Ánodo protector en depósito acumulador – qué es, cuándo y cómo cambiarlo
Anodo de protección en el acumulador – qué es, cuándo y cómo cambiarla
El anodo de protección es una de esas piezas a las que se suele olvidar durante el mantenimiento de los sistemas de calefacción – y sin embargo, precisamente ella decide si su acumulador durará 10, 15 o 25 años. Cuando el técnico de servicio llega a la cuba y dice que "está roída hasta el alambre", el propietario suele sorprenderse porque no sabía ni qué era el anodo, ni mucho menos que debía controlarlo regularmente. Este artículo le explicará el principio, las razones, los intervalos y el procedimiento de sustitución – para que la próxima vez sepa qué hace y por qué.
¿Qué es el anodo de protección y por qué es necesario
El acumulador suele fabricarse con chapas de acero, revestidas por dentro con un barniz esmaltado (glazeado) o epoxi. Este revestimiento actúa como protección primaria contra la corrosión – es decir, para evitar que el agua en contacto con el acero provoque oxidación y el posterior deterioro de las paredes del depósito. El problema es que el esmalte no es perfecto. Durante la fabricación, el transporte o la instalación pueden aparecer microperforaciones, grietas, zonas donde el revestimiento no alcanza el espesor completo. Y precisamente en estos lugares comienza la corrosión.
La corrosión en los depósitos de agua no es solo una reacción química del oxígeno con el acero – es principalmente un proceso electroquímico. En el agua se disuelven minerales que la convierten en un electrolito débil. Diferentes metales o incluso diferentes zonas del mismo trozo de acero actúan como electrodos de una pila galvánica. En los llamados lugares anódicos (metal más activo) se produce la oxidación – el metal se disuelve en el agua y el depósito se oxida. En los lugares catódicos (metal menos activo) se produce la reducción y este lugar está protegido.
El principio del anodo de protección aprovecha precisamente esta física. En el depósito se introduce una varilla de zinc o – con mucho más frecuencia – de una aleación de magnesio, que es electroquímicamente más activa (menos noble) que el acero. Así, el anodo se convierte en ese "cordero expiatorio" – se corroe en lugar de las paredes del depósito. Todo el proceso se llama protección catódica y funciona sin necesidad de ninguna fuente de energía externa, simplemente gracias al potencial electroquímico de los materiales.
Los anodos de magnesio son el tipo más extendido en los acumuladores y depósitos de agua caliente. El magnesio tiene un potencial electroquímico de alrededor de −2,37 V (SHE), lo que es significativamente más bajo que el acero (alrededor de −0,44 V). Esta diferencia de potenciales es la fuerza motriz de todo el proceso. El anodo de magnesio se consume con el tiempo – esto es normal y deseable. Sin embargo, cuando se disuelve completamente y queda solo el núcleo de alambre, se pierde el efecto protector y el depósito vuelve a estar expuesto a una corrosión no controlada.
Dónde se encuentra el anodo en el acumulador y cómo se ve
La mayoría de los acumuladores y depósitos de agua caliente tienen el anodo incorporado como una varilla atornillada con rosca 5/4" (G 1¼"). La varilla tiene un diámetro típico de 22 o 32 mm y una longitud de 300 a 700 mm – depende del volumen del depósito y de la solución constructiva del fabricante. Los anodos más largos (600–700 mm) se montan en depósitos más grandes, los más cortos (300–400 mm) en depósitos más pequeños o en lugares con espacio limitado.
El lugar de colocación depende del fabricante. Lo más común es que el anodo esté:
- en la parte superior del depósito – accesible a través de un orificio de brida o a través de un tapón roscado en la tapa superior,
- integrado en el calentador eléctrico (combinación de brida y anodo),
- en el tapón superior con un tapón roscado (misma posición que la válvula de seguridad o el desagüe).
En los acumuladores sin preparación de agua caliente (puros pufflers, por ejemplo, Acumulador PUFFER PSS 50 – 57 l o Acumulador PUFFER PSS 100 – 123 l) la situación puede ser diferente a la de los depósitos de agua caliente. Los pufflers pueden no tener protección interna (usan un circuito cerrado con inhibidores) o pueden tener un anodo presente en caso de que haya un depósito interno o un intercambiador de calor de tubo. Siempre consulte la documentación del fabricante.
