¿Qué potencia necesito para mi calefactor inalámbrico?

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¿Qué potencia necesita un calefactor inalámbrico para mi habitación?

Esta es probablemente la pregunta más importante que debe hacerse antes de comprar cualquier calefactor eléctrico – y es una pregunta que sorprendentemente muy poca gente se plantea. La mayoría de los clientes llega diciendo que "quiere algo para calentar el dormitorio" o "necesita un calefactor para la oficina", pero no especifica una potencia concreta. ¿Resultado? O bien la potencia no es suficiente y la habitación no se calienta, o bien está sobredimensionada y se desperdicia electricidad en un dispositivo que trabaja de forma ineficiente.

En este artículo trataremos el tema de la potencia de los calefactores inalámbricos de forma sistemática – desde la física básica pasando por cálculos prácticos hasta recomendaciones concretas para distintos tipos de habitaciones y edificios. También encontrarás ejemplos reales de la práctica que te ayudarán a tomar una decisión correcta.

¿Por qué es clave elegir correctamente la potencia?

La potencia del calefactor determina directamente cuánta energía térmica puede aportar el dispositivo a la habitación en una unidad de tiempo. Se expresa en vatios (W) o kilovatios (kW). Si la potencia es demasiado baja, el calefactor trabajará al 100 % de forma ininterrumpida, no alcanzará la temperatura deseada y, además, se acortará su vida útil debido a la carga constante. Si la potencia es demasiado alta, el calefactor sí alcanzará la temperatura más rápidamente, pero su electrónica de control trabajará en ciclos cortos (encendido-apagado), lo que puede provocar una calefacción irregular y un desperdicio innecesario de electricidad si se programa incorrectamente.

Los calefactores inalámbricos tienen la ventaja frente a los calefactores eléctricos convencionales de que se pueden programar y controlar mediante una aplicación – pero ni la aplicación más inteligente puede compensar una falta física de potencia. Por tanto, elegir correctamente el modelo es la base sobre la que se construye toda la automatización inteligente.

Cálculo básico de la potencia necesaria – lo que dice la física

Existen varias formas de calcular, desde las más simples orientativas hasta auditorías energéticas. Para el cliente común es suficiente el método de la potencia específica, que tiene en cuenta la superficie de la habitación y las pérdidas térmicas del edificio.

Método 1: Cálculo rápido orientativo (regla de vatios por m²)

El método más sencillo: multiplica la superficie de la habitación (en m²) por un coeficiente que depende de la calidad del aislamiento del edificio. El resultado te dará una potencia térmica orientativa en vatios.

Edificio antiguo, sin aislamiento (ladrillo sin aislamiento, ventanas antiguas): 80–120 W/m²
Edificio estándar antes del año 2000 (parcialmente aislado, doble vidrio): 60–80 W/m²
Edificio aislado después del año 2000 (lana mineral, ventanas triples): 40–60 W/m²
Casa de bajo consumo o pasiva: 20–40 W/m²

Ejemplo: Tienes un dormitorio de 12 m² en un piso de bloques aislados de los años 90. El coeficiente lo estimas en 65 W/m². Cálculo: 12 × 65 = 780 W. Esto significa que para cubrir las pérdidas térmicas necesitas un calefactor con una potencia de unos 750–900 W.

Método 2: Cálculo según el volumen de la habitación (más preciso)

Dado que el calor llena el volumen y no solo la superficie, un cálculo más preciso tiene en cuenta también la altura del techo. Normalmente se calcula con un valor de 30–40 W por cada m³ de volumen en edificios normalmente aislados.

Ejemplo: Una sala de estar de 5 m × 4 m con una altura de techo de 2,7 m. Volumen = 5 × 4 × 2,7 = 54 m³. Con un coeficiente de 35 W/m³ = 54 × 35 = 1 890 W. Esta habitación necesitaría una calefacción principal de unos 2 kW – lo cual está fuera del alcance de un calefactor inalámbrico normal y más bien sugiere una calefacción combinada o varios dispositivos.

