Aislamiento de tuberías solares: en qué no olvidarse al instalar en exteriores e interiores
Izolación de tuberías solares: ¿por qué es clave y dónde se cometen más errores
Cuando el cliente decide invertir en un sistema solar, la mayor parte de la atención se dirige hacia los captadores, el acumulador o la bomba circuladora. Las tuberías se toman como un detalle secundario – "solo tubos". Y precisamente aquí empieza el problema. Las tuberías solares, especialmente en el exterior, trabajan en condiciones extremas: en verano, la temperatura del fluido puede subir incluso por encima de los 180 °C en caso de estancamiento, mientras que en invierno baja profundamente por debajo de cero. Si la aislamiento es inadecuado, mal instalado o directamente ausente en algún tramo, el sistema pierde calor, se deterioran las juntas, las tuberías se corroen y el retorno de la inversión completa se prolonga de forma drástica.
Este artículo trata sobre el aislamiento de las tuberías solares de forma integral – desde los fundamentos físicos, pasando por la elección del material, hasta los procedimientos concretos de instalación para el exterior y el interior. Encontrarás aquí también errores típicos que vemos durante las visitas de servicio técnico, y consejos prácticos para evitarlos.
Fundamentos físicos: ¿por qué la pérdida de calor en las tuberías duele más de lo que piensas
El sistema solar funciona en apariencia sobre un principio sencillo: el fluido (habitualmente una mezcla de agua y glicol de propileno) se calienta en el captador y transmite el calor al acumulador. Cuanto más larga sea la trayectoria de las tuberías y peor sea el aislamiento, más calor se perderá por el camino – y en ambos sentidos. Por la mañana, cuando el fluido aún está frío y el captador empieza a calentarse, el calor escapa del captador hacia las tuberías frías. Por la noche, cuando la bomba deja de funcionar, el fluido caliente permanece parado en las tuberías y se enfría.
La pérdida de calor en las tuberías se calcula mediante el coeficiente de transmisión térmica (U-value en W/m²K) y el área de la superficie. Para una tubería de acero o inoxidable DN16 de 10 metros de longitud en el exterior con una diferencia de temperatura de 60 °C (fluido a 80 °C, ambiente a 20 °C), hablamos de una pérdida del orden de 200–350 W – algo que no es despreciable. Un buen aislamiento puede reducir esta pérdida a 15–30 W en la misma trayectoria, lo que supone una mejora superior al 90 %.
Este gráfico ilustra claramente que la inversión en un aislamiento más grueso merece la pena. La diferencia entre una barata tubería de espuma de poliuretano de 13 mm y un aislamiento de caucho de calidad de 32 mm es en la práctica del orden de 70 W en esta trayectoria – en una temporada puede ser 50–80 kWh, lo que equivale a unos euros al año. Con una vida útil del sistema de 20 años, se trata de un valor no despreciable.
Requisitos para el material aislante en sistemas solares: lo que debe resistir
No todo aislamiento es adecuado para las tuberías solares. Las espumas de montaje, tuberías PVC baratas o el aislamiento de polietileno espumado estándar vendido en tiendas de construcción para calefacción tienen limitaciones fundamentales, con las que se tropieza al instalar sistemas solares.
Resistencia térmica – donde la mayoría del aislamiento falla
Las tuberías solares en el exterior deben soportar dos estados extremos: estancamiento y congelación. Durante el estancamiento – es decir, cuando el acumulador está cargado y la bomba está parada – la temperatura del fluido en el captador puede alcanzar los 180 a 200 °C, y la temperatura de la propia tubería cerca del captador puede superar temporalmente los 130–150 °C. Las aislaciones estándar de PE-X soportan típicamente hasta 90–105 °C. A temperaturas más altas se ablandan, pierden forma y en el peor de los casos empiezan a degradarse.
Para las tuberías solares se recomiendan por tanto:
- Lana mineral (de roca o de vidrio): resistencia 250–700 °C, excelente aislamiento térmico, pero sensible a la humedad – debe estar protegida con revestimiento
- Aislamiento de caucho (EPDM, compuesto SBR/EPDM): resistencia 150–175 °C, flexible, resistente a la luz UV y al ozono, adecuado también para el exterior sin revestimiento adicional (depende del fabricante)
- Aislamiento de aerogel: mayor rendimiento aislante, temperaturas hasta 200 °C, pero precio elevado – adecuado allí donde el espacio es limitado
- Aislamiento de espuma de poliuretano con formulación de alta temperatura: resistencia hasta 130–150 °C, adecuado para tramos internos más alejados del captador
Para los primeros 2–3 metros de tubería cerca del captador solar siempre recomiendo lana mineral o aislamiento de caucho con una resistencia térmica comprobada superior a 150 °C. Aquí no hay lugar para compromisos.