Diferentes tipos de ánodos de protección – magnesio, zinc y titanio
En el mercado existen tres tipos básicos de ánodos de protección, cada uno con propiedades distintas:
Ánodos de magnesio
Son con mucho los más extendidos en acumuladores de ACS y en depósitos de acumulación en Europa. El magnesio tiene un potencial electroquímico suficiente para proteger el acero incluso en agua blanda. La desventaja es que en agua blanda se consumen más rápidamente (mayor diferencia de potenciales → mayor corriente → disolución más rápida). En agua dura duran más tiempo, pero pueden cubrirse con una capa de cal, lo que reduce su rendimiento. Por esta razón existen ánodos con dispositivo de control, que permiten comprobar su estado sin necesidad de extraerlos.
Ánodos de zinc
Menos habituales en depósitos domésticos, más utilizados en tecnología marítima e industrial. En agua potable son menos eficaces que el magnesio, ya que tienen una menor diferencia de potenciales respecto al acero. En algunos casos los fabricantes los combinan con magnesio.
Ánodos de titanio (activados)
Funcionan bajo un principio distinto – no se trata de un ánodo sacrificado, sino de una llamada protección catódica activa (corriente impresa). El electrodo de titanio requiere una fuente de corriente externa (un pequeño transformador) y no pierde su masa. Estos sistemas se denominan "electrónicos" o "activos". Son adecuados como sustitutos de los ánodos pasivos de magnesio en casos donde el acceso es difícil o cuando se busca una solución a largo plazo sin sustituciones periódicas. Su desventaja es el precio más elevado y la dependencia de la red eléctrica.
Para la mayoría de los depósitos de acumulación y acumuladores recomendamos seguir con los ánodos de magnesio – son económicos, comprobados por décadas de práctica y fácilmente disponibles en varias longitudes. Por ejemplo Ánodo de protección de aleación de magnesio con tapón galvanizado y dispositivo de control – 5/4" × 400 mm o Ánodo de protección de aleación de magnesio con tapón galvanizado y dispositivo de control – 5/4" × 700 mm son representantes típicos para depósitos medianos y grandes con posibilidad de comprobar su estado sin desmontar.
¿Qué tan rápido se desgasta el ánodo – factores que influyen en la vida útil
Esta es una pregunta a la que no hay una respuesta simple como "cada 2 años". La vida útil del ánodo depende de varias variables simultáneamente:
Dureza del agua
El agua dura (contenido de CaCO₃ superior a 200 mg/l) ralentiza el consumo del ánodo, pero al mismo tiempo puede cubrirlo con una capa de cal, lo que bloquea su función protectora. El agua blanda (inferior a 100 mg/l) consume el ánodo más rápidamente – a veces en el transcurso de 1–2 años puede casi disolverlo por completo.
Temperatura del agua
Una temperatura más alta del agua (superior a 60 °C) acelera significativamente las reacciones electroquímicas. Los acumuladores de ACS, donde el agua se mantiene a 60–65 °C por razones higiénicas (prevención de legionella), tienen ánodos que se desgastan más rápidamente que los depósitos de acumulación con temperaturas más bajas en el circuito de calefacción.
Volumen del depósito y superficie del acero
Un depósito más grande con una mayor superficie de pared de acero requiere una protección más fuerte. Por esta razón, los fabricantes de depósitos grandes (a partir de 300 l) montan ánodos más largos o pares de ánodos. Si pusieras en un depósito de 500 litros solo un ánodo corto de 300 mm, no sería suficiente para cubrir toda la superficie.
Calidad del esmalte
Paradójicamente, mejor esmalte = menor carga para el ánodo. Si el esmalte es de buena calidad y está intacto, el ánodo "trabaja" solo en defectos mínimos y dura más tiempo. Por el contrario, un esmalte dañado o delgado carga al ánodo mucho más.
Contenido de sulfatos y cloruros en el agua
El agua con un contenido más alto de sulfatos (SO₄²⁻) o cloruros (Cl⁻) es más agresiva. La corrosión por cloruro es especialmente peligrosa – provoca corrosión pitting (puntos), que crea agujeros profundos incluso a través de un esmalte de buena calidad. En tales casos, la inspección anual del ánodo es indispensable.
Conclusión sobre la vida útil
La experiencia práctica dice: en condiciones normales (dureza 100–200 mg/l CaCO₃, temperatura 50–65 °C, agua de buena calidad de la red pública) los ánodos de magnesio duran 2 a 4 años. En agua blanda o a temperaturas más altas, inspección después de 12–18 meses. En agua dura y a temperaturas más bajas (depósito de acumulación para calefacción, donde el agua no se reemplaza), el intervalo puede ser más largo, pero una inspección cada 2–3 años siempre es adecuada.
