Cómo ajustar la presión en el depósito de presión y cómo comprobarla

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Por qué la presión correcta en el depósito de presión decide el funcionamiento completo de la instalación hidráulica

El depósito de presión no es solo un depósito pasivo de agua. Es el corazón de todo el sistema de grupo de presión doméstico – y la presión del aire (o del nitrógeno) en la cámara de aire del depósito determina directamente con qué frecuencia se enciende la bomba, qué comodidad tienes al extraer agua y cuánto tiempo durará todo el equipo sin averías. El ajuste de esta presión es uno de los pocos ajustes que un propietario común de grupo de presión doméstico puede hacer por sí mismo, sin herramientas especiales. Y sin embargo, es una de las cosas que la gente suele ignorar o hacer mal con mayor frecuencia.

En la práctica, nos encontramos con dos extremos. Primero: el cliente compra un depósito, lo conecta y nunca controla la presión. Dos años después, la bomba se enciende cada cinco segundos, la membrana está rota y el depósito no cumple ninguna función – solo funciona como una decoración metálica en la tubería. Segundo: el cliente leyó que hay que comprobar la presión, infló aire a cuatro bares y se preguntó por qué la bomba no alcanzaba la presión deseada y por qué el agua fluía débilmente. Ambos problemas tienen la misma causa – falta de comprensión de qué presión ajustar y por qué.

Este artículo le explicará el mecanismo de funcionamiento del depósito de presión, los valores concretos que hay que ajustar, el procedimiento de control y qué ocurre cuando la presión no es correcta. Si le interesa también la elección del depósito o la comparación de tipos, consulte también otros temas en nuestro Centro de Conocimiento – por ejemplo, Depósito de presión con membrana o sin membrana – ¿cuál es la diferencia? o ¿Qué volumen de depósito de presión necesito para mi casa?.

Cómo funciona realmente el depósito de presión – base sin la cual nada tiene sentido

Para comprender por qué el aire debe tener una presión exactamente definida, primero debe entender qué ocurre dentro del depósito. El depósito de presión está dividido en dos cámaras – de aire y de agua. En los depósitos con membrana (bolsa), estas cámaras están separadas entre sí por una membrana elástica o una bolsa de caucho butílico. En los depósitos más antiguos sin membrana (así llamada construcción sin bolsa, típica por ejemplo para el depósito de presión galvanizado HVP 200L) el aire está en contacto directo con el agua.

Cuando la bomba funciona, bombea agua al depósito. El agua comprime el aire en el depósito. Cuando la presión en el sistema alcanza el límite superior (así llamada presión de apagado de la bomba), la bomba se apaga. A partir de ese momento, la casa se abastece con la presión del aire, que empuja el agua fuera del depósito. Cuando la presión baja al límite inferior (así llamada presión de encendido), la bomba vuelve a arrancar. Esta amplitud – la diferencia entre la presión de encendido y la presión de apagado – determina cuánta agua puede entregar el depósito en un solo ciclo.

El principio clave es sencillo: la presión de aire prellenada debe ser siempre menor que la presión de encendido de la bomba. Si la presión del aire fuera igual o mayor que la presión de encendido, al arrancar la bomba tendría que luchar inmediatamente contra una presión contraria demasiado alta, o incluso no podría introducir agua en el depósito. Por el contrario, si la presión del aire es demasiado baja, el agua ocupará la mayor parte del volumen del depósito y el sistema se comportará como si el depósito no existiera.

¿Qué presión concreta ajustar – fórmula, números y ejemplos

La regla de oro, que se aplica a los depósitos con membrana (bolsa), dice: presión de aire prellenada = presión de encendido de la bomba menos 0,2 bar. Es decir, si su bomba está ajustada para encenderse a 2,0 bar, el aire en el depósito debe estar prellenado a 1,8 bar. Si la presión de encendido es 2,5 bar, el aire debe estar a 2,3 bar.

Para los depósitos sin bolsa (construcción sin bolsa) se aplica una regla ligeramente diferente – allí es típico ajustar a nivel de la presión de encendido de la bomba, o incluso más baja (depende del fabricante y de las instrucciones). Siempre consulte el manual del depósito concreto.