Resistencia a la luz UV y a las influencias climáticas
El aislamiento en el exterior está expuesto a la radiación UV, lluvia, nieve, viento y ciclos térmicos. La mayoría de las espumas aislantes (PE, PU) sin revestimiento protector degradan bajo el sol en 2–5 años: se retuercen, agrietan, pierden elasticidad. Las aislaciones de caucho basadas en EPDM son naturalmente más resistentes, pero también ellas necesitan una capa superficial estabilizada contra la luz UV o un revestimiento, si están expuestas a la radiación solar durante mucho tiempo.
En la práctica, la solución es esta: aislamiento de caucho + lámina de aluminio o revestimiento de acero inoxidable en el exterior. El aislamiento protege térmicamente, el revestimiento protege mecánicamente el aislamiento y contra la luz UV. Este sándwich tiene una vida útil comparable a la de la tubería misma – 20 años o más.
Tramo interior vs. exterior: en qué se diferencian los requisitos
El tubo solar casi siempre atraviesa dos ambientes distintos y exigentes. Comprender estas diferencias es la base para un diseño correcto del aislamiento.
Tramo exterior: tres enemigos en uno
Sobre el tejado o por la fachada, el tubo se enfrenta simultáneamente al calor (estancamiento), al frío (invierno) y a la radiación UV con daños mecánicos (viento, hielo, nieve). Para este tramo se aplican normas más estrictas:
- Aislamiento con resistencia térmica mínima de 150 °C (idealmente 175 °C)
- Superficie resistente a la UV o forro rígido (chapa de aluminio de 0,5–0,8 mm, chapa inoxidable o plástico estabilizado contra la UV)
- Grosor del aislamiento mínimo 25 mm, en zonas climáticas más frías 30–40 mm
- Todos los empalmes del aislamiento sellados con cinta de aluminio resistente a la UV y a altas temperaturas
- El forro en la cara inferior debe ser perforado o tener ranuras de drenaje para evitar que el agua se estanque en el aislamiento
Una solución muy práctica para el tramo exterior es el uso de manguera solar flexible 2 en 1 de 10 m o de la versión de 20 m, que se suministra con aislamiento integrado y forro protector. Para trayectos más cortos en el tejado, esta solución elimina la mayor parte de los riesgos de una mala instalación del aislamiento en obra. En trayectos más largos o con formas complicadas, se combina con aislamiento cortado a medida en curvas y en codos T.
Tramo interior: menos UV, pero aún calor y condensación
Dentro del edificio, las condiciones son más suaves, pero no triviales. El tubo transporta un medio con temperatura de 60–90 °C en funcionamiento normal. Sin aislamiento, calienta el aire circundante – en verano puede ser molesto y energéticamente innecesario en la sala de calderas. En invierno no es un problema, pero al atravesar espacios no calefactados (desván, sótano, garaje), el medio en el tubo puede perder calor antes de llegar al depósito.
Para el interior se recomienda:
- Resistencia térmica del aislamiento al menos 110–130 °C (en tramos más cercanos al colector, más elevada)
- Grosor del aislamiento 19–25 mm para diámetros estándar DN16 o DN20
- En espacios no calefactados (desván, garaje) considerar un grosor de 30–40 mm y protección contra la corrosión en la superficie
- El aislamiento debe estar firmemente sujeto y no debe tocar la estructura sin separación (vibraciones del bomba)
Paso de pared o suelo: el lugar más frecuentemente ignorado
El paso de pared es el lugar donde se cruzan las condiciones exteriores e interiores. Es también el lugar donde más frecuentemente se comete un error: el aislamiento termina justo antes de la pared o justo después de ella, y en el propio hueco el tubo no está aislado. Resultado: puente térmico, condensación, humedad en la pared y en casos extremos, corrosión del tubo en el lugar del paso.
