Instalación de un sistema solar paso a paso – lo que debes saber

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Instalación del sistema solar paso a paso – Guía completa y práctica

Ha decidido invertir en un sistema solar para calentar agua – una excelente decisión. Pero entre el momento en que recibe los colectores en casa y el momento en que el agua caliente realmente empieza a fluir, hay una serie de pasos técnicos donde se pueden cometer muchos errores. No todos son corregibles sin costos significativos. En este artículo lo guiaré a través de todo el proceso de instalación – desde la preparación del tejado hasta el primer arranque – tal y como se hace en la práctica real de los proyectos. Sin embellecer, con números concretos y con advertencias sobre los lugares donde la gente suele cometer errores con mayor frecuencia.

Si aún está en la fase de selección del equipo, consulte primero nuestro artículo Cómo elegir un sistema solar para calentar agua en una casa unifamiliar o Qué potencia de colectores solares necesito para mi casa – la instalación de un sistema bien dimensionado es mucho más sencilla y el resultado a largo plazo es mucho mejor.

Qué hay que preparar antes de la instalación propiamente dicha

Un instalador experimentado sabe que la preparación constituye casi la mitad del éxito. Los clientes que dejan las cosas para última hora luego esperan materiales, tropiezan con una chimenea donde planeaban pasar las tuberías, o descubren que su acumulador no cabe donde lo planeaban colocar. Por eso, empiece con los siguientes pasos.

Documentación del proyecto y permiso de construcción

Para instalaciones en las que los colectores sobresalen del plano del tejado (por ejemplo, estructuras de soporte libres o colectores integrados que sustituyen la cubierta), normalmente se necesita un permiso de construcción o al menos una notificación de obra. Los colectores clásicos montados en el plano de un tejado inclinado en una casa unifamiliar normalmente no requieren notificación – pero siempre verifique en la oficina municipal correspondiente, ya que esto depende de la ubicación y de las normativas locales.

Para la combinación con un sistema de calefacción central o para conectarlo a un circuito de caldera existente, puede ser necesario también un informe de la empresa de gas (si se trabaja cerca del sistema de distribución de gas) y en cualquier caso, el sistema presurizado con un vaso de expansión y una válvula de seguridad debe ser diseñado o al menos revisado por una persona con la cualificación técnica correspondiente.

Lista de materiales – lo que debe tener antes de comenzar

Antes de la instalación, prepare una lista completa de materiales. La falta de un detalle – por ejemplo, una junta o el tipo correcto de codo – puede detener sus trabajos durante horas. Una lista típica para un sistema gravitatorio o con circulación forzada de dos colectores para una familia de 4 personas incluye:

Colectores solares (planos o de tubos) – normalmente 2 a 4 unidades, superficie 4–8 m²
Acumulador de ACS con doble espiral o intercambiador solar – volumen normalmente 200–400 litros
Estación solar (grupo de bomba) con bomba circuladora, medidor de caudal, válvulas de bola y válvula de seguridad
Vaso de expansión para el circuito solar – volumen dimensionado según el contenido del sistema y la temperatura máxima de operación (normalmente 8–25 litros)
Líquido solar antifriz – mezcla de propilenglicol y agua, concentración según las condiciones climáticas locales (para Eslovaquia normalmente resistencia al frío de –28 °C a –35 °C, es decir, aproximadamente 45–50 % de glicol)
Tuberías solares – cobre o tuberías flexibles de acero inoxidable corrugadas con revestimiento de acero inoxidable, diámetro típico 18 mm (3/4") o 22 mm (7/8") para trayectorias más largas
Aislamiento térmico de tuberías – para trayectorias exteriores UV-estabilizado, espesor mínimo de pared 25 mm para tuberías DN 18
Estructura de soporte para los colectores – el anclaje depende del tipo de tejado
Regulador solar (termostato diferencial) con sensores de temperatura del colector y del acumulador
Válvula de seguridad ajustada a la presión máxima de operación del sistema (normalmente 6 bar)
Desaireador – automático o manual en el punto más alto de la tubería
Juego de llenado y vaciado (accesorios) para el llenado del líquido solar

Paso 1 – Evaluación estática del tejado y preparación del anclaje

Un colector solar con estructura de soporte pesa típicamente 35–55 kg por unidad (los colectores planos son más pesados, los de tubos más ligeros). Dos colectores con estructura y tuberías representan una carga de 80–130 kg. Esto por sí mismo es manejable para la mayoría de los tejados normales, pero debe anclarlo correctamente.

