Conexión de un termostato manual a la caldera y al suelo radiante

Seguimos preparando productos.

Pero puede consultar otras categorías.

Conexión de un termostato manual a la caldera y al suelo radiante – guía técnica completa

El termostato manual es un elemento regulador simple y fiable que, a pesar de su aparente simplicidad, puede conectarse de muchas formas distintas, dependiendo de si lo conecta a una caldera de gas, una caldera eléctrica, una bomba de calor o un sistema de suelo radiante con colector y bomba circuladora. Es precisamente aquí donde surgen más preguntas y errores, porque los instaladores y los bricoleadores no se dan cuenta de que un "termostato para caldera" y un "termostato para suelo radiante" pueden parecerse, pero su conexión varía en muchos detalles. Este artículo le explicará detalladamente cada situación que he visto en años de práctica – desde una conexión simple de dos hilos a través del borne de la caldera hasta un sistema más complejo con colector, cabezales termostáticos y bomba circuladora.

Por qué la conexión importa más de lo que la mayoría piensa

En esencia, el termostato es solo un interruptor eléctrico. Cuando la temperatura en la habitación baja por debajo del valor ajustado, el contacto se cierra y envía una señal – o enciende directamente el dispositivo. Cuando la temperatura alcanza el nivel deseado, el contacto se abre y el dispositivo se apaga. Sin embargo, este sencillo "clic" debe integrarse correctamente en el esquema eléctrico del dispositivo concreto. Una conexión incorrecta puede provocar:

encendido continuo de la caldera (la caldera no deja de quemar, aunque en la habitación haya suficiente calor)
no encendido de la caldera en absoluto (el termostato no controla nada, el calefacción no funciona)
daño en la placa de control de la caldera (si llevamos tensión de red de 230 V donde debería haber solo 24 V de señal)
quemado del motor de la bomba circuladora (si la bomba funciona sin interrupción y sin lógica)
funcionamiento incorrecto del suelo radiante – zonas frías, sobrecalentamiento de la losa de hormigón

No digo esto para asustarle de hacer la instalación usted mismo, sino para que entienda por qué es importante leer la documentación de la caldera específica y del termostato específico antes de agarrar el destornillador.

Conceptos básicos – qué controla exactamente un termostato manual

El termostato manual contiene una tira bimetálica o una capilar llena de gas que, al cambiar la temperatura, controla mecánicamente un contacto eléctrico. Este contacto es ya sea normalmente abierto (NO – normalmente abierto) o normalmente cerrado (NC – normalmente cerrado). La mayoría de los termostatos de ambiente trabajan con un contacto NO – cuando hace frío, el contacto se cierra y llama al calor. Algunos dispositivos (por ejemplo, sistemas de suelo radiante con protección contra sobrecalentamiento) necesitan un contacto NC.

Un termostato manual típicamente tiene en el borneador de 2 a 4 bornes. Las designaciones más comunes son:

1 y 2 o C y NO – bornes del contacto conmutador (Común y Normalmente Abierto)
N y L – conductor neutro y conductor de fase (en termostatos que necesitan alimentación de 230 V para su electrónica o iluminación)
1, 2, 3 – donde 1 es común, 2 es NO y 3 es contacto NC

Los termostatos puramente mecánicos (como por ejemplo Avansa TH1) no necesitan alimentación propia – toda su función es mecánica, el contacto solo conmuta. Por el contrario, los termostatos con pantalla LCD o iluminación (como Avansa 2003) necesitan también alimentación de 230 V para su electrónica, lo que añade dos bornes adicionales.

Conexión de un termostato manual a una caldera de gas

Este es el escenario más común en las casas eslovacas. Una caldera de gas – ya sea de condensación o atmosférica – tiene en su borneador un lugar dedicado para el termostato de ambiente. Normalmente se etiqueta como TA, RT, TH o Room Thermostat. En esta pareja de bornes (o tríada, si admite OpenTherm) hay normalmente un puente (un trozo corto de cable o una horquilla metálica), que le dice a la caldera "ninguna regulación, quema siempre según su limitador propio".