Valores típicos para instalaciones domésticas comunes

La mayoría de las instalaciones domésticas tienen un interruptor de presión ajustado a una presión de encendido de 1,5 – 2,5 bar y una presión de apagado de 3,0 – 4,5 bar. Depende de la altura del edificio y de las exigencias de los aparatos. Para orientación, presentamos algunos ejemplos concretos de la práctica:

Casas unifamiliares bajas (suelo + 1 piso), bombeo desde un pozo hasta 20 m de profundidad: presión de encendido 1,8 bar, presión de apagado 3,5 bar → prellenar el aire a 1,6 bar
Casa tipo bungalow con suelo radiante y mampara de ducha: presión de encendido 2,0 bar, presión de apagado 3,5 bar → prellenar el aire a 1,8 bar
Casa con bañera de hidromasaje o sistema de riego: presión de encendido 2,5 bar, presión de apagado 4,5 bar → prellenar el aire a 2,3 bar
Instalación para riego de jardín simple: presión de encendido 1,5 bar, presión de apagado 3,0 bar → prellenar el aire a 1,3 bar

Advertencia importante: algunos recursos mencionan la regla "aire = presión de encendido menos 0,5 bar". Esto aplica para sistemas antiguos o en situaciones donde la amplitud del interruptor es mayor. En la práctica, recomendamos el valor de 0,2 bar por debajo de la presión de encendido como estándar seguro para depósitos modernos con membrana. Si tiene dudas, consulte al fabricante de la bomba o del interruptor.

Cuándo y cómo comprobar la presión en el depósito de presión

La presión en el depósito de presión se controla en la válvula de aire (también llamada válvula Schraeder – el mismo tipo que conoce de las ruedas de bicicletas y automóviles). La válvula suele estar ubicada en la parte superior del depósito, a veces en el lado, cubierta por una tapa de plástico.

¿Cuándo comprobarla?

Al instalar por primera vez – el fabricante normalmente ajusta la presión de llenado previo a 1,5 bar, pero no siempre. Siempre verifique el valor real.
Una vez al año durante la mantenimiento regular – el aire se escapa lentamente a través de la membrana y la válvula, una caída de 0,2–0,5 bar al año es normal.
Cuando la bomba empiece a encenderse con demasiada frecuencia – si la bomba se activa cada 10–30 segundos en lugar de cada unos minutos, la presión puede ser baja o la membrana podría estar rota.
Después de cualquier intervención en el sistema – por ejemplo, después de arrancar el sistema en primavera tras el apagado invernal.
Cuando salga agua en lugar de aire al comprobar – es una señal grave de membrana rota.

Qué necesitará

Un manómetro digital o analógico para aire (también llamado manómetro) con rango de 0–6 bar – lo mejor es uno con aguja para válvula Schraeder. Piezas baratas de talleres automovilísticos por unos euros son suficientes, una precisión de ±0,1 bar es suficiente.
Un compresor, bomba o botella de aire/nitrógeno para inflar.
Una tapa de plástico para la válvula para la protección después de la comprobación.

Procedimiento paso a paso

Paso 1 – Desconexión de la bomba: Antes de cualquier comprobación del depósito de presión, desconecte la bomba de la red eléctrica. No se trata solo de una formalidad – la bomba puede encenderse en cualquier momento cuando la presión cae y mientras trabaje con el depósito puede ser peligroso o causar una medición incorrecta.

Paso 2 – Liberación de la presión del agua del sistema: Abra un grifo o llave en la casa y deje que el agua salga hasta que deje de fluir y la presión del agua en las tuberías caiga a cero. Este es un paso fundamental. Mientras haya agua bajo presión en el depósito, no es posible medir correctamente la presión del aire en la cámara – el aire inflado debe estar en equilibrio solo con la presión atmosférica, no con la presión del agua.

Paso 3 – Acceso a la válvula: Quite la tapa de plástico de la válvula Schraeder. A veces está atascada o bloqueada por la corrosión, suelte con cuidado. La válvula está protegida por un muelle – al colocar el punzón del manómetro se abre automáticamente.

Paso 4 – Medición: Coloque el manómetro y lea el valor. Si en lugar de aire sale agua o el agua salpica por la válvula, la membrana (bolsa) está rota. En este caso, el depósito de presión no funciona y es necesario reemplazar la membrana o el depósito completo. Más información sobre este problema encontrará en el tema Problemas comunes en depósitos de presión y cómo resolverlos.

Paso 5 – Ajuste de la presión: Si el valor medido es menor que el objetivo, inflé el aire con un compresor, bomba o botella de aire (preste atención, nunca use oxígeno u otros gases inflamables – solo aire o nitrógeno técnico). Si el valor es mayor, libere el aire con cuidado presionando la aguja central de la válvula, por ejemplo con un lápiz. Vuelva a medir después del ajuste. Coloque la tapa, encienda la bomba y observe si el sistema funciona normalmente.