El anclaje no puede ser solo en el revestimiento del tejado – debe anclarse a las cumbreras o a las correas. Antes de atornillar el primer tornillo, busque la ubicación de las cumbreras. Puede hacerlo con un detector magnético o electrónico a través del revestimiento, o bien mire desde el desván. Las cumbreras normalmente están distribuidas cada 80–100 cm, por lo que para un colector doble de 200 cm de ancho normalmente alcanzan al menos dos cumbreras.

Los ganchos de tejado se montan debajo de la cubierta – levante un elemento de cubierta (tejuela, teja, plancha de zinc), introduzca el gancho detrás del revestimiento y atornille a la cumbrera con al menos dos tornillos con rosca M8 o M10. Una vez apretados, verifique el gancho para movimiento – no debe balancearse. Luego devuelva la cubierta a su lugar, o bien modifíquela cortando, si el gancho sobresale. La mayoría de los fabricantes suministran ganchos en diferentes alturas precisamente para diferentes tipos de cubiertas – la teja de hormigón fina, la teja ondulada alta y el zinc tienen cada uno una solución diferente.

A los ganchos se fijan luego perfiles de aluminio guía (normalmente 2 piezas para toda la anchura del campo de colectores), a los que se fijan los colectores mismos mediante soportes de fijación.

Paso 2 – Montaje de los colectores en el tejado

Antes de llevar los colectores al tejado, planifique todo el trabajo. Los colectores planos son pesados y de grandes dimensiones – una unidad típica tiene las dimensiones de 200 × 100 cm y pesa 35–45 kg. No los llevará usted solo con seguridad. Al menos dos personas son necesarias, y para un número mayor de colectores le recomiendo tres.

Procedimiento de montaje de los colectores:

Monte las guías en los ganchos de tejado y asegúrese de que estén horizontales (también en un tejado inclinado) usando un nivel. La distancia entre las guías debe corresponder a los orificios de montaje del colector.
Lleve los colectores al tejado – normalmente a través de una ventana del desván o por una escalera. Nunca lleve un colector solo sin protección – al caer puede ser peligroso tanto para usted como para las personas que estén cerca.
Coloque el colector sobre las guías y asegúrelo con soportes de fijación – cada colector debe estar fijado al menos en 4 puntos.
Conecte los colectores entre sí – el acoplamiento puede ser en serie o en paralelo. El acoplamiento en paralelo es ventajoso para la mayoría de las instalaciones (flujo equilibrado, menor presión), pero requiere un balanceo correcto. Para 2–3 colectores, el acoplamiento en serie es más sencillo y funcional si se dimensiona correctamente.
Monte el desaireador en el punto más alto del campo de colectores – debe ser accesible, ya que lo necesitará al llenar por primera vez y posiblemente también durante la operación.

Paso 3 – Tubería solar

La tubería solar conecta los colectores en el tejado con el acumulador en la habitación técnica. Esta ruta es una de las decisiones más importantes de toda la instalación, ya que influye en las pérdidas térmicas, la complejidad de la instalación y la vida útil del sistema.

Elección del material de la tubería

Tienes básicamente dos opciones: tubería de cobre soldada con estaño duro o blando, o tubería flexible de acero inoxidable corrugado. La tubería de cobre es más barata y, con buenas habilidades artesanales, puede durar décadas, pero su instalación en rutas de difícil acceso es complicada. Las tuberías corrugadas de acero inoxidable son mucho más fáciles de colocar a través de techos, áticos, agujeros taladrados – se introducen como una manguera y basta con doblarlas sin codos. El precio es más alto, pero ahorras tiempo y accesorios.

Nunca uses para circuitos solares:

Tubería galvanizada – el glicol actúa de forma agresiva sobre ella
Tubería estándar de PE-X o PVC – no son resistentes a la temperatura (el circuito solar puede alcanzar 180–200 °C en estancamiento)
Mangueras de goma estándar – se degradan rápidamente bajo altas temperaturas y radiación UV

Dimensionamiento del diámetro de la tubería

Para un sistema solar residencial típico con 2–4 colectores y un caudal de 40–60 litros/hora, una tubería DN 18 (3/4") es suficiente. En rutas más largas de más de 15 metros o con un mayor número de colectores, considera una tubería DN 22 (7/8"), para mantener la pérdida de presión en un nivel aceptable – idealmente por debajo de 0,5 bar en todo el circuito. La pérdida de presión depende de la longitud, del caudal y del diámetro; si tienes dudas, calcula o consulta.

