Averías comunes de calderas eléctricas ORAVA y cómo solucionarlas

Las calderas eléctricas ORAVA pertenecen a soluciones fiables y comprobadas a largo plazo para la calefacción de viviendas unifamiliares, apartamentos y espacios comerciales pequeños. A pesar de su simplicidad constructiva en comparación con las calderas de gas o de combustibles sólidos, tampoco están exentas de averías – ya sea por desgaste de componentes, errores durante la instalación, depósitos de cal o fallos electrónicos. Basándonos en años de experiencia en servicio técnico y cientos de casos de clientes, hemos preparado una visión general de las averías más frecuentes, sus causas y procedimientos comprobados para solucionarlas – a veces de forma autónoma, otras veces con la ayuda de un electricista o técnico de servicio.

Este artículo se centra principalmente en calderas eléctricas con circulación forzada de agua (calderas eléctricas de agua caliente), es decir, en modelos como ORAVA EK-2003 o ORAVA EK-2004. Allá donde tenga sentido, también trataremos brevemente los modelos de convección ORAVA VL-202 y ORAVA VL-201, que tienen una construcción diferente, pero comparten algunas debilidades típicas de la calefacción eléctrica.

¿Por qué falla una caldera eléctrica ORAVA?

Antes de adentrarnos en averías concretas, es importante comprender qué contiene una caldera eléctrica de agua caliente y dónde pueden surgir problemas. A diferencia de una caldera de gas, aquí no hay combustible que se queme – la energía se convierte directamente en calor en el cuerpo eléctrico (elemento calefactor, también llamado "espiral" o "patrón"). A pesar de ello, el sistema está compuesto por varios subsistemas, cada uno de los cuales puede fallar:

• Cuerpo calefactor (elemento eléctrico) – fuente directa de calor, trabaja bajo corriente y en agua, un entorno mecánica y químicamente exigente
• Bomba circuladora – garantiza la circulación del agua en el sistema; si falla, la caldera sobrecalienta el agua en el circuito primario y el termostato de seguridad la apaga
• Vaso de expansión – compensa los cambios de presión durante el calentamiento del agua; si está subdimensionado o dañado, la presión fluctúa
• Válvula de seguridad – se abre en caso de presión excesiva (normalmente a 3 bar); si está sucia o desgastada, comienza a gotear a menor presión o, por el contrario, permanece cerrada
• Electrónica de control y termostatos – regulan la temperatura y protegen el sistema contra sobrecalentamiento; pueden fallar debido a interferencias electromagnéticas, humedad o sobretensión
• Sensores de temperatura (sensor NTC o termostato bimetálico) – en caso de fallo, informan valores incorrectos y la caldera actúa de forma ilógica
• Sistema de tuberías y juntas – las fugas de agua no son un problema "eléctrico" en sí, pero llevan a una caída de presión y a estados de error posteriores

Cada uno de estos componentes tiene su propia vida útil, y cada uno puede verse afectado por la calidad del agua, la corrección de la instalación o la frecuencia del mantenimiento. Para más información sobre qué y cómo controlar, puede leer el artículo Mantenimiento y servicio técnico de la caldera eléctrica ORAVA – qué y con qué frecuencia controlar.

La caldera no se enciende – no responde al encendido

Este es uno de los problemas más frecuentes con los que se encuentran los técnicos de servicio. El cliente enciende la caldera, pero no ocurre nada – ninguna indicación, ningún sonido, ningún calentamiento del agua. Pueden haber varias causas y es necesario descartarlas de forma sistemática.

Falta de alimentación – interruptor o fusible

Una caldera eléctrica con una potencia de 6 kW (potencia típica de los modelos EK-2003 o EK-2004) consume una corriente de alrededor de 26–27 A a 230 V en conexión monofásica, o 8–9 A por fase en conexión trifásica a 400 V. Si el interruptor está subdimensionado o es antiguo y cansado, puede saltar inmediatamente al encender – sin ninguna advertencia. La primera cosa que debe comprobar es el cuadro de distribución: si el interruptor está encendido o apagado. De igual manera, compruebe la protección diferencial (interruptor de defecto a tierra), que también puede reaccionar – por ejemplo, por humedad en la carcasa de la caldera.