Qué ocurre si la presión está configurada incorrectamente – consecuencias concretas

Presión de aire demasiado baja

Este es el caso más común con el que nos encontramos en la práctica. Cuando la presión del aire cae significativamente por debajo de la presión de encendido de la bomba (o es cero), la membrana prácticamente se desplaza completamente hacia el lado de la cámara de aire y el agua ocupa casi todo el volumen interno del depósito. El depósito deja de actuar como amortiguador de fluctuaciones de presión. Resultado:

La bomba se enciende cada pocos segundos – se llama ciclo corto (short cycling). El motor eléctrico de la bomba no está diseñado para miles de arranques diarios y se desgasta rápidamente.
La presión del agua en toda la casa fluctúa drásticamente – al encender la ducha puede sentir vibraciones y cambios de temperatura.
Desgaste aumentado de la bomba, del interruptor y de todos los junta en el sistema.
Vida útil reducida de toda la instalación de agua en varios años.

Presión de aire demasiado alta

Menos común, pero igualmente perjudicial. Si la presión del aire es mayor que la presión de encendido de la bomba:

La bomba no puede empujar el agua al recipiente, ya que el aire ofrece una resistencia demasiado alta.
En el peor de los casos, la bomba funciona, pero la presión del agua en el sistema nunca alcanza el valor deseado.
La membrana está permanentemente comprimida hacia la cámara de agua y el esfuerzo sobre su material es elevado.
En casos extremos (aire por encima de la presión de trabajo máxima del recipiente) existe un riesgo de seguridad – por eso cada recipiente tiene una válvula de seguridad y una presión máxima de funcionamiento indicada en la placa de características.

Como ejemplo: en el depósito de presión inoxidable CH 300L, que tiene una presión máxima de trabajo de 10 bar, hay un margen amplio, pero eso no significa que se deba poner el aire a 6 bar solo porque el recipiente lo "soporte". El ajuste funcional se rige por la presión del interruptor, no por la capacidad del recipiente.

Especificaciones según el tipo de recipiente

Recipientes con membrana (bolsa)

Para los recipientes con membrana aplica la regla descrita anteriormente: presión de precarga = presión de encendido menos 0,2 bar, midiendo siempre con presión de agua cero en el sistema. Un ejemplo de recipiente pequeño con membrana es el depósito de presión AQUA OLA 24L horizontal, que se usa comúnmente con bombas domésticas pequeñas. Su presión de precarga de fábrica suele ser de 1,5 bar – lo cual en la mayoría de los casos hay que comprobar y ajustar según el ajuste específico del interruptor antes de la puesta en marcha.

Recipientes sin bolsa (construcción sin bolsa)

En los recipientes sin bolsa, donde el aire está en contacto directo con el agua, la situación es un poco diferente. El aire se absorbe lentamente en el agua y el recipiente requiere un ritual de "recarga de aire" más frecuente. Algunos modelos antiguos tenían en la parte superior una válvula de aire automática, que se abría solo cuando la bomba estaba apagada. Los recipientes sin bolsa modernos, como el depósito de presión galvanizado HVP 300L, tienen un volumen definido de la parte de aire y de la marca de agua, manteniendo la presión del aire en el nivel recomendado por el fabricante – típicamente entre 1,5 y 2,5 bar según el tipo de conexión específico.

Importante: en la construcción sin bolsa, se debe vaciar el agua solo hasta el mínimo (no completamente), ya que si vaciara toda el agua y luego añadiera aire con un compresor, podría introducir una capa de aire demasiado grande, lo cual perturbaría el funcionamiento normal. Siempre siga la marca de agua indicada y las instrucciones del fabricante.

Aire o nitrógeno – en qué consiste la diferencia

Las normas técnicas para depósitos de presión con membrana mencionan la posibilidad de usar aire o nitrógeno. En la práctica, la mayoría de las plantas de agua domésticas usan aire normal de compresor, lo cual es suficiente. El nitrógeno tiene sentido solo en casos específicos – por ejemplo, en agua muy dura con alto contenido de CO₂, donde el aire puede acelerar la corrosión del interior del recipiente, o en instalaciones industriales.

Al mismo tiempo, es importante: nunca use oxígeno ni ningún otro gas, excepto aire o nitrógeno. El oxígeno en combinación con humedad y metal causa corrosión rápida y además representa un riesgo de seguridad a presiones elevadas.

Presión y tamaño del recipiente – una relación que muchos no esperan

La presión de precarga del aire junto con el volumen del recipiente determina el llamado volumen útil – es decir, cuántos litros de agua puede entregar el recipiente en un solo ciclo de la bomba. Este cálculo se basa en la ley de Boyle (pV = constante).