Ruta de la tubería e aislamiento

La tubería debe estar inclinada hacia los colectores hacia abajo – al menos 1–2 cm por metro – para que el sistema pueda desairearse correctamente al apagarse y para que el vapor pueda condensarse y fluir de vuelta en caso de estancamiento. Si tienes una ruta con un pico local inevitable, coloca allí un desaireador automático.

Aisla las partes externas de la ruta con aislamiento resistente a la radiación UV y a altas temperaturas – por ejemplo, Armaflex HT o equivalente. El espesor del aislamiento debe ser al menos igual al diámetro exterior de la tubería (regla 1:1). Para DN 18, al menos 18 mm de espesor, preferiblemente 25 mm. Las partes internas que pasan por un sótano no calefactado, un sótano o una habitación técnica, se pueden aislar con aislamiento de caucho o mineral clásico – allí no es necesaria la estabilidad UV.

Paso 4 – Instalación del acumulador y estación solar

El acumulador solar es el corazón de todo el sistema. La mayoría de los acumuladores modernos para sistemas solares tienen dos serpentines de intercambio – uno inferior para el circuito solar (colector) y uno superior para el sobrecalentamiento (caldera, bomba de calor). Algunos acumuladores tienen una carcasa lisa y un intercambiador externo en el circuito solar.

Ubicación del acumulador

Coloca el acumulador lo más cerca posible de los puntos de extracción de agua caliente, para minimizar las pérdidas de distribución. Idealmente, en una habitación técnica con buena accesibilidad para el servicio técnico. El acumulador debe estar sobre un suelo firme – un acumulador de 400 litros lleno de agua pesa unos 450–500 kg. Comprueba la resistencia del suelo, si es un suelo sobre un sótano o una estructura de techo.

El acumulador debe ser accesible para la inspección de la válvula de seguridad, la varilla ánoda y las conexiones. Una distancia mínima de 30 cm desde la pared en el lado de la anódica – la anódica debe inspeccionarse y reemplazarse regularmente (normalmente cada 2–4 años, dependiendo de la calidad del agua).

Estación de bomba solar (estación solar)

La estación solar es un conjunto compacto que contiene una bomba circuladora, un medidor de caudal, una válvula de seguridad, válvulas de bola, un desaireador y sensores de temperatura. Se monta en la tubería del circuito solar – en la devolución (lado frío del colector). La mayoría de las estaciones vienen preensambladas y solo requieren conexión a la tubería y conexión eléctrica de la bomba y el regulador.

Conexión del depósito al sistema solar y al sobrecalentamiento

La espiral solar del depósito se encuentra en la tercera parte inferior del recipiente – el aporte (caliente del circuito solar) se alimenta desde arriba, la devolución (fría al colector) desde abajo. La espiral superior o la varilla eléctrica sirven para el sobrecalentamiento mediante la caldera o mediante electricidad. Asegúrese de instalar correctamente los sensores de temperatura en los pozos de inmersión del depósito – uno debe estar en la salida del colector (o en la devolución cerca del depósito), el otro en la parte inferior del depósito para medir la temperatura acumulada en el depósito.

Si combina el sistema solar con una caldera de gas o con una bomba de calor, consulte nuestro artículo independiente Sistema solar en combinación con caldera o bomba de calor, donde se describen detalladamente los esquemas hidráulicos para diferentes situaciones.

Paso 5 – Instalación del vaso de expansión y la válvula de seguridad

El vaso de expansión es fundamental para la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema solar – y al mismo tiempo es un componente que en la práctica se subestima o se dimensiona incorrectamente con mayor frecuencia.

¿Por qué es crítica la presencia del vaso de expansión en el sistema solar?