Cómo reconocer que el ánodo necesita sustitución – síntomas y comprobación
Existen varios síntomas que indican que es momento de inspeccionar o sustituir el ánodo:
Síntomas visuales
- Agua rojiza o grisácea de la calefacción o del grifo de drenaje del acumulador – puede indicar corrosión activa dentro del depósito o un ánodo completamente consumido.
- Olor a sulfuro de hidrógeno (huevos podridos, agua caliente con olor desagradable) – se produce cuando bacterias reducen sulfatos con ayuda del ánodo de magnesio. No es siempre el resultado de un ánodo consumido, pero es una señal para una mayor diagnóstica.
- Manchas de óxido en el inodoro, la ducha o la bañera al usar agua caliente – la corrosión del depósito ha llegado a la red de distribución.
Comprobación directa del ánodo
El método más fiable es la comprobación física – se extrae el ánodo y se inspecciona su grosor. Un ánodo nuevo tiene un diámetro de 22 o 32 mm. Si está desgastado a menos del 30 % del diámetro original (es decir, por debajo de unos 9–10 mm en un ánodo de 32 mm), o si queda menos del 50 % de su longitud original, es necesaria la sustitución.
Anódas con dispositivo de control – como por ejemplo Ánodo protector de aleación de magnesio con tapón galvanizado – 5/4" × 400 mm – permiten medir el potencial eléctrico mediante un sencillo dispositivo de prueba o un voltímetro, sin necesidad de extraer la varilla. Es una solución práctica en depósitos donde el acceso está limitado o donde el cambio de agua y el nuevo llenado suponen un trabajo adicional.
Procedimiento para cambiar el ánodo protector paso a paso
El cambio de ánodo es una tarea que puede realizar un aficionado hábil, pero en la práctica la realiza con mayor frecuencia un técnico de servicio técnico durante la revisión periódica de la caldera o del acumulador. La razón es simple: requiere desconectar el sistema, vaciar parcialmente el depósito y garantizar un sellado adecuado al instalar el nuevo ánodo.
Herramientas y materiales
- Un nuevo ánodo protector (longitud y rosca correctas – consulte la documentación del depósito)
- Llave para ánodos o llave hexagonal grande (habitualmente hexágono de 32 mm o 36 mm)
- Cinta de teflón (PTFE) o fibra de cáñamo con pasta selladora
- Bidón, manguera para el desagüe
- Linterna o fuente de luz
- Guantes y gafas de protección
Paso 1 – Desconexión del depósito
Cierre el suministro de agua frío al acumulador, o incluso todo el circuito de calefacción en el acumulador. Desactive el calentamiento (termo eléctrico, caldera, circuito solar). En acumuladores de agua caliente, deje que el agua se enfríe por debajo de los 40 °C – trabajar con agua caliente es peligroso y puede causar quemaduras por vapor al abrir las tapas. Este es un paso que con frecuencia se olvida y puede provocar quemaduras.
Paso 2 – Vaciamiento parcial del contenido
Si el ánodo está situado en la parte superior, normalmente no es necesario vaciar completamente el depósito – basta con reducir el nivel del agua por debajo del orificio del ánodo. Si el acceso es por un orificio de inspección en la parte inferior, será necesario vaciar completamente el depósito. Vacíe el acumulador por la llave de desagüe, o incluso por la válvula de seguridad (preste atención a la cal y a las impurezas).
Paso 3 – Desatornillado del viejo ánodo
Acérquese a la tapa del ánodo. La mayoría de los ánodos tienen un orificio hexagonal para la llave o un hexágono plano exterior. Utilice una llave de las dimensiones adecuadas – con una llave demasiado pequeña o desgastada puede dañar el ánodo sin poder desatornillarlo. Los técnicos experimentados utilizan llaves alargadas o con mango en forma de T para obtener un mayor par de giro. El ánodo puede estar atascado por incrustaciones de cal – en este caso, ayuda sumergir brevemente el filete en un desengrasante o en vinagre durante una hora antes de desmontarlo.
Paso 4 – Inspección del estado del viejo ánodo y del interior del depósito
Examine el ánodo retirado. Anote su estado – cuánto de su masa original queda, si está cubierto por una capa de cal o si presenta desgaste irregular. Ilumine con una linterna el orificio del ánodo y examine el interior del depósito, si es posible – busca manchas de óxido, desprendimiento de esmalte, depósitos. Si observa óxido activo en las paredes del depósito, la situación puede requerir una evaluación profesional, incluso una prueba hidrostática o el cambio del depósito.