Solución: Ponga el interruptor en posición "encendido". Si vuelve a saltar inmediatamente, es culpa de la caldera o del cableado – llame a un electricista. Nunca sustituya el interruptor por uno de mayor tipo sin una evaluación eléctrica – es peligroso. Más información sobre el dimensionamiento correcto de la conexión eléctrica puede encontrarla en el artículo Instalación de la caldera eléctrica ORAVA – procedimiento, requisitos y qué debe hacer el electricista.

Termostato de seguridad activado

Cada caldera eléctrica tiene un termostato de seguridad (de emergencia), que desconecta el elemento calefactor al alcanzar una temperatura peligrosa (normalmente entre 95–105 °C) y permanece en estado "desactivado" incluso después de que la temperatura baje – a diferencia del termostato de trabajo, que se reinicia automáticamente. El termostato de seguridad debe reiniciarse manualmente pulsando un botón (normalmente un botón rojo oculto bajo una tapa o accesible a través de un orificio con una aguja). Esta situación ocurre cuando falla la bomba, cuando todas las cabezas termostáticas están cerradas al mismo tiempo, o cuando el nivel de agua en el sistema es bajo.

Solución: Encuentre el botón de reinicio del termostato de seguridad (consulte el esquema en el manual de instalación), presiónelo y compruebe por qué ocurrió el sobrecalentamiento. Si la situación se repite, el problema está en la circulación o en la temperatura – no se limite a reiniciar.

Fallo en la placa de control

Las electrónicas de control de las calderas eléctricas son sensibles a sobretensiones, humedad y fluctuaciones de la red eléctrica. Tras una tormenta o un apagón de la red eléctrica, puede ocurrir que la placa deje de comunicarse correctamente con los sensores y la caldera simplemente "se quede". Algunos modelos permiten un reset suave desconectando el suministro durante 30 segundos. Si no funciona, se debe diagnosticar o reemplazar la placa.

La caldera hace ruido, pero el agua no se calienta o se calienta muy lentamente

La caldera funciona, la bomba está en marcha, pero los radiadores permanecen fríos – o se calientan mucho más lentamente de lo que deberían. Este es un estado frustrante, ya que el contador eléctrico mide el consumo, pero el calor no llega a la habitación.

Depósito de cal en el cuerpo de calefacción (incrustaciones calcáreas)

Este es con mucho la causa más frecuente en zonas con agua dura – y en Eslovaquia el agua dura es común (valores superiores a 20 °dH son estándar en muchas regiones). Una capa de incrustaciones calcáreas actúa como aislante térmico: incluso una capa de 2 mm aumenta el consumo energético en un 15–20 %, y con capas de 5 mm el consumo puede ser un 40–50 % mayor que con un cuerpo limpio. Además del mayor consumo, las incrustaciones causan grietas y ruidos durante el calentamiento (tensiones térmicas en el incrustado), y finalmente llevan a la destrucción del cuerpo de calefacción – el cuerpo se sobrecalienta en las zonas cubiertas de incrustaciones y se quema.

Solución: Desincrustar el cuerpo de calefacción con ácido (normalmente una solución del 5–10 % de ácido cítrico o productos específicos para descalcificar sistemas de calefacción). Procedimiento: cerrar el suministro y el retorno de agua, desconectar el cuerpo, sumergirlo en la solución descalcificante durante 2–4 horas y enjuagar. Si el cuerpo muestra daños visibles (hundimientos, corrosión, grietas), debe reemplazarse. Como medida preventiva, es conveniente instalar un descalcificador o un filtro en la entrada de la caldera.

