta parcialmente. Más información sobre este problema en el tema Problemas frecuentes en radiadores con conexión inferior y cómo solucionarlos.
Válvula de caudal parcialmente cerrada: Comprueba el ajuste de la válvula de caudal en el bloque inferior – si se ha girado por error, el caudal está limitado.
Presión insuficiente en el sistema: Si la presión es inferior a 0,7 bar, la bomba no puede impulsar suficiente agua a los radiadores al final de la rama. Aumenta la presión y vuelve a airear.

Aireación durante la reforma – situaciones especiales

Durante una reforma, donde se ha sustituido solo uno o varios radiadores (por ejemplo, un radiador antiguo de fundición por un nuevo panel con conexión inferior), los problemas de aireación y caudal aparecen de otra manera. El nuevo panel tiene un volumen interior de agua significativamente menor que el antiguo de fundición. Esto puede provocar que el vaso de expansión sea demasiado grande – las fluctuaciones de presión en el sistema son mayores y el aire entra con mayor facilidad. Comprueba el ajuste del vaso de expansión tras sustituir los radiadores y, si es necesario, ajusta la presión de nitrógeno en el vaso según la altura del sistema.

También: siempre que sustituyas un radiador, comprueba el estado de los sellos en el bloque de válvulas inferior. Si los viejos sellos de goma están endurecidos o rajados, el aire tiene un camino fácil hacia dentro. Cámbialos preventivamente – son baratos y fáciles de conseguir.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Con qué frecuencia se debe airear un radiador con conexión inferior?

En un sistema bien funcionante con buen sellado y sin corrosión, una aireación anual es suficiente – idealmente al comienzo de la temporada de calefacción (septiembre – octubre), cuando enciendes la calefacción tras el verano. Si tienes que airear cada 2 – 3 semanas, algo en el sistema no funciona correctamente – busca la causa (fugas, corrosión, vaso de expansión incorrecto).

¿Puedo airear el radiador yo mismo sin técnico?

Sí, el aireado del radiador es una tarea de mantenimiento doméstico habitual que puede realizar cualquier propietario sin conocimientos especiales. Solo necesitas una llave de aireado (unos céntimos en la ferretería), un recipiente para recoger el agua y una lista con todos los radiadores que debes revisar. El ajuste hidráulico completo del sistema (ajuste de caudales) es más complejo y en redes más grandes merece la pena llamar a un técnico con termómetros.

El radiador silba aunque la válvula esté cerrada – ¿qué significa?

Si el silbido proviene del radiador con la válvula de aireado cerrada, el problema está en otro lugar – probablemente se trata de un flujo de agua con burbujas de aire dentro del panel o de un ajuste incorrecto del caudal (un caudal demasiado alto provoca cavitación en la válvula). Comprueba el ajuste de los caudales y si el silbido persiste, deja que un técnico revise el sistema.

¿Es suficiente un solo ventilador de aireado en el radiador o se necesitan más?

Un solo ventilador de aireado por radiador es la solución estándar y suficiente. Los radiadores de panel tienen internamente cámaras conectadas de forma que el aire puede salir hacia un solo punto – normalmente hacia la esquina superior, donde se encuentra la válvula. En casos excepcionales, los radiadores muy largos (por ejemplo, con más de 2 000 mm de anchura) pueden tener bolsas de aire en ambos lados – en tal caso, el fabricante puede instalar dos válvulas.

¿Se pueden ajustar los caudales sin herramientas profesionales?

Sí. Para un sistema residencial normal con 3 – 8 radiadores, basta con el método de comparación de temperaturas de entrada y retorno usando un termómetro de contacto o sin contacto. El objetivo es alcanzar la misma diferencia de temperatura (Δt) en todos los radiadores del mismo circuito. El Δt ideal para un sistema normal de 75/65 °C es de 8 – 12 K. Ajustas los caudales en el bloque de válvulas inferior – cierras los radiadores con un Δt pequeño (cerca de la caldera) y dejas abiertos los radiadores con un Δt grande (lejos de la caldera).

¿Qué hacer si del ventilador de aireado sigue saliendo agua después de apretar?

Si la válvula no sella, la causa más común es un anillo de sellado desgastado debajo del tornillo o un asiento de la válvula dañado por impurezas del agua. El primer paso es apretar el tornillo (pero con cuidado – los roscados de latón se dañan fácilmente). Si no funciona, cambia completamente la válvula de aireado – es una válvula estandarizada (rosca M10×1 o G1/8" según el fabricante), disponible por unos euros. Al cambiarla, no es necesario vaciar el sistema – basta con cerrar localmente el radiador usando la válvula en el bloque inferior.

Conclusión

El aireado y el ajuste de caudal no son tareas únicas "al instalar y ya está" – son pasos de mantenimiento que se repiten regularmente y que determinan si el sistema de calefacción funciona económicamente, en silencio y de forma uniforme. Los radiadores con conexión inferior – ya sean modelos pequeños como Radiador 21VK 300 x 400 potencia 298 W para espacios pequeños, o modelos más potentes como Radiador 21VK 300 x 700 potencia 522 W – tienen en la válvula integrada una herramienta cómoda para ambos tareas. Lo importante es conocer qué hace cada rueda y por qué.

Si te interesa cómo elegir un radiador con la potencia adecuada para una habitación específica, lee el tema ¿Qué potencia de radiador necesito – cálculo según la superficie y la altura de la habitación. Y si tienes interés en un resumen general de las dimensiones correctas de los paneles, consulta Dimensiones de los radiadores 21VK – cómo elegir correctamente la altura y anchura del panel.

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema?

No sabe decidirse o está resolviendo una situación específica en su hogar? Escríbanos – con gusto le aconsejamos.