Como ejemplo: en un recipiente con volumen total de 200 litros, presión de precarga de 1,8 bar, presión de encendido de 2,0 bar y presión de apagado de 3,5 bar, el volumen útil está entre 50 y 70 litros. Eso significa que en un solo ciclo de la bomba se puede extraer hasta 50–70 litros sin tener que reiniciar la bomba. En un recipiente más pequeño (por ejemplo, 24 litros), este volumen será solo de 5–10 litros – lo cual es muy poco para una casa grande. Por eso, elegir el volumen correcto del recipiente es tan importante como ajustar correctamente la presión. A este tema se le dedica una atención detallada en el artículo ¿Qué volumen de depósito de presión necesito para mi casa?.

Para hogares más grandes con un mayor consumo de agua, donde es importante un depósito suficiente y un funcionamiento prolongado sin que se active la bomba, son adecuados depósitos con un mayor volumen, como por ejemplo depósito de presión inoxidable CH 90L, o incluso volúmenes más grandes en ejecución galvanizada o inoxidable. Un ajuste correcto de la presión es aún más importante en estos depósitos, ya que un ajuste incorrecto en un depósito grande significa una gran pérdida de volumen útil.

Programa recomendado de revisiones y mantenimiento

Según la experiencia práctica, recomendamos el siguiente programa:

Antes del primer arranque: siempre comprobar la presión de aire preajustada y compararla con el interruptor de presión de la bomba. Ajustar si es necesario.
Cada 6 meses (primavera y otoño): inspección visual del sistema completo, comprobación de juntas y conexiones.
Una vez al año: medición de la presión de aire y posiblemente rellenarla. Comprobación del interruptor de presión.
Cada 3–5 años: sustitución de la membrana (vacío) en depósitos con membrana como mantenimiento preventivo (depende de la calidad del agua y la frecuencia de funcionamiento).
Inmediatamente al detectar un problema: ciclos cortos de la bomba, agua saliendo por la válvula al comprobar, corrosión visible o daño mecánico del depósito.

Para más información sobre qué y cuándo comprobar, consulte el tema Mantenimiento y servicio técnico del depósito de presión – qué y cuándo comprobar.

Ejemplos prácticos de la práctica con clientes

Caso 1 – cliente con ciclos cortos: El cliente compró un depósito de presión horizontal de 24L para su grupo de presión doméstico hace tres años y desde el comienzo del invierno notó que la bomba se arrancaba cada 8–10 segundos. Al comprobar, medimos la presión del aire – resultó que era solo 0,3 bar en lugar de los 1,8 bar necesarios. La membrana estaba en buen estado, pero el aire escapaba lentamente por la válvula, cuya junta se había oxidado. Basta con cambiar la válvula por una nueva válvula Schraeder (precio hasta 2 €) y rellenar el aire hasta 1,8 bar. El problema se resolvió de inmediato.

Caso 2 – membrana rota: El cliente tenía un depósito HVP 200L conectado a una bomba profunda. Al hacer la revisión anual, en lugar de aire, salió agua por la válvula. Confirmamos que la membrana estaba rota – o en este caso, se trataba de un depósito sin vacío, donde el aire se absorbía en el agua más rápidamente de lo habitual debido al alto contenido de CO₂ en el agua de la fuente. Le recomendamos una revisión anual regular y rellenar la capa de aire según el nivel de agua.

Caso 3 – presión de aire demasiado alta: El instalador al poner en marcha una nueva instalación de agua doméstica ajustó el aire en el depósito a 3,5 bar, mientras que la presión de arranque de la bomba era solo de 2,0 bar. La bomba funcionaba, pero nunca alcanzaba la presión de apagado deseada – funcionaba sin parar. El cliente llamó diciendo que "la bomba no carga". Basta con liberar aire del depósito hasta el valor correcto de 1,8 bar y el sistema volvió a funcionar normalmente de inmediato.

Caso 4 – instalación de agua para jardín con requisitos cambiantes: El cliente añadió a su instalación existente un sistema de riego automático, lo que aumentó el consumo de agua y requirió ajustar el interruptor de presión de los valores 1,5/3,0 bar a 2,0/3,5 bar. Olvidó, sin embargo, ajustar la presión de aire preajustada en el depósito. El valor antiguo de 1,3 bar era ahora demasiado bajo, solo 0,7 bar por debajo de la presión de arranque – lo cual no es fatal, pero limitaba innecesariamente el volumen útil del depósito. Tras rellenar hasta 1,8 bar, el sistema se optimizó.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué presión tiene el depósito de presión de fábrica y es necesario cambiarla?