Factores que influyen en la potencia necesaria – no todos los m² son iguales

El cálculo según la superficie es solo el comienzo. En la práctica existen toda una serie de factores adicionales que pueden aumentar o disminuir la potencia necesaria en decenas de por ciento. A lo largo de años de ventas y experiencia en proyectos hemos identificado estas variables clave:

Ubicación de la habitación en el edificio

Una habitación de esquina tiene dos paredes exteriores en lugar de una, lo que significa pérdidas térmicas significativamente mayores. De forma similar, una habitación en el desván tiene la desventaja de estar en contacto directo con el exterior a través del techo. Una habitación en la planta baja sobre un sótano no calefactado pierde calor también a través del suelo. Por el contrario, una habitación en el centro de un piso en un edificio de bloques, rodeada por todas partes de habitaciones calefactadas de los vecinos, tiene pérdidas térmicas mínimas y puede prescindir de una potencia considerablemente menor.

Orientación de las ventanas y tipo de cristal

Las ventanas orientadas al norte, sin exposición directa a la luz solar, son siempre desfavorables – en invierno transmiten frío sin compensación por el aporte solar. Por el contrario, una ventana orientada al sur puede aportar ganancias térmicas pasivas en un día de invierno con sol. El estado de las ventanas es crítico: un cristal simple antiguo puede perder 3–5 veces más calor que un cristal triple moderno con argón. Una sola gran ventana antigua en una habitación infantil puede aumentar la potencia necesaria del calefactor en un 30–50 %.

Altura del techo

La altura estándar de 2,4–2,7 m está incluida en los cálculos habituales. Los apartamentos históricos con una altura de 3,2–3,5 m o espacios con galería tienen un volumen hasta un 30 % mayor, lo que aumenta proporcionalmente las exigencias de potencia. Además, el aire caliente sube, por lo que en habitaciones con techos altos el calor se acumula bajo el techo, no allí donde están las personas.

Uso de la habitación y temperatura deseada

Cada habitación tiene una temperatura mínima recomendada:

Sala de estar y comedor: 20–22 °C
Habitación de adultos: 17–19 °C
Habitación infantil: 20–22 °C
Baño: 22–24 °C
Oficina y despacho: 20–21 °C
Corredor y escalera: 15–18 °C
Garaje (solo como calefacción complementaria): 5–10 °C

Cada grado adicional aumenta las pérdidas térmicas (y, por tanto, la potencia necesaria) en aproximadamente un 3–5 %. Un baño en el que se exige 23 °C en lugar de 20 °C necesitará un 10–15 % más de potencia que una habitación del mismo tipo con una temperatura deseada más baja.

Ventilación e infiltración

Cada renovación de aire en la habitación significa que el aire frío exterior debe calentarse hasta la temperatura de la habitación – y eso cuesta energía. Las ventanas y puertas de PVC estancas reducen significativamente la infiltración (pérdida de calor por fugas no controladas), pero sin ventilación mecánica puede surgir problemas de humedad y calidad del aire. Las habitaciones con ventilación forzada (por ejemplo, un baño con un orificio de ventilación en la fachada) pierden calor mucho más rápidamente.

Factores correctivos – cómo ajustar el cálculo básico

Tras el cálculo básico, es necesario ajustar el resultado según las condiciones reales. En la práctica lo hacemos de la siguiente manera:

Habitación de esquina (dos paredes exteriores): + 15 % al cálculo básico
Desván sin aislamiento: + 20–30 %
Ventanas antiguas simples o una ventana que ocupa más del 20 % de la pared: + 10–20 %
Habitación orientada al norte (siempre sin sol): + 10 %
Altura del techo superior a 3 m: + 10 % por cada 0,5 m adicionales
Habitación utilizada solo ocasionalmente (cabaña, casita de jardín): + 15–25 %, ya que se parte del calentamiento de un espacio enfriado
Habitación rodeada por espacios calefactados por todas partes: − 10 % (por ejemplo, habitación interior en un piso)