Válvulas termostáticas cerradas o sucias

En la práctica, ocurre que el cliente ajusta las válvulas termostáticas de los radiadores al mínimo (1 o 0) – por ejemplo, durante las vacaciones – y las olvida abrir al regresar. La caldera arranca, la bomba funciona, pero el agua no tiene por dónde fluir, el sistema se sobrepresiona y el termostato de seguridad detiene la caldera. O la válvula termostática se atasca (grasa o arena dentro) y permanece cerrada permanentemente.

Solución: Comprueba que todas las válvulas estén abiertas al menos parcialmente. Si una válvula está atascada, desmonta y trata de mover manualmente el vástago de la válvula – a veces basta con presionar y girar suavemente. Si el vástago de la válvula está permanentemente atascado, cámbialo.

Bomba circuladora desgastada o atascada

La bomba de una caldera eléctrica funciona continuamente (o con largos intervalos) durante muchos años. Los cojinetes se desgastan, el rotor puede atascarse por depósitos o por un periodo prolongado sin funcionamiento (problema típico al inicio de la temporada tras el apagón estival). La bomba puede "zumbar" (funcionamiento seco, aire en el sistema) o dejar de girar por completo.

Solución: Primer paso: desairear el sistema – abre la válvula de aire en la bomba o en los radiadores. Si la bomba no gira, intenta desmontarla y girar manualmente el rotor con un destornillador plano (en el eje de la bomba suele haber una ranura). Si no funciona, la bomba debe reemplazarse. Una bomba circuladora estándar (Grundfos, Wilo, DAB en la clase A) cuesta entre 60 y 150 € y el reemplazo es bastante sencillo.

La caldera muestra códigos de error o parpadea la luz indicadora

Los modelos modernos de calderas eléctricas ORAVA muestran códigos de error en la pantalla o indican una avería mediante un LED parpadeante. Sin el manual de instrucciones, la interpretación de estos códigos puede resultar confusa. A continuación se presentan las situaciones más frecuentes:

Código de error relacionado con la temperatura (sobrecalentamiento)

La caldera detecta una temperatura más alta en el sensor que el valor máximo seguro establecido y entra en un estado de protección. Puede tratarse de un sobrecalentamiento real (fallo de la bomba, válvulas cerradas) o de un fallo del sensor. El sensor de temperatura NTC se puede diagnosticar con un ohmiómetro: la resistencia cambia con la temperatura (habitualmente 10 kΩ a 25 °C, disminuyendo al aumentar la temperatura). Si la resistencia no muestra ningún valor o es extremadamente baja/alta independientemente de la temperatura, el sensor está dañado.

Código de error relacionado con la presión

Casi todas las calderas de agua caliente tienen un sensor de presión (pressostato o sensor digital de presión). Si la presión cae por debajo de 0,8–1,0 bar (según la configuración), la caldera se detiene y notifica la avería. Una presión baja suele significar: una fuga de agua en algún lugar del sistema, un depósito de expansión vacío, o que el sistema se ha desaireado sin posteriormente rellenar con agua.

Solución: Primero, inspeccione visualmente todo el circuito: suelos, uniones, radiadores, válvula de seguridad. Si no encuentra una fuga evidente, compruebe el depósito de expansión (la presión previa en la membrana debería ser de 0,5–0,8 bar en un sistema frío). Rellene agua mediante el grifo de llenado hasta alcanzar 1,2–1,5 bar (a frío). Si la presión vuelve a caer rápidamente tras rellenar, existe una fuga que hay que localizar y reparar.

Código de error por fallo de la bomba

Algunas calderas equipadas con un sensor de flujo o con retroalimentación de la bomba pueden detectar que la bomba no funciona o que funciona a seco. En este caso, la caldera se detiene y muestra el código correspondiente. Siga el procedimiento descrito anteriormente para diagnosticar la bomba.