El líquido antifriz se dilata al calentarse – típicamente un 5–8 % a temperaturas de hasta 100 °C. Durante la estancamiento (cuando el depósito alcanza la temperatura máxima y el sistema deja de evacuar calor), las temperaturas en el colector pueden subir a 150–200 °C y el líquido comienza a hervir y a formar vapor. El vaso de expansión debe contener el volumen de este vapor para que la presión en el sistema no supere el valor de la válvula de seguridad.

El volumen del vaso de expansión se calcula mediante una fórmula que tiene en cuenta el contenido total del sistema (colectores + tuberías + intercambiador), el coeficiente de expansión del líquido y la presión inicial del recipiente. Para un sistema típico con 2 colectores, un volumen de circuito de unos 6–10 litros y una presión de flujo de 2–3 bar, el volumen del vaso de expansión oscila entre 10 y 18 litros. ¡Siempre utilice un vaso de expansión diseñado para sistemas solares – tiene una membrana resistente al líquido glicol a altas temperaturas! Un vaso de expansión convencional para calefacción no es suficiente.

Válvula de seguridad

Ajuste la válvula de seguridad a un valor que no supere la presión máxima de funcionamiento del sistema – típicamente 6 bar. Se monta en la salida del colector (lado caliente) o directamente en la estación solar. La salida de la válvula de seguridad debe dirigirse hacia una canalización elevada, no hacia dispositivos eléctricos. Durante cada revisión, compruebe que la válvula no esté atascada – presione manualmente el mango (si lo tiene) para verificar que se abra.

Paso 6 – Llenado y purga del sistema

El llenado del circuito solar con líquido glicolado es un momento en el que, al seguir un procedimiento incorrecto, puede perder horas eliminando burbujas de aire. Hágalo correctamente desde el principio.

Preparación del líquido glicolado

El líquido solar se prepara mezclando propilenglicol y agua destilada o suave. Para Eslovaquia y las condiciones de Europa central se aplica la regla: resistencia al frío de al menos –28 °C, lo que corresponde a una concentración de propilenglicol de unos 40–45 %. Una proporción más alta de glicol (50 % o más) aumenta la resistencia al frío, pero reduce la capacidad térmica del líquido y aumenta su viscosidad – la bomba debe trabajar con más esfuerzo. Siempre verifique la concentración con un refractómetro, no solo según cálculos de proporción volumétrica.

El volumen total necesario del líquido = volumen de los colectores + volumen de las tuberías + volumen del intercambiador en el depósito + volumen del vaso de expansión (hasta la presión inicial) + reserva de unos 10 %. Para un sistema típico con dos colectores, este valor oscila entre 10 y 15 litros de mezcla preparada.

Procedimiento de llenado

Realice el llenado mediante una bomba de llenado eléctrica con un depósito. El procedimiento es el siguiente:

Cerrar la válvula de seguridad (si es posible) o dirigir la salida a un recipiente
Abrir todos los purgadores del sistema – en el colector, en la estación, en los puntos más altos de las tuberías
Conectar el adaptador de llenado al grifo de llenado/vaciado de la estación solar (la mayoría de las estaciones tienen un par – uno para llenar, otro para vaciar)
Bombea el líquido de abajo hacia arriba – comenzando por el depósito hacia el colector
Cuando deje de salir aire y empiece a salir líquido por los purgadores, cierra el purgador
Una vez llenado el sistema, purgéalo (haz circular el líquido con la bomba al menos 15–20 minutos) mientras abres y cierras los purgadores – el aire se acumula en las curvas de las tuberías y sale progresivamente
Ajusta la presión de funcionamiento del sistema en frío a 1,0–1,5 bar (según la altura de los colectores respecto a la estación y las recomendaciones del fabricante)

Paso 7 – Conexión del regulador e instalación eléctrica

El regulador diferencial (regulación solar) es el cerebro de todo el sistema. Compara la temperatura del captador con la temperatura del termo. Cuando el captador es más cálido en una diferencia ajustada (habitualmente 5–8 °C), enciende la bomba circuladora. Cuando la diferencia descienda por debajo de 2–3 °C o el termo alcance la temperatura máxima, la bomba se apaga.

Sondas de temperatura

El posicionamiento correcto de las sondas es fundamental. La sonda del captador se monta normalmente en un conector especial en la salida del captador (o en la parte posterior del captador en una carcasa de medición) y debe estar aislada térmicamente del entorno – si la dejas en la corriente de aire, medirá la temperatura del aire, no del captador. La sonda del termo se introduce en un soporte de inmersión en la cuarta parte inferior del termo.