Procedimiento para conectar el termostato a la caldera de gas:

Apague la caldera y el interruptor del circuito correspondiente.
Abra el panel de la caldera y busque el borneador para el termostato de ambiente – la mayoría de fabricantes lo etiqueta con el pictograma del termostato o con la abreviatura TA/RT.
Quite el puente o el cable de los bornes mencionados.
Conduzca un cable de dos hilos (mínimo 2 × 0,75 mm², recomendamos 2 × 1,5 mm²) desde el lugar de instalación del termostato al borneador de la caldera.
En el lado de la caldera, conecte ambos conductores a los bornes TA (la polaridad normalmente no es importante, ya que se trata de un contacto seco; verifique en el manual de la caldera específica).
En el lado del termostato, conecte ambos conductores a los bornes etiquetados como C y NO (o 1 y 2 – según el modelo concreto).
Fije el termostato en la pared, encienda el interruptor y la caldera.
Ajuste el termostato a una temperatura más alta que la actual en la habitación – la caldera debería encenderse.

Importante: Los bornes TA en las calderas de gas son normalmente de baja tensión sin potencial – esto significa que la caldera misma suministra una tensión pequeña (típicamente 24 V CC o señal de su propia placa de control) y el termostato solo lo puentea o interrumpe. ¡Nunca conecte 230 V a estos bornes! Dañará la placa de control, y la reparación puede costar entre 150 y 400 euros.

Si su termostato tiene también bornes de alimentación L y N (por ejemplo, para iluminación o pantalla), debe también llevar alimentación de red de 230 V – pero esto va a los bornes L y N del termostato, no a los bornes TA de la caldera. Por lo tanto, necesita un cable de tres hilos (fase, neutro, tierra) más un cable de señal de dos hilos – en total cinco conductores. En la práctica, se resuelve con un cable de cuatro hilos 4 × 1,5 mm² y un conductor (neutro) se usa también para la señal, ahorrando así en longitud.

Cómo se ve en la práctica – ejemplo de un caso real

El cliente tenía una caldera de gas Vaillant más antigua con quemador atmosférico y estaba acostumbrado a regular la temperatura girando la rueda directamente en la caldera. Quería un termostato manual en el salón, ya que la caldera estaba en el sótano y la temperatura allí era siempre 6–8 °C más alta que en la parte habitable. ¿Resultado? La caldera se apagaba demasiado pronto, las habitaciones estaban subenfriadas. Instalamos un Euroster Q1 – un termostato sencillo, completamente mecánico, sin necesidad de alimentación. Basta con un cable bifilar 2 × 1,5 mm² de 12 metros de longitud, bornes TA en la caldera, contactos 1-2 en el termostato. Desde ese momento, la caldera reacciona a la temperatura real en la habitación donde viven las personas, no a la temperatura en la caldera.

Conexión de un termostato manual al suelo radiante

El suelo radiante es un sistema técnicamente más complejo y el termostato aquí debe controlar varios elementos a la vez o solo uno, dependiendo de cómo esté diseñado el sistema. Existen tres configuraciones básicas con las que me topo en la práctica:

Configuración 1: El termostato controla directamente una alfombra o lámina eléctrica

El suelo radiante eléctrico (alfombra calefactora o lámina de carbón) es el caso más sencillo. Aquí el termostato no activa una señal para la caldera, sino que activa directamente la alimentación de 230 V para el elemento calefactor. Esto significa que el termostato debe ser capaz de soportar directamente la corriente que consume el elemento calefactor.

Ejemplo de cálculo: Una alfombra calefactora en el baño tiene una potencia de 150 W. A 230 V esto es una corriente de 150/230 = 0,65 A. Un termostato con un contacto de 10 A lo soporta con una gran reserva. Si, sin embargo, tienes alfombras calefactoras en varias habitaciones conectadas a un mismo termostato (por ejemplo, 800 W en total), la corriente es 800/230 = 3,5 A – aún dentro de la norma, pero debes comprobarlo.

Conexión: El termostato recibe la alimentación de 230 V (L y N) y en las bornas de salida (OUT o LOAD) conectas el conductor de fase que va al elemento calefactor. El conductor neutro pasa directamente sin interrupción. El termostato, por tanto, solo activa la fase, el neutro siempre está conectado. Muchos termostatos para suelo radiante eléctrico tienen también una borna para el sensor del suelo (sonda de temperatura del suelo) – es un cable delgado bifilar que colocas directamente en la capa de mortero entre las espirales calefactoras.