Paso 5 – Preparación e instalación del nuevo ánodo
Enrolle la rosca del nuevo ánodo con cinta de teflón – 3 a 5 vueltas en el sentido de la rosca (si mira la rosca desde arriba, enrolle la cinta en el sentido de las agujas del reloj). Algunos técnicos prefieren la fibra de cáñamo con pasta selladora – ambas soluciones son válidas, lo importante es lograr un sellado hermético. Enrosque el ánodo a mano y luego apriételo con la llave al par de apriete recomendado – la mayoría de los fabricantes indica entre 30 y 50 Nm para una rosca de 5/4". Un apriete excesivo puede dañar la rosca del depósito o hacer grietas en el esmalte alrededor de la tapa.
Paso 6 – Llenado y comprobación de estanqueidad
Abrir el suministro de agua, llene el depósito y compruebe la estanqueidad alrededor del nuevo filete. Le recomendamos dejar el agua en el depósito durante 10–15 minutos y comprobar nuevamente que no gotee por el orificio del ánodo. A continuación, reintroduzca el depósito en funcionamiento, active el calentamiento y anote la fecha del cambio en el depósito o en el registro de mantenimiento.
Situaciones específicas – acumulador sin preparación de agua caliente, sistema solar, bomba de calor
No todos los depósitos acumuladores tienen ánodo – y no todos los que deberían tenerlo, lo contienen físicamente. Veamos las situaciones individuales:
Acumulador puro para calefacción (circuito cerrado)
Si el acumulador está conectado exclusivamente como acumulador en un circuito de calefacción cerrado con inhibidores de corrosión (por ejemplo, mezclas de glicol-inhibidor o agua tratada), normalmente no se necesita ánodo – el agua no se reemplaza, no se oxigena y es químicamente estable. Fabricantes como IVAR indican en la documentación de la serie PSS si el ánodo pertenece o no. Siempre lea el manual del modelo concreto.
Anodo combinada con calentamiento de ACS
Los acumuladores con recipiente interno de agua potable (también llamado recipiente dentro del recipiente o con revestimiento esmaltado interno) deben tener ánodo – el agua potable cambia, está oxigenada y entra en contacto directo con las paredes. Aquí es clave el tamaño correcto y el cambio periódico del ánodo.
Sistemas solares
En acumuladores solares, la temperatura en verano puede ser significativamente más alta que en acumuladores convencionales (hasta 90 °C). A estas temperaturas, los ánodos de magnesio se consumen extremadamente rápido. El intervalo recomendado de inspección es de 12 meses, algunos fabricantes de acumuladores solares incluso recomiendan 6 meses en el primer año de funcionamiento.
Sistemas con bomba de calor
Las bombas de calor trabajan con temperaturas más bajas (35–55 °C), lo cual es más favorable para los ánodos. Sin embargo, existen recomendaciones específicas de los fabricantes para sistemas con bombas de calor – por ejemplo, la prohibición de ciertos inhibidores metálicos o requisitos especiales sobre la calidad del agua, que pueden influir también en la elección del ánodo. Más información también en el artículo relacionado Acumulador en sistema con bomba de calor o colector solar en este Centro de Conocimiento.
¿Qué ocurre si se ignora el ánodo – escenarios reales de la práctica
Con años de experiencia en encargos de clientes, vemos siempre los mismos errores. Aquí hay tres escenarios reales que ocurren al ignorar el ánodo:
Escenario 1: "El acumulador tiene 8 años, nunca he hecho ninguna revisión"
El cliente llama porque del termo le gotea agua con óxido. El técnico llega, retira el ánodo – de él queda literalmente 15 cm de núcleo metálico. En el interior del acumulador se ven manchas de óxido, una de ellas con corrosión más profunda del tamaño de la palma. El acumulador funciona, pero la válvula de seguridad gotea una o dos veces al año, porque la corrosión interna causa deformaciones microscópicas. Solución: nuevo ánodo, limpieza del acumulador, seguimiento durante 1 año. El acumulador sobrevive, pero ha estado a un pelo.