Ejemplo de cálculo: Habitación de dormitorio de 14 m² en posición de esquina con una ventana al norte, bloque de apartamentos antiguo de doble capa de los años 80 (coeficiente 75 W/m²). Cálculo básico: 14 × 75 = 1 050 W. Correcciones: habitación de esquina +15 % = +157 W, ventana al norte +10 % = +105 W. Total: 1 050 + 157 + 105 = 1 312 W. Reserva del 15 %: + 197 W. Resultado: unos 1 500 W. En este caso elegirías ya sea el calentador eléctrico H+h WIFI 1200W como calefacción principal complementada con un modelo más pequeño, o directamente un dispositivo más potente.

Resumen de las categorías de potencia y su uso típico

150 W – potencia mínima para espacios muy pequeños y calefacción complementaria

Calentador eléctrico H+h WIFI 150W está destinado a espacios donde no necesitas cambiar significativamente la temperatura, sino mantener un calor agradable o eliminar el frío de una superficie específica. Uso típico: baño pequeño (hasta 3–4 m²) en un piso bien aislado, recibidor, armario, casita de jardín para mascotas, o un espacio eléctrico debajo de la mesa de trabajo. Esta potencia no es suficiente como calefacción principal para ningún espacio habitable – es un dispositivo complementario.

Al mismo tiempo, es un dispositivo excelente para el mantenimiento de la temperatura (no para calentar una habitación fría) en espacios pequeños bien aislados, donde otro tipo de calefacción (por ejemplo, calefacción central) mantendrá la base y el calefactor WIFI solo ajustará la temperatura según la necesidad actual.

300 W – espacios pequeños y complemento de otros sistemas de calefacción

Calefactor WIFI H+h WIFI 300W cubrirá como calefacción principal espacios de hasta 5–6 m² en edificios bien aislados (por ejemplo, un baño en una vivienda nueva o un cuarto de baño). En edificios antiguos, es más bien una calefacción complementaria para espacios de hasta 8 m², donde otro sistema de calefacción (por ejemplo, calefacción central a distancia) no alcanza para las habitaciones periféricas.

Los clientes lo colocan con mayor frecuencia en:

baños pequeños en apartamentos (3–5 m²)
cuartos de baño
vestidores y recibidores
pequeños estudios de trabajo o espacios de hobbies con otra fuente de calor

600 W – potencia estándar para habitaciones más pequeñas

Calefactor WIFI H+h WIFI 600W es la primera potencia que realmente cubre como calefacción principal un pequeño espacio habitable – una habitación o un estudio de entre 8 y 12 m² en una casa con aislamiento estándar. Con un buen aislamiento (vivienda nueva, edificio de bajo consumo) cubrirá también espacios de hasta 14–15 m².

Es la potencia más popular para habitaciones, dormitorios infantiles y oficinas en casa en la construcción moderna. Un consumo de 600 W durante una hora de funcionamiento continuo genera un coste de solo alrededor de 0,12–0,15 € (a un precio de electricidad de 0,20–0,25 €/kWh), y gracias al termostato y al programador WIFI no funciona continuamente, sino solo cuando es necesario.

900 W – potencia universal para habitaciones de tamaño medio

Calefactor WIFI H+h WIFI 900W es una potencia que en la práctica cubre la mayoría de los espacios habituales en construcciones estándar. Especificación: habitaciones de 12–16 m² en edificios con aislamiento estándar, o 16–20 m² en viviendas nuevas o bien rehabilitadas. También es una buena opción para habitaciones más grandes, comedores y pequeños salones.