Un modelo popular para este tipo de conexión en combinación con una sonda de tierra es Saswell 919, que tiene una entrada para el sensor del suelo y una entrada para el sensor de aire – puedes elegir qué elemento controlará la regulación (temperatura del suelo, temperatura del aire, o combinación de ambos con limitación de la temperatura máxima del suelo).

Configuración 2: El termostato controla la bomba del sistema de suelo radiante

En el caso de un suelo radiante hidráulico conectado a la caldera mediante un colector, la situación es más compleja. El termostato puede controlar directamente la bomba circuladora (en un sistema de una sola zona) o solo puede enviar una señal a la caldera de que hay demanda de calor.

Si el sistema tiene solo una zona (todo el edificio es un solo circuito de suelo radiante), el termostato puede estar conectado como en el caso de una caldera normal – la salida de señal va a los bornes TA de la caldera y la bomba funciona automáticamente con la caldera. Solución más sencilla y segura para una vivienda unifamiliar.

Configuración 3: El termostato controla las cabezas electrotermostáticas en el colector (sistema multizona)

Esta es la situación más común en nuevas construcciones. El colector del suelo radiante tiene para cada zona (habitación) un circuito independiente con una cabeza electrotermostática (actuador). Cada cabeza está normalmente cerrada (NC) – sin alimentación mantiene el circuito cerrado. Cuando recibe alimentación de 230 V, se abre y deja pasar el agua caliente a la zona correspondiente.

En este sistema, cada termostato de ambiente controla una o más cabezas de la zona correspondiente. El termostato recibe alimentación (L y N) y al activarse envía la fase a la cabeza electrotermostática. La caldera y la bomba suelen ser controladas mediante un contacto auxiliar (normalmente del termostato principal o de cualquier zona activa mediante un relé auxiliar).

Para este tipo de conexión son adecuados termostatos con salida de 230 V directamente a la cabeza. SALUS EUROTEMP RT 10 es un ejemplo clásico – un termostato manual sencillo con bornas de alimentación de 230 V y una salida que activa directamente la cabeza.

Elección del cable y su conducción – recomendaciones prácticas

La elección correcta del cable es la base de una instalación fiable. Para el cableado de señal del termostato (bornes de baja tensión de la caldera) es suficiente un cable de dos hilos, con o sin aislamiento, con una sección de 2 × 0,75 mm² a 2 × 1,5 mm². Recomiendo 1,5 mm² incluso para trayectorias cortas – en caso de reparación o prolongación, las reservas estarán bien. Para el suministro directo de 230 V (termostato que controla la calefacción eléctrica o las cabezas termostáticas eléctricas) debe utilizar un cable de al menos 3 × 1,5 mm² (fase, neutro, conductor de protección PE).

Longitud máxima del cable de señal: Para una señal de baja tensión (24 V CC de la caldera) se recomienda una longitud máxima de alrededor de 50–80 metros con 1,5 mm² – lo cual es suficiente con margen para una casa unifamiliar. Para trayectorias más largas (edificios grandes, casas de verano) considere aumentar la sección o utilizar un protocolo de bus (pero esto ya está fuera del ámbito de los termostatos manuales).

Conduzca el cable:

en canaletas o tubos separados de los circuitos de alta corriente (separación mín. 50 mm, para evitar interferencias)
si debe cruzar el cable del circuito termostático con un cable de 230 V, cruce perpendicularmente – nunca en paralelo
no caliente el cable – no lo conduzca cerca de chimeneas, radiadores o cuerpos de calefacción; el termostato mide la temperatura del aire y el calor irradiado del cable o la pared puede distorsionar la medición

Dónde colocar el termostato – altura y posición en la habitación

La posición del termostato influye directamente en la precisión del control. La altura ideal es de 1,2 – 1,5 m del suelo, en la pared interior de la habitación (no en la pared exterior, donde hay pérdidas de calor). El termostato no debe estar:

detrás de cortinas o en huecos, donde no circule el aire
directamente encima de un radiador o en la corriente de aire caliente de la calefacción
sometido a radiación solar directa
cerca de una ventana o puerta (el aire frío que entra distorsiona la medición)
en una pared detrás de la cual hay un espacio no calefactado (garaje, pasillo exterior)

La colocación ideal suele ser en la sala de estar o en una zona de paso, donde la temperatura se mantiene relativamente estable y no se ve influenciada por fuentes locales de calor. Más información sobre la elección del lugar adecuado para el termostato encontrará en el tema Instalación del termostato manual paso a paso en nuestro Centro de Conocimiento.