El procedimiento correcto al atravesar una pared es el siguiente:
- Perfore un agujero 40–60 mm más grande que el diámetro exterior del tubo aislado
- Introduzca en el agujero una tubería de paso de acero o PVC del diámetro correspondiente
- El aislamiento del tubo debe ser continuo a través de todo el paso, sin interrupciones
- El espacio entre la tubería de paso y el aislamiento se rellena con espuma PU o lana mineral (no con masilla acrílica)
- En el lado exterior, el paso se cierra con una cubierta de listón o con un tapón curvo para evitar que el agua entre
- En el lado interior, se aplica una cinta expansiva ignífuga o sellador si las normas de seguridad contra incendios lo exigen
Por cierto, si planea atravesar una cubierta plana o una terraza, la situación es aún más sensible: hay que utilizar una junta de paso especial incorporada en la impermeabilización. En este caso, es recomendable consultar con el cubridor, no improvisar con masilla.
Grosor del aislamiento: recomendaciones concretas para casos habituales
En la práctica vemos dos errores: o el cliente compra un aislamiento demasiado delgado (13 mm, que es común en las tiendas de construcción), o por el contrario lo sobre dimensiona y compra una lana mineral pesada incluso para un tramo interior, donde no es necesario. Aquí hay recomendaciones de grosor según la situación:
| Situación | Diámetro del tubo | Grosor recomendado del aislamiento | Material |
|---|---|---|---|
| Exterior, cerca del colector (hasta 3 m) | DN12–DN20 | 30–40 mm | Caucho EPDM o lana mín. + forro |
| Exterior, tramo por fachada/tejado | DN16–DN20 | 25–32 mm | Caucho + forro de aluminio |
| Interior, espacio calefactado | DN12–DN20 | 19–25 mm | Caucho o PU de alta temperatura |
| Interior, espacio no calefactado (desván, garaje) | DN16–DN20 | 30–40 mm | Caucho o PU + forro |
| Paso de pared o suelo | DN12–DN20 | igual que el tramo adyacente | Continuo (¡sin interrupciones!) |
Para productos concretos: Tubería inoxidable DN16 pertenece a los diámetros más utilizados en viviendas unifamiliares con 2–4 captadores. Su diámetro exterior con aislamiento habitual de caucho de 25 mm alcanza unos 90 mm – esto hay que incluirlo en la planificación de tramos y sistemas de anclaje. Para sistemas más grandes o trayectorias largas con mayor caudal es adecuado Tubería inoxidable DN20, cuyo diámetro aislado es aún un poco mayor.
Instalación del aislamiento en exteriores: paso a paso
El error más frecuente en la práctica: el cliente o el instalador primero instala la tubería, suelda las uniones y luego intenta colocar el aislamiento. El resultado es un desastre – el aislamiento debe cortarse longitudinalmente, pegarse y nunca será tan hermético como el revestimiento original enrollado. El procedimiento correcto es: el aislamiento se coloca en la tubería antes de la instalación, antes de soldar o completar las uniones. Sí, requiere planificación previa, pero ahorra horas de trabajo y asegura un buen resultado.
Otro punto crítico: las curvas. En cada curva el aislamiento debe ser de un solo trozo (tubería elástica de caucho flexible) o cortado en forma de cuña y sellado de nuevo con cinta de aluminio. Las grietas en las curvas son como ventanas abiertas durante todo el invierno – el calor escapa precisamente allí.
Anclaje – en qué se suele olvidar
Los anclajes y soportes deben atravesar el aislamiento con tacos de diámetro suficientemente grande para no marcar una ranura en el aislamiento por donde pueda escapar el calor. Además, los soportes metálicos sin taco conducen el calor (puente térmico en metal). Son adecuados tacos de plástico o compuestos, o soportes con asiento de plástico. Para la instalación en tejados: los anclajes deben fijarse en la estructura, no solo en el revestimiento.