La mayoría de los fabricantes rellenan los depósitos con 1,5 bar. Esto puede no coincidir con tus ajustes concretos del interruptor de presión. Antes del primer arranque, siempre comprueba la presión real del aire en el depósito (con presión de agua en el sistema a cero) y compárala con el valor de presión de arranque de tu bomba. Si no coinciden (el valor correcto es la presión de arranque menos 0,2 bar), ajusta la presión del aire con un compresor o liberando aire.

¿Puedo rellenar el depósito de presión con una bomba de bicicleta normal?

Sí, en depósitos pequeños (hasta 24–50 litros) con una presión requerida baja (hasta 1,5–2,0 bar) es técnicamente posible, ya que la válvula Schraeder es la misma que en las ruedas de bicicleta con válvula americana. En la práctica, sin embargo, puede ser laborioso. Para depósitos más grandes o presión más alta, es mucho más cómodo un compresor de pie o eléctrico. Una presión de 1,5–2,5 bar está dentro del rango de una bomba de bicicleta normal con manómetro.

¿Cómo sé si el problema es la presión del aire o una membrana rota?

Desconecte la bomba, libere la presión de agua de todo el sistema (abra una llave), y luego conecte un manómetro a la válvula de aire del depósito. Si sale aire por la válvula y el manómetro muestra algún valor – la membrana probablemente esté en buen estado y solo necesita rellenar. Si sale agua por la válvula o se escucha un sonido característico de agua bajo presión – la membrana está rota. En este caso, es necesario cambiar el vacío (si es sustituible) o el depósito completo.

¿Con qué frecuencia debo comprobar la presión de aire en el depósito de presión?

Recomendamos una vez al año, idealmente en primavera antes de la temporada principal de bombeo (riego, mayor consumo). Una caída de 0,1–0,3 bar al año es normal. Si nota que la bomba comienza a arrancar significativamente más a menudo de lo habitual, compruebe la presión inmediatamente – no es necesario esperar al mantenimiento programado.

¿Qué significa que el sistema "cicla corto" y siempre es un problema del depósito de presión?

El ciclado corto (la bomba arranca cada pocos segundos) es un síntoma muy característico. En la mayoría de los casos (aproximadamente el 70–80 % de los casos que resolvemos) la causa está en el depósito de presión – presión de aire baja, membrana rota o volumen de depósito demasiado pequeño. El 20–30 % restante de los casos tiene otras causas: fugas en las tuberías del sistema (la pérdida de agua reduce la presión), ajuste incorrecto del interruptor de presión, o bomba subdimensionada. Siempre comience por comprobar el depósito de presión – es el paso de diagnóstico más rápido y barato.

¿Puede ser peligroso el depósito de presión si hay demasiada presión de aire?

Cada depósito de presión tiene una presión máxima de trabajo (PN – Pressure Nominal) indicada en la placa y en la documentación, típicamente 6, 8 o 10 bar. Las instalaciones domésticas normales trabajan con una presión de 3–5 bar, lo cual está muy por debajo del valor máximo. Si, sin embargo, por error inflara aire, por ejemplo, con un compresor hasta 8–10 bar en un depósito dimensionado para 6 bar, o si la válvula de seguridad no funcionara correctamente, podría ser peligroso. En la práctica, un cliente normal no creará este valor con una bomba manual en casa, pero con un compresor con salida ajustable, debe tener cuidado y limitar la salida del compresor a un máximo de 3–4 bar al inflar el depósito para una instalación doméstica.

Conclusión – unos minutos al año que ahorran miles

El ajuste y la comprobación de la presión en el depósito de presión es una de esas tareas que parecen triviales, pero cuyo descuido tiene consecuencias financieras reales y medibles. Un ajuste correcto de la presión de aire preajustada – es decir, la presión de arranque de la bomba menos 0,2 bar – es la base que garantiza que el depósito cumple su función de amortiguador de choques de presión y depósito de energía. Una revisión anual regular con un manómetro sencillo, que compra por unos euros, protegerá la bomba contra el desgaste prematuro y todo el sistema contra averías.

Si no está seguro de elegir el depósito adecuado para su sistema, o si está considerando cambiar su viejo depósito por un nuevo modelo, consulte nuestras otras temáticas en el Centro de Conocimiento – por ejemplo Cómo elegir un depósito de presión para su grupo de presión doméstico, Depósito de presión galvanizado vs. inoxidable – qué es mejor, o Instalación de un depósito de presión a un grupo de presión doméstico paso a paso. El completo catálogo de depósitos de presión lo encontrará en nuestra categoría en atria.sk/tlakove-nadoby-3/.

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