Escenario 2: "Termo de 12 años, cambio el agua todas las mañanas"
Una vivienda nueva, agua blanda de pozo con pH 6,8. El ánodo del termo era original de fábrica y nunca se cambió. Tras 12 años, el cliente informa de agua con óxido. El técnico retira el ánodo y no encuentra nada – ni siquiera un palo, solo un tornillo con gancho. El ánodo está completamente consumido. En el interior del acumulador hay corrosión puntual profunda en 3 lugares, uno de ellos está a punto de atravesarse. El acumulador debe ser sustituido inmediatamente. Pérdida: acumulador + instalación + drenaje del agua del sistema = un costo varias veces mayor que el de un cambio periódico del ánodo.
Escenario 3: "Hace 2 años que cambié el ánodo, pero ahora el agua caliente huele mal"
Olor a sulfuro de hidrógeno en el cliente con ánodo cambiado hace 24 meses. El problema no está en un ánodo gastado, sino en una colonización bacteriana del acumulador (bacterias reductoras de sulfato, que reaccionan con el magnesio). Solución: calentamiento único del acumulador a 70 °C durante 1 hora (desinfección térmica), o bien sustitución temporal del ánodo de magnesio por uno de zinc. El acumulador sobrevive, el olor desaparece, el sistema vuelve a estar en orden.
Estas historias ilustran una cosa: el ánodo es una protección barata. Su precio oscila típicamente entre 15 y 40 euros, el trabajo de sustitución dura media hora. En comparación con el cambio de un acumulador por 500–2000 euros, se trata de una categoría completamente diferente de costes. Más sobre la prevención de averías en el artículo Cómo prolongar la vida útil del acumulador – mantenimiento y servicio periódico.
Elección del ánodo de repuesto adecuado – qué tener en cuenta al comprar
Al elegir un ánodo de repuesto, tenga en cuenta estos parámetros:
Rosca y dimensiones
La rosca más común es G 1¼" (5/4"). Compruébelo en la documentación de su acumulador o mida la rosca del viejo ánodo. También existen ánodos con rosca G 3/4" o G 1" para acumuladores más pequeños o para combinación con calentadores eléctricos.
Longitud y diámetro
La longitud del ánodo debe corresponder a la profundidad del acumulador y al espacio disponible. Para acumuladores hasta 150 l: 300–400 mm. Para acumuladores de 200–400 l: 400–500 mm. Para acumuladores superiores a 400 l: 500–700 mm o dos ánodos más cortos. Diámetro 32 mm es estándar, 22 mm es menos común.
Ánodo con dispositivo de control o sin él
Si tiene el acumulador en un lugar difícil de acceder o no quiere vaciar parcialmente el acumulador en cada revisión, la inversión en un ánodo con dispositivo de control merece la pena. Cuesta un poco más, pero en cada revisión basta conectar un voltímetro y en 2 minutos sabrá el estado del ánodo.
Material de la tapa
Una tapa de rosca galvanizada es estándar. En algunos acumuladores con agua más agresiva, es mejor elegir componentes de latón.
Ánodo protector y garantías del fabricante – en qué prestar atención
Muchos fabricantes de acumuladores y depósitos condicionan el período de garantía al cambio periódico del ánodo. En las condiciones de garantía suele aparecer la formulación: "La garantía se aplica a defectos de fabricación bajo condiciones normales de funcionamiento, incluyendo la inspección periódica y el cambio del ánodo protector". Si por tanto lleva un acumulador con 5 años y en el historial de servicio no hay ni un registro de inspección del ánodo, el centro de servicio rechazará la reparación garantizada. Y con razón.
Recomendación: en cada inspección del ánodo, anote la fecha, el estado del viejo ánodo y el tipo del nuevo en la libreta de servicio o al menos en un papel pegado directamente al acumulador. Si lo hace un técnico externo, solicite un informe de servicio. Esto es también la base para hacer valer cualquier reclamación por defectos.
El artículo relacionado Fallas comunes en acumuladores y depósitos – causas y soluciones describe también otras situaciones en las que se rechaza la garantía y cómo evitarlas.
Preguntas frecuentes sobre ánodos protectores (FAQ)
¿Cómo determino qué tamaño de ánodo necesito si no tengo la documentación del acumulador?
Si no tiene documentación, actúe así: quite el viejo ánodo y mida su rosca y longitud original (normalmente se ve por el núcleo no gastado o por un registro del técnico anterior). Si el ánodo está completamente consumido y no conoce su longitud original, use el volumen del acumulador como orientación. Acumulador de 100–200 l: ánodo de 400 mm. Acumulador de 200–400 l: ánodo de 500–600 mm. Acumulador superior a 400 l: 700 mm o combinación de dos ánodos. Siempre prefiera un ánodo más largo – si no cabe físicamente, lo sabrá al instalarlo, pero un ánodo demasiado corto no protege suficientemente el acumulador.