Una gran ventaja del modelo 900W es que tiene suficiente margen para situaciones en las que afuera hace de repente un frío inesperado, cuando no quieres ventilar la habitación especialmente por la noche, o cuando la habitación ha estado varios días sin calefacción (por ejemplo, después de una estancia fuera de casa durante el fin de semana) y es necesario calentarla rápidamente.

1200 W – potencia para espacios más grandes y condiciones más exigentes

Calefactor WIFI H+h WIFI 1200W es el modelo más potente de la gama H+h WIFI y es adecuado para habitaciones de 16–20 m² en construcciones estándar o espacios más grandes en edificios bien aislados. Cubrirá también salones, estudios de trabajo más grandes y oficinas, donde hay una mayor pérdida de calor debido al número elevado de ventanas.

En la práctica: si tienes un gran salón de 22 m² en un piso de bloques en buen estado con ventanas de plástico, esta potencia probablemente será suficiente. Si tienes un salón del mismo tamaño en una antigua casa de ladrillo con ventanas antiguas y orientación esquinera, necesitarás combinar varios dispositivos o recurrir a la calefacción central como fuente principal.

Cuándo utilizar varios calefactores WIFI en lugar de uno potente

Esta es una pregunta que resuelven con bastante frecuencia los clientes – tienen una sala de estar más grande o un espacio abierto de oficina y se preguntan si comprar un calefactor potente o dos más pequeños. La respuesta depende de varios factores:

Dos calefactores de menor potencia colocados en diferentes paredes de la habitación garantizarán una distribución más uniforme del calor que un calefactor potente en una esquina. Esto es especialmente cierto para habitaciones largas y estrechas (pasillos, salas de estar con cocina americana) o espacios en forma de L, donde un solo calefactor no puede alcanzar con el calor cada rincón.

Otra ventaja de varias unidades pequeñas es el respaldo: si un calefactor falla o necesita servicio técnico, el otro cubrirá al menos la necesidad básica de calefacción. Con un solo dispositivo en la habitación, estarías completamente sin calor en caso de fallo.

Por otro lado, un calefactor más potente es más barato de comprar que dos dispositivos, tiene una instalación más sencilla (un solo punto de alimentación) y menores requisitos de programación. Para habitaciones con forma estándar y un solo lugar central para colocar el calefactor, un solo dispositivo será suficiente.

Ejemplos prácticos de pedidos reales

Ejemplo 1: Dormitorio infantil en un piso de bloques

Habitación infantil de 11 m², tercera planta de un bloque de apartamentos de 1978, aislamiento parcial (fachada con aislamiento adhesivo realizado aproximadamente en 2005), ventanas de PVC doble acristaladas, habitación interior (limita con el pasillo y otra habitación). Coeficiente: 65 W/m². Cálculo básico: 11 × 65 = 715 W. Como la habitación no es de esquina y tiene un entorno relativamente bueno (habitaciones contiguas con calefacción), reducimos un 10 %: 715 × 0,9 = 643 W. Reserva del 15 %: +96 W. Total: aproximadamente 740 W.

Resultado: Calefactor WIFI H+h WIFI 900W es aquí una elección lógica – es un poco más potente de lo necesario (lo cual es intencionado, ya que las picos invernales son impredecibles), pero no estará tan sobredimensionado que tenga problemas con la regulación termostática.

Ejemplo 2: Baño en una casa unifamiliar antigua

Baño de 5,5 m², casa unifamiliar antigua de 1965, mampostería sin aislamiento adhesivo, ventana antigua (pequeña), temperatura deseada 23 °C. Coeficiente para edificio antiguo: 100 W/m². Cálculo: 5,5 × 100 = 550 W. Corrección por ventana antigua: +15 % = +82 W. Corrección por temperatura deseada más alta (23 °C vs. 20 °C): +10 % = +63 W. Total: 695 W. Reserva del 20 % (baño, donde los choques térmicos breves al entrar son habituales): +139 W. Resultado: aproximadamente 834 W.

