Depósitos de presión para grupo de presión doméstico
El depósito de presión es el corazón de cada grupo de presión doméstico - y paradójicamente, también es la parte del conjunto a la que se le presta menos atención al elegir. Mientras que los clientes suelen preguntar por la potencia, el caudal y el ruido del bomba, el depósito suele considerarse como un "accesorio" que viene con el bomba en el embalaje. La realidad es otra - un depósito de presión elegido o ajustado incorrectamente puede reducir la vida útil del bomba a la mitad, causar un constante "clic" al abrir cada grifo y, en última instancia, aumentar el consumo de electricidad. En este artículo explicaremos cómo funciona el depósito de presión, qué volumen y tipo elegir para una casa concreta, cómo ajustar la presión previa y el interruptor de presión, y cuándo vale la pena optar por una fabricación de acero inoxidable en lugar de acero galvanizado.
¿Para qué sirve realmente el depósito de presión
Sin un depósito de presión, el bomba tendría que funcionar cada vez que alguien en la casa abriera un grifo - incluso si se tratara solo de lavarse las manos durante unos segundos. El encendido y apagado frecuente es el peor régimen de funcionamiento posible para cualquier bomba con motor eléctrico, ya que el mayor desgaste de rodamientos, juntas y condensadores de arranque se produce precisamente durante el arranque, no durante el funcionamiento en sí. El depósito de presión actúa como un depósito de agua bajo presión - una parte del agua del bomba se "almacena" en él y cuando alguien abre el grifo, se consume primero este depósito. El bomba se encenderá solo cuando la presión del sistema baje por debajo del umbral establecido (también llamada presión de encendido), y funcionará hasta que el depósito se llene nuevamente hasta la presión de apagado. El resultado es un número significativamente menor de ciclos de encendido, un caudal de agua más suave sin fluctuaciones bruscas de presión y una vida útil claramente más larga de todo el conjunto.
La segunda función, que muchos no se dan cuenta, es el amortiguamiento de los golpes de ariete. Cuando el flujo de agua en las tuberías se detiene repentinamente (por ejemplo, al cerrar rápidamente una válvula de bola o una lavadora automática), se genera un golpe de ariete, popularmente conocido como "martillo hidráulico" - un ruido audible en las tuberías. El amortiguador de aire en el depósito de presión absorbe parcialmente este golpe y protege así las uniones, las válvulas y la propia bomba del esfuerzo mecánico.
Cómo funciona el depósito de presión - esquema de conexión
Una instalación típica de un grupo de presión doméstico con un pozo o un pozo profundo se ve esquemáticamente así: el agua se bombea con una bomba sumergible o autoaspirante, pasa a través del depósito de presión, desde allí continúa a través del interruptor de presión (que mide la presión y controla el encendido/apagado de la bomba) hasta la distribución en la casa. El depósito está dividido internamente por una membrana elástica o un globo de goma en dos partes - en una hay aire comprimido (presión previa), en la otra hay agua. A medida que el agua entra, el globo se hincha y comprime el amortiguador de aire, lo que aumenta la presión. Cuando el consumo supera el flujo entrante, la presión disminuye, el globo se vacía y, al bajar a un umbral ajustado, se enciende la bomba.
Por eso mismo, ya que todo el conjunto forma una unidad funcional, resulta conveniente considerar la bomba y el depósito juntos, no por separado. Si necesitas una bomba para un pozo o un pozo profundo, por ejemplo, echa un vistazo al Bomba sumergible SKM 100 para pozos y pozos profundos - es una elección habitual para casas unifamiliares con su propia fuente de agua, que se combina bien con los depósitos descritos más abajo.