La instalación eléctrica del regulador y la bomba debe realizarse por un electricista o persona con permiso eléctrico. El regulador se alimenta desde la red de 230 V y controla la bomba mediante una salida de relé. Las bombas solares son normalmente monofásicas, con un consumo de 15–80 W según el tamaño.

Paso 8 – Puesta en marcha y primera revisión

Después de finalizar la instalación, sigue la fase de puesta en marcha, que por sí sola requiere mucha atención – por eso le dedicamos un artículo aparte Cómo ajustar y poner en marcha un sistema solar, donde encontrarás detalles sobre el ajuste del regulador, la calibración de las sondas y los primeros ciclos de prueba.

Aquí resumimos los pasos de control básicos durante la puesta en marcha:

Inspección visual de toda la instalación – no hay conexiones sueltas, todos los accesorios de fontanería apretados, aislamiento instalado correctamente
Control de la presión en frío – debería estar entre 1,0–1,5 bar, en verano tras el calentamiento subirá a 2,5–4 bar (normal)
Ajuste del caudal en el regulador con medidor de caudal de la estación solar – para captadores planos se recomienda 30–50 l/hora por m² de superficie del captador, para captadores tubulares 20–40 l/hora por m²
Prueba del regulador – arranca manualmente la bomba, comprueba que el líquido fluya en la dirección correcta (lado caliente del termo al termo, lado frío del termo al captador)
Control de la válvula de seguridad – asegúrate de que la descarga esté correctamente elevada
Control del cableado eléctrico – sondas de temperatura correctamente conectadas, la bomba responde al regulador
Prueba en condiciones soleadas – deja que el sistema funcione y observa si la temperatura del termo aumenta; un sistema normal bajo sol completo calienta un termo de 200 l unos 20–30 °C en 4–6 horas

Seguridad durante la instalación – lo que no puedes ignorar

El trabajo en tejados pertenece a las tareas de construcción más riesgosas. Cada año ocurren accidentes graves por caídas del tejado, incluso entre trabajadores experimentados. Algunas normas que no admiten excepciones:

Siempre utiliza equipos de protección personal contra caídas – cuerda, arnés, punto de anclaje en el tejado
Nunca trabajes en un tejado mojado o congelado
Las escaleras deben estar aseguradas y sobresalir al menos 1 m del borde del tejado
Seguridad del material en el tejado contra resbalones, incluso si lo dejas por un momento
Realiza siempre trabajos eléctricos con el interruptor desenchufado
El líquido antihelado (propilenglicol) es ligeramente irritante en altas concentraciones – utiliza guantes de protección al llenar el sistema

Errores típicos en instalaciones DIY – de la práctica

Tras años de trabajo en terreno he visto errores recurrentes que aparecen prácticamente en cada segunda instalación DIY. Los menciono para que los evites:

Orientación incorrecta de los captadores. Captadores montados en el oeste o con inclinación incorrecta (menos de 20° o más de 60°) pueden perder un 20–40 % de rendimiento anual. Para Eslovaquia es óptima la orientación sur ±20°, inclinación 35–45°.
Aislamiento insuficiente de las tuberías exteriores. 10 metros de tubería exterior sin aislamiento pueden causar pérdidas térmicas equivalentes al 10–15 % de la producción anual del sistema.
Entrada y retorno invertidos. Los captadores están conectados al revés – la bomba bombea el líquido en la dirección incorrecta, el termo no se calienta. Error común al no comprobar la dirección del flujo durante la puesta en marcha.
Falta o mala dimensión del purgador. El aire en el campo de captadores causa ruidos y vibraciones en la bomba, reduce el caudal y en casos extremos lleva a sobrecalentamiento local.
Mal vaso de expansión – o demasiado pequeño o inadecuado para aplicaciones solares. Un vaso de expansión de calefacción sin membrana resistente al glicol se desgastará tras una temporada.
Sonda del captador sin protección contra el aire exterior. El regulador recibe valores distorsionados y la bomba funciona o no funciona en momentos inadecuados.
Agua en lugar de glicol. No es broma – he visto varios sistemas llenos con agua potable. El primer invierno destruye los captadores.