Aislamiento en curvas, accesorios y válvulas
Los accesorios – piezas en T, codos, válvulas, desagües – son los más complejos en cuanto a aislamiento. El aislamiento habitual de tubería no es suficiente y hay que recurrir a aislamiento de caucho moldeado (prefabricado) o fabricar manualmente el aislamiento con cintas. En las instalaciones de viviendas unifamiliares vemos con frecuencia estos problemas:
- Válvula solar (válvula de llenado y vaciado, válvula de seguridad, vaso de expansión) aislada solo parcialmente o en absoluto
- El desagüe en el punto más alto de la trayectoria está completamente sin aislamiento – y precisamente allí se congela el fluido en invierno
- Grupo de bomba: el motor de la bomba no debe aislarse (para evacuar el calor), pero sí las conexiones de tubería a la bomba
Consejo práctico: para válvulas y accesorios también se fabrican fundas aislantes desmontables (así llamadas fundas isotermas o "tapas") de espuma de caucho. Son más caras que el aislamiento cortado manualmente, pero al acceder al mantenimiento de las válvulas apreciará que se pueden quitar y volver a colocar fácilmente sin dañarlas.
Condensación: cuando el aislamiento hace más daño que bien
Situación aparentemente paradójica: en verano, cuando el aire exterior es cálido y húmedo y el fluido en la caldera es frío tras el enfriamiento nocturno, puede condensarse la humedad en la superficie exterior de la tubería. Este es un problema principalmente en sistemas de refrigeración, pero en sistemas solares ocurre ocasionalmente en la tubería de retorno en condiciones de alta humedad.
La solución es la misma que en refrigeración: el aislamiento debe ser hermético al vapor o tener estructura celular cerrada (el caucho tiene naturalmente estructura celular cerrada, por lo tanto, impide la difusión del vapor). La lana mineral sin lámina hermética al vapor no es adecuada para tramos donde pueda ocurrir condensación. El sellado de uniones con cinta de aluminio aquí cumple doble función: protege contra UV y contra la entrada de humedad al aislamiento.
Tubería flexible con aislamiento integrado: cuándo compensa y en qué prestar atención
Para muchas instalaciones residenciales, la solución más eficiente es la combinación de tubería de inoxidable corrugada con aislamiento e forrado integrados profesionalmente, suministrada como un todo terminado. Tubería inoxidable corrugada combinada con aislamiento ya preparado reduce considerablemente el tiempo de instalación y elimina errores asociados con la aplicación manual del aislamiento en obra.
La tubería solar flexible 2 en 1 es específica porque en un solo forrado lleva ambas ramas (tubería de alimentación y retorno), lo que ofrece varias ventajas: menos tramos, menor ocupación de espacio en la pared, más sencillo atravesar la fachada, y además ambas ramas se influyen térmicamente entre sí – la rama adicional cálida ayuda a mantener más cálida la rama de retorno en temperaturas exteriores muy bajas.
En qué prestar atención: el aislamiento integrado tiene un espesor fijo determinado por el fabricante. Para trayectorias especialmente largas (más de 15 m) o zonas climáticas exigentes (altitud superior a 800 m) puede ser adecuado aplicar una capa adicional de aislamiento. En estos casos recomendamos consultar el proyecto concreto.
Más sobre cuándo elegir tubería flexible y cuándo tubería corrugada rígida, encontrarás en el artículo Cómo elegir la tubería solar: tubería flexible vs. corrugada rígida, y sobre el diámetro adecuado en el artículo Qué diámetro de tubería solar necesito: DN12, DN16 o DN20.
Errores típicos en la práctica y cómo evitarlos
Tras decenas de instalaciones y visitas de servicio vemos repetidamente los mismos errores. Aquí tienes un resumen de los más costosos (en cuanto a consecuencias) y cómo evitarlos:
Error #1: Material de aislamiento incorrecto (PE en el colector)
El cliente compra en las ferreterías una aislamiento PE barato para calefacción, lo coloca en la tubería solar cerca del colector. Después del primer verano, el aislamiento se ablanda, se deforma y en algunos casos se derrite. Resultado: tubería sin aislamiento, revestimiento dañado, sustitución necesaria. Solución: siempre utilizar caucho o lana mineral con resistencia térmica superior a 150 °C cerca del colector.
Error #2: Interrupción del aislamiento en el paso de pared
Como hemos descrito anteriormente, este error conduce a un puente térmico, condensación y humedad en la pared. El resultado aparece tarde – hasta que la humedad o la moho se manifiestan desde dentro. Solución: aislamiento continuo a través de todo el paso, sellado con espuma PU.
Error #3: Falta de sellado en las uniones del aislamiento
El aislamiento está colocado, pero las uniones no están selladas con cinta. El viento levanta el revestimiento, el agua corre por abajo, el aislamiento se moja y pierde entre el 70–80 % de su capacidad aislante. Solución: cinta de aluminio resistente a la UV en cada unión, aplicada con solapamiento mínimo de 50 mm.