¿Qué volumen de depósito de presión elegir
El volumen del depósito se elige según dos factores: el número de personas/puntos de consumo en la casa y la potencia de la bomba. Un depósito pequeño con una bomba potente significa encendidos frecuentes, mientras que un depósito grande con una bomba débil significa que se tarda mucho en llenarlo y que la presión disminuye rápidamente en caso de un consumo mayor (por ejemplo, al regar el jardín con una manguera). En general, se aplica una regla orientativa:
- 24 litros - cabaña, apartamento, pequeño apartamento con pozo, uno a dos puntos de consumo utilizados simultáneamente. Normalmente es adecuado para bombas autoaspirantes o de jardín más pequeñas.
- 90 litros - casa familiar típica para 2 a 4 personas, baño, cocina, lavadora, posiblemente también un grifo exterior. El compromiso más frecuente entre precio, dimensiones y comodidad.
- 200 litros y más - casa familiar más grande, varios baños utilizados simultáneamente, sistema de riego, o una necesidad de intervalos más largos entre los encendidos de la bomba (por ejemplo, en pozos profundos, donde el arranque de la bomba es más costoso en términos energéticos).
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Observe que el salto de precio entre el depósito de 90 litros de acero inoxidable y el depósito de 200 litros galvanizado no se debe solo al volumen - también juega un papel el material, de lo cual se hablará más abajo. Si no está seguro del volumen exacto para su casa, le recomendamos que lea también el artículo independiente ¿Qué potencia y presión de grupo de presión necesito, donde el volumen del depósito se calcula junto con la potencia de la bomba como un todo.
Depósito con membrana vs. depósito sin membrana (con visor de agua)
En el mercado se encontrarán con dos construcciones básicas. Los depósitos con membrana intercambiable o con cámara tienen el agua completamente separada del revestimiento metálico y del espacio de aire - el agua nunca entra en contacto directo con el acero, lo que prolonga la vida útil del depósito y evita que el aire se disuelva gradualmente en el agua (lo que con el tiempo reduciría la presión previa). Este tipo es hoy más común y es también el tipo de la mayoría de los depósitos de menor volumen normalmente vendidos, por ejemplo, la mencionada Depósito de presión AQUA OLA.
La construcción más antigua sin cámara, con el llamado visor de agua, no separa el agua del aire - ambas partes están en un mismo espacio y el visor de agua (una tubería transparente en el lado del depósito) muestra el nivel actual del agua. La ventaja es la simplicidad y la resistencia ante posibles daños a la membrana (porque no existe), la desventaja es la necesidad de añadir aire ocasionalmente, ya que se disuelve gradualmente en el agua. Este tipo aún se utiliza comúnmente, especialmente en mayores volúmenes, donde también suele ser una ventaja económica - un ejemplo es Depósito de presión galvanizado HVP 200L con visor de agua 6bar para grupos de presión doméstico, vertical, sin cámara, que es adecuado especialmente allí donde se da prioridad a un gran volumen a un precio razonable y el mantenimiento del aire de vez en cuando no es un problema.
Material del depósito - acero galvanizado vs. acero inoxidable
La mayoría de los depósitos de presión en el mercado están fabricados en acero galvanizado - es una solución comprobada y económicamente accesible, que, con un uso correcto (es decir, con una cámara funcional que separe el agua del metal), dura normalmente varias décadas. El problema surge cuando se daña la cámara o la membrana - el agua entra en contacto directo con el revestimiento galvanizado y con el tiempo puede ocurrir la corrosión, especialmente si el agua es más agresiva (pH bajo, mayor contenido de hierro o manganeso, lo cual es común en pozos y sondeos).
La versión de acero inoxidable elimina este problema - el acero inoxidable no se oxida ni con contacto prolongado con el agua, ni siquiera con agua de pH bajo o con mayor contenido de minerales. Por eso se recomienda especialmente allí donde la fuente es un pozo o sondeo con una calidad de agua no del todo ideal, o allí donde el propietario simplemente quiere tener la seguridad a largo plazo sin riesgo de oxidación. Un ejemplo es Depósito de presión inoxidable CH 90 L vertical para agua para grupos de presión doméstico - una elección habitual para una casa familiar, donde la inversión en acero inoxidable se percibe como una seguridad a largo plazo, no como un lujo innecesario.