Modelo más adecuado: Calefactor WIFI H+h WIFI 900W – calentará rápidamente un baño pequeño incluso en el frío más intenso, pero al programarlo mediante la aplicación, lo ajustarás para que no funcione a plena potencia de forma continua.

Ejemplo 3: Oficina en casa nueva

Habitación de trabajo de 16 m² en una casa nueva (año de construcción 2019, certificado energético A0), ventanas tricristaladas, orientación sur. Coeficiente: 35 W/m². Cálculo: 16 × 35 = 560 W. No hay factores correctivos negativos, la orientación sur puede incluso reducir un poco la necesidad, pero lo dejamos como reserva. Resultado: aproximadamente 560–600 W.

Aquí es ideal el modelo Calefactor WIFI H+h WIFI 600W. En una casa nueva con aislamiento excelente es suficiente, y gracias al programador WIFI, podrás ajustarlo exactamente al horario de trabajo sin desperdicio innecesario.

Calefactor eléctrico WIFI como complemento vs. fuente principal de calor

Una distinción muy importante que los clientes a veces ignoran: los calefactores eléctricos WIFI están diseñados principalmente como calefacción complementaria o principal para habitaciones individuales, no como fuente de calor para toda la casa. Si piensas reemplazar completamente el sistema de calefacción central con calefactores eléctricos, debes darte cuenta de que los costes operativos del calefacción eléctrica son actualmente significativamente más altos que los de una bomba de calor, calefacción por gas o calefacción por red – y esto incluso con un programador muy bueno y control WIFI.

Dónde los calefactores WIFI tienen sentido económico como fuente principal:

casas de bajo consumo energético y pasivas, donde las pérdidas térmicas son mínimas
espacios utilizados ocasionalmente (cabaña, casita de la finca, apartamento alquilado)
habitaciones donde la calefacción existente es insuficiente o directamente inexistente
espacios con reconstrucción costosa del sistema de calefacción central (por ejemplo, instalar un radiador en el baño es costoso)

Si planeas utilizar el calefactor eléctrico WIFI como complemento al sistema de calefacción central existente, los requisitos de potencia son menores – el dispositivo solo "añade" temperatura a lo que ya proporciona la calefacción central. En este caso, una potencia menor es suficiente que en el caso de uso principal.

Consumo eléctrico y costes operativos

Una de las preguntas más frecuentes de los clientes: "¿Cuánto me costará al mes?" La respuesta depende de varios factores, pero podemos ofrecer un cálculo orientativo.

El calefactor eléctrico con termostato y programación WIFI no funciona de forma continua. Un calefactor eléctrico moderno con buena regulación funciona en promedio el 40–60 % del tiempo para mantener la temperatura establecida en un espacio bien aislado (llamado duty cycle). En casas nuevas muy bien aisladas puede ser el 20–30 % del tiempo.

Ejemplo de cálculo para el modelo 900W en una habitación de 12 m² (bloque estándar, ventanas de PVC):

Potencia: 900 W = 0,9 kWh por hora a plena potencia
Duty cycle promedio: 50 %
Consumo efectivo: 0,9 × 0,5 = 0,45 kWh/h
Funcionamiento: temporada de calefacción aproximadamente 5 meses, por la noche (8 h/día)
Consumo total: 0,45 × 8 × 150 días = 540 kWh por temporada
Coste a 0,25 €/kWh: aproximadamente 135 € por temporada para una habitación de dormitorio

Este número subraya por qué es tan importante programar correctamente mediante la aplicación WIFI – si dejas encendido el calefactor durante el día, cuando la habitación no se utiliza, los costes pueden ser de dos a tres veces mayores. Más información sobre programación la encontrarás en el artículo Programación del temporizador y zonas de calefacción para ahorro energético en nuestro Centro de Conocimiento.