La caldera gotea o sale agua de ella

Una fuga de agua en una caldera eléctrica es un problema que hay que resolver de inmediato: el agua combinada con electricidad es peligrosa, además de que la fuga daña las estructuras del edificio. Posibles lugares de fuga:

• Válvula de seguridad – si gotea a presión normal (1,0–1,5 bar), la válvula está desgastada o sucia. El reemplazo de la válvula de seguridad cuesta unos euros y es una reparación rápida de 10 minutos. Si gotea a presión superior a 3 bar, el sistema tiene un problema con el depósito de expansión o se sobrecalienta.
• Juntas en las uniones – con el tiempo, las juntas de goma (anillos O, juntas planas) se envejecen y endurecen. El reemplazo de la junta es sencillo, pero hay que drenar el sistema y vaciar el agua del circuito correspondiente.
• Cuerpo de calefacción – la corrosión puede crear un agujero directamente a través del cuerpo. En este caso, la solución es reemplazar todo el cuerpo de calefacción.
• Condensación – no toda la humedad en la superficie de la caldera es una fuga. En espacios fríos, puede condensarse la humedad del aire. Compruebe si las "huellas de agua" provienen de gotas que caen desde arriba, o si se trata del punto de rocío superficial.

Calefacción desigual – algunos radiadores fríos, otros calientes

Este es un problema clásico de sistemas desequilibrados. La caldera eléctrica funciona correctamente, pero el calor se distribuye de forma desigual en el edificio. Causas:

Desequilibrio del sistema hidráulico

El agua en el sistema de calefacción busca siempre el camino de menor resistencia – fluye por las ramas con menor resistencia hidráulica, es decir, por las más cortas o anchas. Los radiadores en ramas más cortas están calientes, los más alejados permanecen fríos. La solución es el equilibrado hidráulico del sistema – ajuste de las válvulas reguladoras (válvulas de equilibrado) para que el flujo se distribuya correctamente. Esta es una tarea para un fontanero experimentado con un medidor de flujo.

Aire en los radiadores

El aire es el enemigo de cualquier sistema de calefacción con agua. Si se acumula aire en un radiador, ocupa el lugar que debería ocupar el agua caliente, y el radiador permanece frío en la parte superior. El desaireado es una operación sencilla: con el sistema caliente, abra la válvula de desaireado (habitualmente en la esquina superior del radiador) hasta que empiece a salir agua, y cierre. Tras el desaireado, compruebe la presión y, si es necesario, rellene agua.

Reguladores termostáticos mal ajustados

Si los reguladores en ciertas habitaciones están ajustados demasiado bajos, el agua pasa por estos reguladores en cantidades mínimas, lo que puede no cubrir las pérdidas térmicas de la habitación. Más información sobre el ajuste correcto se puede encontrar en el artículo Regulación y ajuste de temperatura en los radiadores ORAVA – cómo controlar correctamente la calefacción.

Fluctuación de presión en el sistema – presión demasiado baja o demasiado alta

La presión de trabajo del sistema de calefacción por agua caliente debe estar entre 1,0–1,5 bar en el sistema frío y como máximo 2,0–2,5 bar a la temperatura de funcionamiento (70–75 °C). Las desviaciones de estos valores indican un problema.

Presión demasiado baja

Si la presión disminuye regularmente (tienes que añadir agua una vez al mes o con más frecuencia), hay una fuga en algún lugar. Incluso una fuga de 0,5 dl al día provocará que en un mes pierdas suficiente agua como para que la presión baje. Comprueba la válvula de seguridad (puede gotear discretamente por la manguera de desagüe), las uniones y el vaso de expansión (una membrana grieta hará que el vaso se llene de agua en lugar de mantener la presión, y la válvula de seguridad se abra en cada calentamiento).

Presión demasiado alta

Una presión que sube por encima de 2,5 bar a la temperatura de funcionamiento normal suele indicar un problema con el vaso de expansión. O bien el vaso es demasiado pequeño (subdimensionado en el diseño original), o tiene una membrana grieta, o la presión previa en el vaso es demasiado alta. La presión previa en el vaso de membrana se controla con un manómetro normal (válvula Schrader como en las ruedas de automóvil) y para un sistema normal debe estar entre 0,5–0,8 bar.