Una comparación simplificada de ambos materiales para el mismo tipo de uso:
Presión previa del aire y ajuste del interruptor de presión
Este es el punto en el que se cometen más errores en la práctica - y también en nuevas instalaciones por parte de instaladores menos experimentados. El depósito debe tener en estado vacío (sin agua) un espacio de aire inflado a una presión previa exactamente definida, que se ajusta mediante un válvula similar a la de una rueda de coche, con una bomba normal o con un compresor con manómetro. La presión previa se ajusta siempre 0,2 a 0,3 bar por debajo de la presión de encendido del interruptor de presión. Si, por ejemplo, el interruptor tiene ajustada una presión de encendido de 1,5 bar y una presión de apagado de 3,0 bar, la presión previa en el depósito debería ser aproximadamente 1,2 a 1,3 bar.
¿Por qué es así exactamente - y no, por ejemplo, igual que la presión de encendido? Si la presión previa fuera más alta o igual que la presión de encendido, la cámara prácticamente no se usaría - el agua no entraría en el depósito en absoluto o solo mínimamente, el depósito prácticamente "no funcionaría" y la bomba se encendería prácticamente con cada toma de agua, exactamente como si no hubiera depósito. Por el contrario, si la presión previa es demasiado baja, la cámara se llenará de agua antes de alcanzar la presión de apagado, lo que sobrecarga innecesariamente la membrana y acorta su vida útil.
El comportamiento de la presión en funcionamiento normal tiene forma de "diente de sierra" - la presión disminuye gradualmente con el consumo de agua, hasta que alcanza la presión de encendido, entonces se enciende la bomba y la presión sube bruscamente hasta la presión de apagado, donde la bomba se apaga de nuevo:
En la práctica, esto significa que al comprar un nuevo depósito o tras su sustitución, el primer paso siempre es comprobar y, si es necesario, aumentar la presión previa - los fabricantes suelen suministrar los depósitos con una presión previa orientativa de unos 1,5 bar, lo cual puede no corresponder exactamente a su interruptor concreto. La comprobación se realiza fácilmente: desconecta el depósito de la presión del agua (o comprueba cuando el sistema esté completamente vacío) y mide la presión en la válvula con un manómetro normal.
Vertical vs. horizontal (acostado) disposición
Los recipientes verticales (de pie) son más espaciales en planta y por tanto la opción más habitual en habitaciones técnicas, calderas o espacios pequeños, donde hay altura disponible, pero el espacio en planta es limitado - típicamente se trata de recipientes como la mencionada CH 90 L inoxidable o la HVP 200L galvanizada. La disposición horizontal (acostada) es adecuada allí donde hay techo bajo o el recipiente se coloque, por ejemplo, debajo de una mesa de trabajo, en un espacio bajo debajo de una escalera o en un armario técnico pequeño - ejemplo es el Depósito de presión AQUA OLA 24l, acostado para grupos de presión domésticos, que es popular precisamente para cabañas y espacios pequeños, donde un recipiente vertical simplemente no tiene sitio.
Instalación - en qué no olvidar
La instalación del depósito de presión en sí no es complicada, pero algunos detalles determinan si el sistema funcionará de forma fiable durante muchos años o causará problemas ya después de unos meses:
- Base y fijación - los depósitos más grandes (90 l y más, llenos de agua) pesan decenas de kilogramos, por lo que deben estar sobre una base plana y firme. Se recomienda también un fijado ligero contra volcar, especialmente en modelos altos y estrechos.
- Acceso al grifo de inflado - no coloque el recipiente muy cerca de la pared u otro equipo de forma que no se pueda llegar al grifo de inflado con una bomba o compresor normal.