Error #4: Aislamiento aplicado solo después de la instalación completa
Como se mencionó anteriormente: este es un error organizativo, no técnico. El resultado es un aislamiento mal sellado en las uniones. Solución: colocar el aislamiento antes de la instalación, aislar las tuberías después de completar la unión.
Error #5: Válvulas y accesorios olvidados
Las válvulas, las T y los desagües de aire quedan sin aislamiento, "porque son pequeños". Cada pieza no aislada es un puente térmico y, en el caso del desagüe de aire en el tejado, también un riesgo de congelación. Solución: aislar todas las piezas, elegir para cada una el tipo adecuado de aislamiento (envoltorio desmontable o trabajo manual).
Aspectos contra incendios del aislamiento de tuberías solares
En Eslovaquia están vigentes las normas de protección contra incendios (STN 92 0201 y normas relacionadas) para la instalación de tecnologías en edificios. La tubería solar que atraviesa construcciones divisorias contra incendios (paredes divisorias contra incendios, techos entre apartamentos, sótano vs. parte habitable) debe estar equipada con un cierre contra incendios o aplicarse un sellador/tira intumescente que, en caso de incendio, se expanda y cierre el paso. Este tema afecta principalmente a edificios de apartamentos y edificios de varios pisos. En casas unifamiliares con una sola zona contra incendios la situación es más sencilla, pero allí también aplica: el paso por el garaje (otra zona contra incendios) requiere una solución.
En la práctica: siempre consulte con el proyectista de seguridad contra incendios si no está seguro de si una determinada construcción es divisor de incendios. El instalador solar es responsable de esto, aunque puede no estar dentro de su competencia técnica habitual.
Cómo comprobar la calidad del aislamiento tras la instalación
Tras la instalación, es posible verificar la calidad del aislamiento de varias maneras:
- Inspección visual: comprobar cada unión, curva y paso – no deben existir huecos, bordes no unidos, cintas sueltas
- Cámara térmica (termografía): método más fiable – en cuestión de minutos detecta todos los puentes térmicos, interrupciones del aislamiento y zonas de condensación. Requiere una diferencia térmica entre el medio y el entorno de al menos 20 °C, por lo que es adecuado medir durante la operación con poca luz solar o por la noche.
- Comparación de temperaturas de superficie: con un pirómetro simple, mida la temperatura de la superficie del aislamiento en varios puntos. Si en algún lugar es claramente más alta, es señal de un puente térmico.
- Inspección tras el primer invierno: revise el revestimiento y el aislamiento tras la primera temporada – las partes agrietadas, húmedas o desplazadas deben repararse antes de que llegue el segundo invierno.
Para más información sobre la inspección y el mantenimiento de las tuberías tras la instalación, lea el artículo Mantenimiento y control de tuberías solares: cómo prolongar la vida útil del tubo corrugado.
Aislamiento y vida útil del tubo de acero inoxidable: una relación subestimada
El tubo corrugado de acero inoxidable es un material duradero, pero su vida útil depende también de las condiciones en las que trabaja. Los choques térmicos (calentamientos y enfriamientos bruscos), el esfuerzo mecánico y la corrosión por humedad en el aislamiento – todo esto reduce la vida útil. Un buen aislamiento que amortigüe las fluctuaciones térmicas y evite la entrada de humedad prolonga la vida útil del tubo corrugado de acero inoxidable de los habituales 15–20 años a 25 años o más.
El tubo de acero inoxidable, por ejemplo tubo corrugado de acero inoxidable, es en sí mismo resistente a la corrosión, pero el aislamiento húmedo en contacto con el acero inoxidable puede iniciar la corrosión por picadura – especialmente en ambientes con mayor contenido de cloruros (aire marino, zonas industriales). La prevención es precisamente un buen aislamiento hermético que evite la condensación y la entrada de humedad a la superficie de la tubería.
Más información sobre la corrosión y problemas típicos con tuberías solares la encontrará en el artículo Problemas comunes con tuberías solares: sobrecalentamiento, fugas y corrosión del acero inoxidable.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puedo utilizar aislamiento PE normal de un supermercado para tuberías solares en el exterior?