Casos especiales – caldera eléctrica, bomba de calor, calefacción infrarroja

Caldera eléctrica

Las calderas eléctricas suelen tener los mismos bornes TA que las calderas de gas, con la diferencia de que algunos modelos más económicos no tienen una placa de control con señal de baja tensión, sino que conmutan directamente el circuito del relé de control de 230 V. En este caso, el termostato debe ser capaz de interrumpir el circuito de 230 V. Compruebe en la documentación de la caldera si el circuito TA es sin potencial o de red – es una diferencia fundamental. Un termostato para bornes TA de baja tensión es innecesario y a veces incluso peligroso para un circuito TA de 230 V sin relé.

Bomba de calor

Las bombas de calor suelen tener su propia unidad de control con un termostato interno o una interfaz OT (OpenTherm). Para el control manual directo con un termostato, utilice los bornes „Room thermostat" o „T1/T2" – son sin potencial, igual que en el caso de una caldera de gas. Atención: las bombas de calor no toleran encendidos y apagados rápidos – un termostato con una histéresis demasiado baja puede provocar ciclos cortos frecuentes, lo que acortará la vida útil del compresor. La histéresis del termostato manual debe ser al menos de 0,5 °C, idealmente 1 °C. Más información sobre la histéresis encontrará en el tema Calibración y ajuste del termostato manual.

Paneles infrarrojos y calefactores convectores

En el caso de paneles infrarrojos o calefactores convectores, el termostato conmuta directamente el suministro de red de 230 V a los aparatos. Debe prestar atención a la potencia máxima conmutable – el termostato debe tener una capacidad de corriente suficiente en el contacto. Los termostatos comunes pueden manejar 10–16 A (2 300–3 680 W), lo cual es seguro para un solo panel (típicamente 300–800 W). En el caso de varios paneles conectados a un solo termostato, la potencia total no debe superar la capacidad.

Prueba tras la conexión – cómo verificar el funcionamiento correcto

Tras finalizar la conexión, no pase inmediatamente a la operación a plena carga. Proceda de forma sistemática:

Inspección visual: Compruebe que todos los conductores estén firmemente fijados en los bornes, que ningún conductor pelado toque metal ni se toque entre sí.
Medición de la resistencia de aislamiento: Si dispone de un multímetro, compruebe que no haya cortocircuito entre la fase y el conductor neutro cuando el dispositivo esté apagado.
Prueba de encendido sin carga: Active el interruptor, ajuste el termostato a máximo – el contacto debería cerrarse. En el borne NO del termostato debería medirse el mismo voltaje que en el borne de entrada C (o un contacto cerrado sin potencial).
Prueba con carga (caldera/cabezales): Ajuste el termostato a una temperatura superior a la actual y compruebe que la caldera se encienda o que el cabezal se abra (después de 2–3 minutos, el colector del circuito correspondiente debería estar normalmente tibio).
Prueba de apagado: Ajuste el termostato a mínimo – la caldera debería apagarse en cuestión de segundos (el circulador puede seguir funcionando durante 3–10 minutos, lo cual es normal).
Seguimiento a largo plazo: Durante los primeros 2–3 días, observe que la temperatura de la habitación se mantenga dentro del rango ajustado y que la caldera no esté funcionando ininterrumpidamente sin pausas.

Si después de conectar la caldera no se enciende ni activa, las causas y soluciones se detallan en el tema ¿Por qué el termostato manual no activa la calefacción? Causas y soluciones.

Errores típicos al conectar – lo que he visto en la práctica

En años de experiencia me he encontrado con varios errores que se repiten. Estos son los más frecuentes para que no los cometa usted:

No retirar el puente en los bornes TA: Al instalar un termostato, es necesario retirar el puente. Sorprendentemente, una gran parte de los clientes lo olvida, y luego se pregunta por qué el termostato no hace nada – la caldera sigue funcionando sin importar el termostato.
Conectar 230 V a los bornes TA de baja tensión de la caldera: Por ejemplo, cuando el instalador confunde el borne de la caldera con una toma de corriente y conecta 230 V. Esto daña inmediatamente la placa de control de la caldera.
Confusión entre los contactos C y NO: Si conecta el cable al borne NC en lugar del NO, el termostato funcionará al revés – apagará la calefacción cuando haga frío y la encenderá cuando haga calor.
Cable demasiado delgado en trayectos largos: La caída de tensión en cables delgados puede causar problemas en los circuitos comparadores de la placa de control en trayectos largos.
Colocar el termostato en la habitación técnica: El cliente pensaba que el termostato regularía toda la casa, pero lo colocó en la caldera, donde siempre hay 25 °C – la caldera estaba permanentemente apagada.
Ignorar la protección del suelo en la calefacción eléctrica: Si el termostato no tiene entrada para el sensor del suelo o si el sensor no funciona, puede ocurrir un sobrecalentamiento del suelo por encima de 27–29 °C, lo cual daña el suelo laminado o el parqué.