- Válvula de cierre antes del recipiente - permite desconectar el recipiente del resto del sistema durante el servicio técnico o el cambio de membrana sin necesidad de vaciar todo el circuito.
- Dirección del flujo y posición del interruptor de presión - el interruptor se monta normalmente lo más cerca posible del recipiente para medir la presión lo más precisamente posible y no una presión distorsionada por la pérdida de presión en un tubo más largo.
- Protección contra el frío - si el recipiente se coloca en un espacio no calefactado (por ejemplo, en una caja o en una construcción exterior), hay que contar con aislamiento o calefacción, ya que el agua congelada en el recipiente puede dañar incluso la carcasa misma.
Si resuelve una instalación completa incluyendo una caja para el pozo, puede ser útil también la Caja de medición circular PP 1300x1000 plástica autoportante - en ella se coloca normalmente el cierre principal, el medidor de agua y a veces también un depósito de presión más pequeño en soluciones fuera de la casa, por ejemplo, en un sistema de riego conectado directamente al pozo.
Mantenimiento - qué comprobar y con qué frecuencia
El depósito de presión no requiere un mantenimiento regular exigente, pero hay algunas cosas que vale la pena comprobar al menos una vez al año, idealmente antes de la temporada estival, cuando el consumo de agua (riego, piscina) aumenta:
- Comprobación de la presión del aire con un manómetro - si ha bajado, hay que inflar. Una caída superior a 0,3 bar al año puede indicar una fuga microscópica a través de la membrana o una válvula que no cierra bien.
- Inspección visual de la carcasa del depósito - especialmente en acero galvanizado, vigilar las señales de óxido, manchas húmedas o pintura que se desprenda en las uniones soldadas.
- Comprobación de la estanqueidad de las conexiones y la válvula - el agua que gotea alrededor del recipiente suele indicar una conexión suelta, no un fallo del recipiente mismo.
- En el tipo con membrana (sin vacío) es necesario añadir aire ocasionalmente, ya que se disuelve gradualmente en el agua - el signo es un intervalo cada vez más corto entre los encendidos del motor.
- En el tipo con membrana/vacío vigilar si al golpear la carcasa suena hueca de forma adecuadamente distribuida (aire arriba, agua abajo) - un sonido desigual o completamente hueco puede indicar una membrana rota.
Una guía detallada para el mantenimiento completo de toda la instalación de agua incluyendo filtros se encuentra en el artículo Mantenimiento de la instalación de agua y filtros.
Los síntomas más frecuentes de problemas con el depósito de presión
En la práctica se repiten tres escenarios típicos con los que los clientes se ponen en contacto:
El motor se enciende muy a menudo, prácticamente con cada apertura de grifo. La causa más frecuente es una presión de aire baja o completamente perdida - el vacío se llena de agua casi inmediatamente y el recipiente deja de cumplir su función. La solución es comprobar y aumentar la presión; si la presión no mantiene más que brevemente, probablemente se trata de una membrana rota y hay que cambiar el recipiente.
En las tuberías se escucha un fuerte golpe al cerrar el grifo o al apagar la lavadora. Este es un síntoma clásico de pérdida de la función amortiguadora del recipiente - o bien el recipiente es demasiado pequeño para el sistema dado, o de nuevo se trata de una pérdida de presión. El martilleo hidráulico a largo plazo somete a estrés las uniones y puede causar fugas incluso en lugares alejados del recipiente mismo.
El recipiente es claramente "pesado" y lleno de agua incluso en estado de reposo, aunque debería estar principalmente de aire. En el tipo con membrana esto significa una membrana rota, en el tipo con vacío esto significa que hay que añadir aire a través de la válvula. Distinguir ambas situaciones es importante, ya que la solución es completamente diferente - en un caso basta con inflar, en el otro hay que cambiar la inserción interna o el recipiente completo.
Una visión completa de los fallos, incluyendo aquellos que no afectan directamente al recipiente, sino al resto de la instalación de agua, se encuentra en el artículo Los fallos más frecuentes de la instalación de agua doméstica.