¿Puedo cambiar el ánodo yo mismo o tiene que venir un técnico?
El cambio de ánodo no está reservado por ley a un técnico (a diferencia por ejemplo de los aparatos de gas). Si es un hábil bricolero, podrá hacerlo usted mismo. Importante es seguir el procedimiento correcto: desconexión, enfriamiento del agua, sellado de la rosca y apriete adecuado. Si no está seguro o si el acceso al ánodo es complicado (por ejemplo, acumulador en una caldera cerrada con espacio limitado), llame a un técnico. En acumuladores en garantía recomendamos siempre encargar el servicio a un técnico por las condiciones de garantía.
El agua caliente huele a huevos – ¿es culpa del ánodo?
El olor a sulfuro de hidrógeno (H₂S) en el agua caliente es un síntoma clásico que se asocia con el ánodo de magnesio y bacterias reductoras de sulfato. Estas bacterias utilizan el magnesio como catalizador para la descomposición de los sulfatos en el agua. Primer paso: compruebe si el acumulador no se calienta durante mucho tiempo a una temperatura insuficiente (por debajo de 55 °C) – es un entorno ideal para las bacterias. Solución: desinfección térmica (calentamiento a 70 °C, 1 hora). Si el olor persiste, cambie el ánodo de magnesio por uno de zinc, que no crea condiciones para este tipo de bacterias. O bien pase a un ánodo activo (de titanato).
Tengo un acumulador nuevo – ¿cuándo debo revisar el ánodo por primera vez?
En un acumulador nuevo recomendamos la primera revisión a los 2 años de funcionamiento (no a los 4–5, como piensan muchos). Los primeros 2 años son críticos: el esmalte se "asienta", el ánodo se adapta al nuevo entorno y precisamente en este periodo se ve qué tan rápido se gastará en su agua específica. Tras la primera revisión, sabrá exactamente qué intervalo es adecuado para sus condiciones – y podrá planificar el próximo cambio de forma informada.
¿Qué pasa si el acumulador no tiene rosca para el ánodo – ¿está sin protección?
Algunos acumuladores (especialmente modelos más baratos importados o acumuladores de acero inoxidable) no tienen rosca para el ánodo, ya que utilizan protección electrónica activa integrada o están fabricados con materiales que no necesitan protección contra la corrosión de esta manera (por ejemplo, acero inoxidable AISI 316L). Si tiene un acumulador más antiguo y no puede encontrar un orificio para el ánodo, compruebe bajo el aislamiento – a veces el orificio está tapado. Si el orificio realmente no existe y el acumulador es de acero esmaltado, es un problema potencialmente grave que debe consultar con el fabricante o con el servicio técnico.
¿Puede ser la anoda demasiado grande y dañar el acumulador?
Una anoda físicamente demasiado grande (más larga de lo que permite la profundidad del acumulador) simplemente no se podrá atornillar completamente – sobresaldrá o no será posible cerrar el acumulador. Una anoda electroquímicamente demasiado grande no representa riesgo para el acumulador – como máximo se consumirá más rápido, ya que su superficie es mayor en proporción al volumen del agua. El problema surge solo con el juego de electrolito asignado – si la anoda está enormemente sobredimensionada en relación con un recipiente pequeño con agua blanda, puede surgir el mencionado problema con olores. Recomendamos elegir la anoda según las recomendaciones del fabricante del recipiente, no una más grande.
Conclusión – la anoda es un seguro barato con gran valor
La anoda protectora es una de esas piezas discretas que realizan una gran labor en silencio. No estáis junto a ella, no veis su actividad, no la oís – pero gracias a ella, vuestro acumulador o acumulador de ACS funciona durante años sin oxidarse ni fugarse. Cuesta menos que dos cenas en un restaurante, su sustitución lleva media hora y el intervalo es, en condiciones normales, una vez cada 2–4 años.
Si hasta ahora nunca habéis comprobado la anoda en el acumulador y el acumulador tiene más de 3 años, no esperéis a ver el agua oxidada. Llamad al técnico o intentad vosotros mismos el atornillador – y si vais a seguir leyendo, os recomendamos el artículo Cómo prolongar la vida útil del acumulador – mantenimiento y servicio técnico periódico o Fallas comunes en acumuladores y acumuladores de ACS – causas y soluciones, donde encontraréis más consejos prácticos para un funcionamiento sin problemas del sistema de calefacción completo.
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