Si se encuentra con un problema que no puede explicarse, le recomiendo que lea también el tema Problemas comunes de los termostatos manuales y cómo solucionarlos.

Termostato manual para calefacción por suelo radiante – cuestión de histéresis y sensor de protección

En la calefacción por suelo radiante, la histéresis del termostato es críticamente importante. La histéresis es la diferencia entre la temperatura a la que el termostato enciende y la temperatura a la que apaga. Por ejemplo: ajusta a 22 °C, el termostato enciende a 21 °C y apaga a 23 °C – la histéresis es por tanto 2 °C. Una histéresis demasiado baja (menos de 0,5 °C) en la calefacción por suelo radiante provoca ciclos cortos – el termostato enciende y apaga cada pocos minutos, lo cual no es adecuado para cabezales electrotermáticos (desgaste mecánico) ni para bombas de calor (compresor).

Por el contrario, una histéresis demasiado alta (más de 3–4 °C) provoca grandes fluctuaciones de temperatura en la habitación – lo cual es incómodo para los habitantes y poco eficiente en términos de consumo energético. En los termostatos manuales, la histéresis está determinada por la construcción y normalmente no es ajustable. Por eso, al elegir un modelo para calefacción por suelo radiante, siempre consulte en el datasheet el valor de la histéresis – para un buen confort debería estar entre 0,5 °C y 1,5 °C.

La función de protección de temperatura del suelo (temperatura máxima del suelo) la ofrecen solo algunos termostatos manuales – aquellos que tienen entrada para un sensor externo del suelo. Si dispone de tal sensor, conéctelo siempre – protege el suelo laminado, el parqué y los revestimientos epoxi contra el sobrecalentamiento. El sensor se coloca en la capa de mortero durante la construcción, en una manguera protectora entre las espiras de la calefacción por suelo, mejor en el centro de la superficie calefaccionada, unos 50–80 cm del termostato, como lo indica el fabricante de la calefacción por suelo.

Combinación de caldera y calefacción por suelo radiante en un mismo sistema

En la mayoría de las casas unifamiliares, tiene una combinación: radiadores en la escalera y en las habitaciones más antiguas, más calefacción por suelo radiante en la nueva ampliación o en el baño. ¿Cómo resolver el termostato en este caso?

Variante A – un solo termostato para toda la casa: El termostato controla solo la caldera, mientras que los radiadores y la calefacción por suelo radiante están regulados por válvulas termostáticas de los radiadores o por caudales en el colector. Esta variante es sencilla y económica. Desventaja: toda la casa debe tener el mismo horario de temperatura.

Variante B – regulación por zonas: Cada zona (radiadores frente a calefacción por suelo radiante) tiene su propio termostato y su propio circuito con bomba o válvula. La caldera se activa cuando al menos una zona requiere calor. Esta es la solución técnica correcta, pero requiere un diseño de proyecto y una mayor inversión. En este caso, resulta interesante optar por Avansa 2003 o un modelo similar, donde puede definir claramente las zonas sin necesidad de programación digital.

Variante C – nodo de mezcla con válvula termostática para calefacción por suelo radiante: La calefacción por suelo radiante requiere una temperatura de agua más baja (35–45 °C) que los radiadores (60–75 °C). Para conectar ambos circuitos se utiliza un nodo de mezcla con una válvula de tres vías. El termostato para la calefacción por suelo radiante sigue controlando la cabeza electrotermostática o la bomba del circuito del suelo, mientras que la caldera se regula con su propio termostato o con un termostato compartido de otra zona.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Debo conectar alimentación 230 V al termostato manual?