Errores más comunes al elegir la potencia

En años de práctica hemos visto estos errores recurrentes que los clientes cometen al elegir la potencia:

Subestimación de las pérdidas térmicas: el cliente olvida ventanas antiguas, ubicación en esquina o techo no aislado y elige un calefactor con potencia menor a la necesaria. Resultado: el calefactor funciona continuamente, la habitación no alcanza la temperatura deseada y el cliente está insatisfecho.
Medición del área sin tener en cuenta la disposición: una habitación en forma de L de 15 m² tiene requisitos completamente distintos a una habitación cuadrada de 15 m², ya que un calefactor no puede distribuir el calor en las esquinas alejadas de la forma L.
Ignorar la altura del techo: el cliente tiene un piso histórico con techos de 3,2 m y calcula correctamente el área, pero olvida el volumen extra de aire que debe calentarse.
Depender solo del dato comercial "apto para X m²": este número indicado en catálogos es normalmente un valor optimista para condiciones ideales de aislamiento. En la construcción real hay que contar con un valor más bajo.
No comprar una reserva: el cliente calcula exactamente la potencia necesaria y compra un modelo que corresponde exactamente al resultado del cálculo. Pero el cálculo es orientativo – extremos invernales, cambios en las condiciones climáticas o el deterioro del aislamiento (por ejemplo, sellado de ventanas antiguo) pueden aumentar la necesidad. Siempre elige un modelo que esté al menos un 10–15 % por encima del valor calculado.

Consejos para calefacción eficiente sin gastos innecesarios

La elección de la potencia correcta es fundamental, pero la eficiencia total del sistema también depende de cómo lo uses. Algunos consejos probados:

Establece una curva de temperatura diaria: por la noche en el dormitorio basta con 17 °C, por la mañana antes de levantarte deja que el calefactor aumente a 20 °C. Esta estrategia ahorra entre un 10 y 15 % de costes en comparación con mantener una temperatura más alta de forma constante.
Coloca el calefactor correctamente: mejor debajo de la ventana o en la pared fría – así compensa la corriente de aire frío de la superficie más fría y garantiza una circulación natural del aire caliente por toda la habitación. Nunca lo coloques detrás de cortinas o muebles – el termostato registraría una temperatura más alta antes que toda la habitación.
Usa las funciones WIFI: el control remoto mediante la aplicación te permite encender la calefacción justo antes de llegar a casa sin que funcione todo el día. Más información sobre la configuración de la conexión WIFI la encontrarás en el artículo Configuración de la conexión WIFI y control del calefactor mediante la aplicación.
Comprueba el sellado de las ventanas: antes de instalar el calefactor, es recomendable comprobar el sellado de las ventanas. Un sellado defectuoso de una ventana antigua puede aumentar las pérdidas térmicas en un 20–30 %, lo que afectará no solo a la potencia que necesitas, sino también a los costes operativos.
No ventiles con el calefactor encendido: una ventilación breve e intensa (5 minutos con la ventana completamente abierta) pierde menos calor que una ventilación prolongada por la ranura. Al ventilar, apaga el calefactor, al cerrar la ventana, vuelve a encenderlo.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Puedo usar un calefactor de 1200W para calentar dos habitaciones a la vez?

Un calefactor calienta eficazmente solo el espacio en el que está instalado. El calor pasa parcialmente y de forma desigual a la habitación contigua a través de las puertas abiertas – depende del tamaño del hueco, la disposición y la cantidad de muebles. Para un calefacción real de dos habitaciones es siempre mejor tener un dispositivo propio en cada una. Además, los calefactores WIFI tienen su propio termostato, que regula la temperatura donde están instalados – no en la habitación contigua.

¿Por qué mi calefactor no deja de calentar y la temperatura de la habitación no sube?