Funcionamiento ruidoso – chasquidos, burbujas, ruido

Los sonidos del calentador o de las tuberías no son solo molestos – son señales diagnósticas. Un técnico experimentado puede decir mucho sobre el estado del sistema según el tipo de sonido:

• Chasquidos y clics al calentar – sonido típico con una alta cantidad de cal en el cuerpo de calefacción. El cal chasquea al expandirse térmicamente. Solución: descalcificación del cuerpo.
• Burbujas o burbujeo en la tubería – aire en el sistema. Airea los radiadores y las válvulas de purga del sistema (normalmente hay también en el colector, si existe).
• Ruido del bomba – o bien hay aire en la bomba (airea la bomba), o los rodamientos de la bomba están desgastados (cambio). Si el ruido es nuevo y aparece después de años de funcionamiento silencioso, los rodamientos están al final de su vida útil.
• Chirrido en las tuberías al encender/apagar – "golpe de agua" al cerrar bruscamente las válvulas termostáticas. Solución: dispositivo amortiguador o cambio por válvulas con cierre más lento.
• Pitido de la cabezal termostático – el agua pasa por la pastilla de la válvula con una presión diferencial demasiado alta. Regulación del caudal en la válvula reguladora o instalación de un regulador de presión diferencial.

Fallas específicas para los calefactores convectores ORAVA VL-201 y VL-202

Los calefactores convectores como ORAVA VL-201 y ORAVA VL-202 tienen una construcción distinta a las calderas de agua caliente – calientan el aire directamente con un cuerpo de resistencia eléctrica, sin agua. Por lo tanto, las fallas típicas son otras:

El convector no se calienta o solo se calienta parcialmente

Los calefactores eléctricos tienen uno o más cuerpos de calefacción que se pueden encender por separado (grados de potencia). Si un cuerpo se quema, el convector sigue funcionando, pero con menor potencia. El diagnóstico es sencillo – mides la resistencia de cada cuerpo de calefacción con un ohmetro. Un cuerpo roto tendrá una resistencia infinita. El cambio del cuerpo de calefacción es una reparación común y barata.

El termostato del convector se atasca

El termostato bimetálico (mecánico) o el regulador electrónico pueden fallar de manera que el convector siempre calienta (el termostato queda en posición "encendido" – sobrecalentamiento peligroso) o no se enciende en absoluto (queda en posición "apagado"). El termostato bimetálico es un repuesto relativamente barato, pero depende de la disponibilidad del repuesto para el modelo concreto. Sobre la regulación de los calefactores ORAVA leerás más en el artículo Regulación y ajuste de temperatura en los calefactores ORAVA – cómo controlar correctamente la calefacción.

Coloración o olor al encender por primera vez

Un nuevo convector al encenderlo por primera vez puede emitir un olor y ligeramente humear – esto es normal. Se trata de la quema del aceite protector o del polvo de la fabricación y transporte. Tras 20–30 minutos de funcionamiento con la ventana abierta, esto cesará. Si el olor persiste durante mucho tiempo o es claramente eléctrico (aislamiento chamuscado), apaga inmediatamente el convector y reclámalo.

El convector no responde al control remoto o al WiFi

Los modelos más nuevos con control WiFi o IR pueden tener problemas con el emparejamiento o con la cobertura de la señal. En la mayoría de los casos, la solución consiste en restablecer el dispositivo (desconectar del suministro durante 30 segundos) y emparejarlo de nuevo. Si el router está lejos o detrás de una pared gruesa, puede ayudar un extensor WiFi.