No, en el exterior y especialmente cerca del colector definitivamente no. El aislamiento PE normal para calefacción está certificado para temperaturas de hasta 90–105 °C. En caso de estancamiento del sistema solar, la temperatura del medio y de la superficie de la tubería cerca del colector puede alcanzar los 130–150 °C, lo que provoca deformación, derretimiento y pérdida de la función aislante. Para el exterior y los primeros metros desde el colector, utilice exclusivamente aislamiento de caucho con resistencia térmica comprobada superior a 150 °C o lana mineral con revestimiento.
¿Es necesario aislar también la tubería de retorno, o basta con la tubería de alimentación?
Sí, aísle ambas ramas. La tubería de retorno transporta un medio ligeramente más frío (típicamente 40–60 °C frente a 70–90 °C en la tubería de alimentación), pero aún representa una pérdida térmica. Además, en caso de helada, también puede congelarse la rama de retorno si no está bien aislada. El sistema doble (flexihadica 2 en 1) resuelve el aislamiento de ambas ramas en un solo paso – es una de sus principales ventajas.
¿Cuál es el espesor mínimo de aislamiento para tuberías solares en el exterior en Eslovaquia?
Para condiciones normales en Eslovaquia, el mínimo es de 25 mm para trayectorias en fachada o tejado. En zonas montañosas por encima de 600–800 m s. n. m., donde los inviernos fríos son largos, recomendamos 32–40 mm. Cerca del colector (los primeros 2–3 metros) siempre mínimo 30 mm, independientemente de la altitud. Un espesor mayor del aislamiento tiene sentido desde el punto de vista de eficiencia energética, no solo para la protección contra el frío.
¿Puedo dejar el aislamiento en el exterior sin revestimiento si es de caucho?
Depende del producto concreto. Algunos aislamientos de caucho (EPDM) son naturalmente resistentes a la UV y están certificados para uso exterior sin revestimiento adicional – en ese caso aplica una limitación en el tiempo máximo de exposición y es necesario consultar la ficha técnica del fabricante. La mayoría de los aislamientos de caucho disponibles en las tiendas no están diseñados primariamente para uso exterior prolongado sin revestimiento. Un enfoque más seguro y duradero es siempre complementar el aislamiento con un revestimiento de aluminio, que lo protege mecánicamente y contra la UV.
¿Qué hacer si el aislamiento en una tubería solar existente debe reemplazarse sin desmontar la tubería?
En este caso, el aislamiento debe cortarse longitudinalmente, envolver la tubería y sellar cuidadosamente las uniones con cinta de aluminio. Sí, esta solución no es equivalente al aislamiento colocado, pero es aceptable y común en la práctica durante las reformas si las uniones están bien selladas. Es crítico que el corte en el aislamiento no esté orientado hacia arriba (donde podría entrar agua) y que cada unión esté cubierta con cinta de aluminio con solapamiento mínimo de 50 mm en cada lado.
¿Cuánto tiempo dura el aislamiento de caucho en tuberías solares al aire libre?
El aislamiento de caucho de calidad (EPDM) con superficie estabilizada contra la UV o con revestimiento de aluminio tiene una vida útil de 15–25 años, comparable con la vida útil del tubo de acero inoxidable en sí. Sin revestimiento y en zonas con radiación solar intensa, la vida útil puede caer a 8–12 años, durante los cuales el aislamiento comienza a agrietarse y a perder elasticidad. Se recomienda una inspección visual cada 2–3 años y una revisión detallada cada 5 años.
Conclusión: el aislamiento no es un detalle, es parte del sistema
El aislamiento de las tuberías solares es una inversión con un impacto directo en la eficiencia energética del sistema, su durabilidad y seguridad. Un aislamiento deficiente – material inadecuado, espesor insuficiente, interrupciones en la continuidad o falta de junta en las uniones – puede eliminar una parte significativa del ahorro obtenido al instalar originalmente el sistema solar.
La buena noticia es que un buen aislamiento no es una ciencia espacial. Basta con elegir un material con suficiente resistencia térmica, diseñar un aislamiento continuo sin interrupciones, sellar correctamente las uniones y proteger el aislamiento con revestimiento en exteriores. Si no está seguro de elegir correctamente las tuberías o el aislamiento para su proyecto específico, le ayudará el artículo Longitud de las tuberías solares: cómo medir correctamente la trayectoria del captador al depósito y otros artículos en esta sección del Centro de Conocimiento.
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