Este es un síntoma clásico de una potencia subdimensionada. El calefactor trabaja ininterrumpidamente al 100 %, pero las pérdidas térmicas de la habitación son mayores que su potencia térmica. Solución: cambiarlo por un modelo más potente o añadir un segundo calefactor en paralelo. Otras causas pueden ser ventanas antiguas, mala junta o pared/techo sin aislamiento, que aumentan considerablemente las pérdidas térmicas. Compruebe también la ubicación: un calefactor detrás de una cortina o mueble tiene aparentemente una temperatura más alta en el termostato, pero la habitación permanece fría.

¿Es mejor un calefactor de 1200 W que uno de 600 W en una habitación más pequeña?

Un calefactor sobredimensionado no es necesariamente mejor. La ventaja es que calienta la habitación más rápido, pero luego el termostato apaga el dispositivo y la temperatura baja – el encendido y apagado frecuente (ciclo de trabajo corto) puede ser menos cómodo que el funcionamiento continuo de un dispositivo correctamente dimensionado. Además, un calefactor de 1200 W cuesta más, aunque lo compre para una habitación pequeña. En una habitación pequeña, una potencia correctamente dimensionada es más eficiente y cómoda.

¿Qué superficie cubre un calefactor de 600 W en un piso de bloques antiguos?

En un piso de bloques de los años 80 que haya sufrido al menos un aislamiento parcial (sistema de aislamiento continuo de fachada, ventanas de PVC doble vidriado), calcule con un coeficiente de 65–75 W/m². Con 600 W, esto da unos 8–9 m² como calefacción principal. Para habitaciones de 10–12 m² en este tipo de edificio, debería elegir un modelo de 900 W. Si el piso no está aislado y tiene ventanas antiguas, el coeficiente es de 90–100 W/m² y un calefactor de 600 W cubrirá solo 6–7 m².

¿Influye el programador WiFi en el consumo real de electricidad?

Sí, y de forma significativa. Los clientes que utilizan activamente el programador WiFi con reducción nocturna (disminución de la temperatura entre 3 y 5 °C durante el sueño o la ausencia), reportan ahorros del 15–25 % frente al funcionamiento constante. Con un programa semanal correctamente configurado – temperatura más baja durante la noche, precalentamiento antes de llegar a casa – los costes operativos se reducen tanto que pueden compensar el precio más elevado del modelo WiFi frente a un calefactor eléctrico sencillo sin regulación. Más información en el artículo Programación del temporizador y zonas de calefacción para ahorrar energía.

¿Qué hacer si no sé exactamente el aislamiento de mi casa?

Si no tiene acceso a la documentación de proyecto o al certificado energético, utilice un método seguro: tome el año de construcción y el tipo básico de construcción. Bloque o ladrillo antes de 1990 sin aislamiento visible de fachada – calcule con un coeficiente de 85–100 W/m². Ladrillo o bloque después de 1990 o con aislamiento de fachada – 65–80 W/m². Casa unifamiliar de ladrillo con tabiques rígidos y ventanas nuevas – 50–65 W/m². Nueva construcción después de 2010 – 35–50 W/m². Siempre redondee el resultado hacia arriba al potencia disponible más cercano.

Conclusión – la potencia correcta es una inversión en comodidad y ahorro

La elección de la potencia correcta de un calefactor WiFi no es una ciencia complicada, pero requiere atención y datos básicos sobre la habitación y el edificio. La inversión en un dispositivo correctamente dimensionado se devuelve en forma de mayor comodidad (la habitación se calienta realmente a la temperatura deseada), menores costes operativos (el calefactor no trabaja ininterrumpidamente al máximo) y mayor vida útil del dispositivo (menor carga mecánica en la termostática y el elemento calefactor).

Una visión general de los modelos disponibles la encontrará en la categoría Dispositivos de calefacción WiFi. Para más información sobre la elección del modelo correcto, le recomendamos el artículo Cómo elegir un calefactor WiFi – en qué prestar atención antes de comprar y para una instalación correcta del dispositivo elegido, lea Instalación y montaje de un calefactor WiFi – paso a paso.

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