No siempre. Los termostatos puramente mecánicos (por ejemplo Euroster Q1 o Avansa TH1) funcionan sin alimentación propia – son simplemente interruptores mecánicos. Solo necesitan alimentación 230 V los termostatos con pantalla LCD, iluminación o salida eléctrica para cabezales. Siempre consulte los parámetros técnicos del modelo concreto.

¿Puedo usar un termostato manual para toda la casa con calefacción por suelo radiante?

Sí, pero solo si se trata de un sistema de una sola zona – toda la casa es un solo circuito de calefacción por suelo radiante con una sola bomba. Si tiene un colector con varias zonas, cada zona debería tener su propio termostato para una regulación correcta. Un solo termostato para toda la casa con varias zonas y cabezales electrotermostáticos no funciona correctamente – solo se abrirá una cabeza, las demás permanecerán cerradas.

¿Cuál es la longitud máxima del cable entre el termostato y la caldera?

Para los bornes TA estándar de la caldera (24 V CC), el máximo práctico con un cable de 2 × 1,5 mm² es de unos 50–80 metros. Para una casa unifamiliar, esto suele ser suficiente. Si necesita una trayectoria más larga (por ejemplo, una cabaña con la caldera en un edificio adyacente), aumente la sección a 2 × 2,5 mm². Nunca utilice cable de teléfono o cable de timbre para conexiones de señal en trayectorias largas.

¿Por qué la caldera sigue funcionando aunque haya ajustado el termostato a mínimo?

La causa más frecuente: el puente en los bornes TA de la caldera no se ha retirado, por lo que el termostato no controla en absoluto la caldera. La segunda causa: el termostato se ha conectado al revés (contacto NC en lugar de NO). Otra posibilidad: el termostato está defectuoso y el contacto está permanentemente cerrado. Desconecte un cable de los bornes TA de la caldera – si la caldera se apaga inmediatamente, el problema está en el termostato o en su conexión. Más soluciones las encontrará en el tema ¿Por qué el termostato manual no activa la calefacción? Causas y soluciones.

¿Es adecuado un termostato manual para una bomba de calor?

Para la función básica (encendido/apagado de la bomba de calor según la temperatura ambiente) sí – lo conecta en los bornes "Termostato de ambiente" igual que en una caldera de gas. El problema puede ser la histéresis – si es demasiado baja, la bomba de calor se encenderá y apagará con demasiada frecuencia. Compruebe que la histéresis del termostato no sea menor de 0,5 °C. Para una regulación más avanzada de la bomba de calor (regulación climática, control de bivalencia) son más adecuados termostatos digitales o de comunicación.

¿Puedo conectar yo mismo el termostato a la calefacción por suelo radiante con sonda resistiva o necesito a un electricista?

El conexionado del termostato a las cabezas térmicas eléctricas (230 V) implica trabajar con 230 V y, según las normas eléctricas eslovacas (STN 33 2000), debe realizarse o verificarse por una persona autorizada. El conexión del cable de señal a los bornes de baja tensión de la caldera (24 V) es más sencillo desde el punto de vista de la seguridad, pero si no está seguro, es mejor que consulte a un especialista. Un conexión incorrecto de 230 V puede causar no solo daños al equipo, sino también incendios o descargas eléctricas. No es una exageración – es una realidad con la que nos encontramos en la práctica.

Conclusión – un conexión correcto es la base de la larga vida útil del sistema completo

Aunque el termostato manual es un elemento sencillo, su conexión correcta en el sistema de calefacción tiene un impacto directo en el confort, la seguridad y la vida útil de la caldera, la bomba y las cabezas térmicas eléctricas. Las reglas básicas que debe recordar: siempre quite el puente en los bornes TA de la caldera, nunca conecte 230 V a bornes de baja tensión, diferencie correctamente los contactos NO y NC, y coloque el termostato en un lugar donde realmente mida la temperatura del aire en la habitación – no la temperatura del radiador, la radiación solar ni la estancia de la caldera.

Si busca un termostato concreto para su sistema, eche un vistazo a toda la gama en la categoría termostatos manuales – allí encontrará modelos para conexión sencilla a la caldera, para calefacción eléctrica por suelo radiante y para sistemas multizona con colector. También le ayudará el artículo informativo Cómo elegir un termostato manual para el hogar, donde se resumen los parámetros clave a los que debe prestar atención antes de la compra.

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema?

No sabe decidirse o está resolviendo una situación concreta en su hogar? Escríbanos – con gusto le aconsejamos.