Cuándo llamar a un técnico de servicio y cuándo puedes arreglarlo tú mismo

El trabajo con dispositivos bajo tensión de 230 V o 400 V está regulado por la ley. No puedes arreglar todo tú mismo – no solo por razones legales, sino principalmente por razones de seguridad. Aquí tienes una división orientativa:

Autoservicio (sin calificación eléctrica)	Requiere electricista o técnico de servicio
Airear los radiadores	Cambio del cuerpo de calefacción
Añadir agua al sistema	Cambio de electrónica de control
Reiniciar el termostato de emergencia (si conoces la causa)	Cambio de bomba (trabajo con instalación eléctrica)
Abrir/cerrar válvulas, cabezales termostáticos	Diagnóstico de aislamiento, medición de corriente
Comprobar la presión con el manómetro	Cambio de la válvula de seguridad (despresurización del sistema)
Cambio de junta (tras despresurizar, sin trabajo eléctrico)	Equilibrado hidráulico del sistema
Limpieza de filtros y rejillas de rosca	Revisión de instalación eléctrica, fusibles

Prevención de fallos – qué hacer para que los problemas no se repitan

Desde el punto de vista del servicio a largo plazo, la prevención es más barata que la reparación. Aquí tienes medidas concretas que realmente prolongan la vida útil de la caldera y reducen la frecuencia de fallos:

• Inspección anual antes de la temporada de calefacción – comprueba la presión, airea el sistema, inspecciona visualmente la válvula de seguridad y las uniones. Esto te llevará una hora y te ahorrará las visitas del técnico de servicio.
• Ablandamiento del agua o inhibidores de corrosión – en zonas con agua dura, la inversión en un descalcificador se amortiza rápidamente en energía ahorrada y mayor vida útil del cuerpo de calefacción.
• Comprobación de la presión previa del vaso de expansión – una vez cada 2–3 años comprueba la presión previa (en el sistema frío, es decir, tras despresurizar la parte de agua) y, si es necesario, añade nitrógeno o aire hasta 0,5–0,7 bar.
• Limpieza de filtros – normalmente hay un filtro magnético o una rejilla detrás de la caldera o delante de la bomba. Límpialo una vez al año.
• No dejes la caldera sin agua – si planeas ausentarte durante mucho tiempo en invierno, establece una temperatura mínima contra el congelamiento (normalmente 7–10 °C), no apagues la caldera por completo.
• Protección contra sobretensión – la protección contra sobretensión en el cuadro eléctrico prolongará la vida útil de la electrónica de control, que es vulnerable ante relámpagos y cortes de corriente.

Visión general detallada de las tareas de mantenimiento y sus frecuencias las encontrarás en el artículo Mantenimiento y servicio técnico de la caldera eléctrica ORAVA – qué y con qué frecuencia revisar.

Reclamaciones de garantía y reparaciones fuera de garantía

Las calderas eléctricas ORAVA se distribuyen con una garantía legal estándar de 24 meses para consumidores. Al hacer uso de la garantía, hay que tener en cuenta varios aspectos prácticos:

La garantía no cubre averías causadas por una instalación incorrecta, desgaste (el elemento calefactor encrustado de cal en la mayoría de los casos se excluye de la garantía, ya que se considera un daño causado por funcionamiento en condiciones inadecuadas), ni daños mecánicos. Por eso es importante conservar el informe de instalación del electricista o, en su defecto, el documento que acredite una instalación correcta, en caso de surgir un conflicto.

Fuera de garantía, los recambios para las calderas ORAVA son en general disponibles y accesibles en precio. El elemento calefactor cuesta típicamente entre 30 y 80 €, la bomba circuladora entre 60 y 150 €, el sensor de temperatura NTC entre 5 y 15 €. La placa de control es el elemento más caro (entre 50 y 200 € según el modelo), y en el caso de calderas antiguas a veces no resulta rentable – en tal caso, es razonable considerar el cambio de toda la caldera. Sobre la elección de una nueva caldera eléctrica, consulta el artículo Cómo elegir una caldera eléctrica o un calefactor ORAVA – en qué enfocarse.

Preguntas frecuentes (FAQ)

La caldera ORAVA informa de una avería, pero antes funcionaba normalmente – ¿qué podría haber ocurrido?