Cuándo compensa cambiar el recipiente viejo por uno nuevo
En la mayoría de los casos se puede cambiar la membrana o el vacío por separado, sin necesidad de comprar un recipiente nuevo completo - siempre que la carcasa exterior esté en buen estado y el recipiente no sea demasiado viejo. En el caso del acero galvanizado, sin embargo, se aplica que si ya hubo un contacto prolongado del agua con el metal (por ejemplo, debido a una membrana rota no reparada durante meses), la carcasa interior puede estar afectada por la corrosión incluso en lugares donde no se ve, y el cambio solo de la inserción no resolverá el problema de forma permanente. En tal caso es más sensato invertir directamente en un recipiente nuevo completo - y aprovechar la ocasión para considerar también el paso a una versión de acero inoxidable, que prácticamente excluye este riesgo en el futuro.
Otra razón para el cambio (no la reparación) es el cambio de necesidades del hogar - por ejemplo, una ampliación, un nuevo baño, un sistema de riego o el alquiler de parte de la casa, cuando el recipiente original de 24 o 90 litros ya no puede cubrir el consumo actual y se produce un encendido más frecuente del motor de lo que es saludable.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre un depósito de presión con vacío y con membrana?
El depósito con vacío (membrana) tiene el agua completamente separada del aire y también del casco metálico, lo que prolonga la vida útil y mantiene la presión más estable. El depósito con vacío (sin membrana) tiene agua y aire en un mismo espacio, la línea de agua se muestra con una tubería transparente en el lado, y el aire hay que añadirlo ocasionalmente, ya que se disuelve gradualmente en el agua. Ambos tipos tienen su lugar - el vacío es más habitual en volúmenes pequeños, el vacío se elige a menudo en volúmenes más grandes por precio.
¿Con qué frecuencia hay que comprobar la presión del aire en el recipiente?
Se recomienda comprobar al menos una vez al año, idealmente antes de la temporada estival. Si nota que el motor se enciende cada vez más a menudo, es normalmente la primera señal de que la presión ha bajado y hay que comprobarla antes de que llegue el momento de la inspección anual planificada.
¿Puedo usar un recipiente más pequeño del recomendado para ahorrar en el precio?
Se puede, pero al precio de un encendido más frecuente del motor, lo que acorta su vida útil y normalmente también se traduce en un consumo ligeramente mayor de electricidad. En el caso de ahorros pequeños en la compra (por ejemplo, la diferencia entre un recipiente de 24 y 90 litros) compensa considerar si este ahorro no se devuelve en forma de un cambio más temprano del motor.
¿Es realmente necesario un recipiente de acero inoxidable, o basta con uno galvanizado?
Para una casa normal conectada al agua potable pública basta con un recipiente galvanizado de buena calidad con una membrana funcional. El acero inoxidable se recomienda especialmente en el caso de un suministro de agua propio (pozo, sondeo) con una calidad de agua no del todo ideal, o simplemente cuando quiere tener la certeza sin riesgo de corrosión durante décadas, independientemente del estado de la membrana.
¿Por qué mi depósito de presión "hace ruido" o emite sonidos?
Los sonidos suaves durante el llenado son normales (flujo de agua y aire en el interior). Un fuerte golpe al cerrar la llave indica la pérdida de la función amortiguadora, lo que ocurre con mayor frecuencia debido a una presión previa baja o a un depósito de presión subdimensionado en comparación con la potencia de la bomba.
¿Se puede instalar un depósito de presión en una bomba de agua doméstica existente que no tenga depósito?
Sí, siempre que el sistema disponga de un interruptor de presión o se instale el interruptor junto con el depósito. Es una solución habitual en la modernización de pozos antiguos, donde originalmente la bomba estaba conectada directamente sin depósito y se activaba manualmente o mediante un interruptor de flotador.
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