La causa más común de una avería repentina sin aviso previo es un corte de corriente o una picada de sobretensión (una tormenta, el encendido de un electrodoméstico potente). Intente desconectar la caldera del suministro durante 30–60 segundos y vuelve a conectarla – un reinicio forzado. Si el problema persiste, revise la presión en el sistema (el manómetro en la caldera), para asegurarse de que no sea demasiado baja o alta. Si todo está en orden, póngase en contacto con el servicio técnico con el código de error concreto del display.

La presión en la caldera ORAVA disminuye constantemente – tengo que rellenarla cada pocos días. ¿Es normal?

No, no es normal. En un sistema hermético, la presión debería mantenerse estable durante meses. Una presión decreciente significa una fuga de agua – ya sea visible (gotas en el suelo, pared mojada), o invisible (por ejemplo, la válvula de seguridad gotea en la tubería de desagüe, que no ves). Revise la válvula de seguridad y todos los empalmes. Si no puede identificar la causa, llame a un fontanero con prueba de presión – el sistema se presuriza con aire o nitrógeno y se observa la caída.

¿Por qué mi caldera eléctrica ORAVA EK-2003 consume más electricidad que hace un año?

La causa más común de un aumento de consumo sin cambios visibles en el clima o en la ventilación es la acumulación de cal en el elemento calefactor. Las capas de cal actúan como aislante térmico – el elemento debe permanecer encendido más tiempo para entregar la misma cantidad de calor. Otra causa puede ser una peor aislación térmica del edificio (ventanas viejas, fugas) o una bomba circuladora desgastada con menor rendimiento. Compare los consumos actuales con los del año anterior en el mismo periodo – si la diferencia supera el 10–15 %, existe un problema que hay que localizar.

¿Puedo cambiar yo mismo el elemento calefactor de la caldera ORAVA, sin electricista?

Depende de la solución constructiva. La parte mecánica del cambio (despresurizar, vaciar el agua, desmontar el elemento) es físicamente accesible para un usuario común. Pero el conexión del nuevo elemento a la parte eléctrica (bornes, conductor de protección) debe realizar un electricista, sobre todo por cuestiones de seguridad y responsabilidad en caso de incendio o descarga eléctrica. Además, si reparas tú mismo la caldera y ocurre un incendio, tu seguro podría no cubrir los daños. Una reparación responsable = con electricista.

El calefactor ORAVA VL-202 emite un olor a quemado incluso después de un largo periodo de funcionamiento – ¿es normal?

No. Un olor al encender por primera vez (durante los primeros 20–30 minutos) es normal – se trata de la quema del polvo de la fábrica. Si el olor persiste en los siguientes ciclos de funcionamiento, puede deberse a una acumulación de polvo en el elemento calefactor (limpia con una esponja suave cuando el aparato esté apagado y frío), o – lo que es más grave – a una rotura de la aislación del elemento calefactor o de los conductores. En tal caso, apaga inmediatamente el calefactor, desconéctalo de la red y contacta con el servicio técnico o con el vendedor.

La caldera pierde presión solo en verano, cuando no calefacciona – ¿por qué?

En verano, cuando la caldera está apagada, puede ocurrir que la membrana de la vaso de expansión esté dañada y deje escapar lentamente agua a través de la membrana hacia la parte de aire. El sistema pierde volumen y, al encender en otoño, la presión es baja. Otra posibilidad es que los juntas estén en verano (sin ciclos de presión) menos comprimidas y dejan escapar ligeramente. Revisa la membrana del vaso de expansión y las juntas después del periodo de inactividad veraniego antes de iniciar la temporada de calefacción.

Conclusión

Las calderas eléctricas y los calefactores ORAVA son equipos bastante sencillos desde el punto de vista constructivo, por lo que sus averías son en la mayoría de los casos diagnosticables y reparables – si sabes dónde y qué buscar. La clave para una larga y fiable operación es una instalación correcta (más información en el artículo Instalación de la caldera eléctrica O

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