Cuándo necesitas a un instalador profesional y cuándo un buen brico puede hacerlo

No cada paso debe hacerlo un técnico certificado. Un buen brico con conocimientos técnicos puede instalar la estructura portante, las tuberías, el aislamiento y el termo. Lo que siempre debe hacer un profesional:

Instalación eléctrica y conexión del regulador (electricista)
Evaluación estática del tejado, si hay dudas sobre la resistencia
Dimensionamiento del vaso de expansión y la hidráulica del sistema (instalador con competencia técnica en equipos a presión)
Puesta en marcha y revisión final – muchos fabricantes lo exigen para mantener la garantía

También ten en cuenta que para algunas subvenciones (por ejemplo, ayudas estatales para fuentes renovables de energía) es condición la instalación realizada por un instalador certificado y captadores con certificado Solar Keymark o equivalente.

Si no estás seguro de qué tipo de captador elegir para tu casa, lee el artículo Captadores solares planos vs. tubulares – qué tipo es más rentable – te ayudará a tomar una decisión antes de comprar, no después.

Sistemas solares y termos adecuados para las instalaciones descritas en este artículo encontrarás en la categoría Sistemas solares en atria.sk, donde están disponibles kits completos y componentes individuales.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Puedo instalar yo mismo un sistema solar sin técnico?

La instalación mecánica (estructura, tuberías, termo) puede hacerla un buen brico con conocimientos básicos de fontanería. La instalación eléctrica debe realizarla un electricista. El dimensionamiento del vaso de expansión y las pruebas de presión debe hacerlas o al menos revisarlas un instalador con competencia técnica. Para mantener la garantía del equipo y para cumplir con los requisitos de posibles subvenciones, normalmente es necesario que la instalación sea realizada por un instalador certificado – consulta las condiciones en el fabricante y en el proveedor de la subvención.

¿Cuánto tiempo dura la instalación de un sistema solar para una casa unifamiliar?

Un equipo experimentado de dos personas puede instalar una instalación estándar (2–3 captadores, termo de 300 l, tubería normal) en 1,5 a 2 días laborales. Una instalación DIY con primeras experiencias, recogida de materiales y posibles complicaciones dura 3–5 días. Calcula también el tiempo para el secado de los sellantes, el primer llenado y el ajuste inicial del regulador.

¿Qué presión debe tener el sistema solar en funcionamiento?

En frío (antes del calentamiento, por la mañana) la presión debería estar entre 1,0–1,5 bar. Durante el funcionamiento en un día soleado sube a 2,5–4,0 bar – es normal y el vaso de expansión está dimensionado para ello. Si la presión en funcionamiento alcanza regularmente el valor de la válvula de seguridad (6 bar) y la válvula vierte el líquido, el vaso de expansión es demasiado pequeño o tiene la membrana dañada. Si la presión en frío es cero o cae por debajo de 0,5 bar, el sistema probablemente tiene una fuga.

¿Qué ocurre con el sistema si estoy fuera durante mucho tiempo (verano, vacaciones)?

Este es uno de los problemas prácticos más importantes de los sistemas solares. En pleno sol y con una casa vacía, el depósito de acumulación alcanza la temperatura máxima y el sistema entra en estancamiento – el líquido en el captador puede comenzar a hervir. Los sistemas de calidad con un vaso de expansión correctamente dimensionado y una válvula de seguridad lo gestionan con seguridad, incluso repetidamente, sin daños. Sin embargo, el estancamiento representa una carga para el líquido de glicol y las juntas – tras una temporada con estancamiento repetido, compruebe el pH y la concentración del glicol. Algunos reguladores tienen la función de "protección del depósito contra sobrecalentamiento" – el bomba se activa durante la noche y extrae calor. Es una solución elegante, pero durante la ausencia de los habitantes, recomiendo cubrir el sistema solar con una lona especial sobre los captadores o apagar manualmente la bomba (el depósito conservará el calor durante unos días de todas formas).

¿Se puede instalar un sistema solar también en un tejado plano o en el terreno?

Sí, y en algunos casos incluso es más ventajoso – en un tejado plano puede optimizar el ángulo de inclinación sin las limitaciones de un tejado inclinado. Se utilizan estructuras especiales de soporte

¿Tiene una pregunta sobre este tema?

No sabe decidirse o resuelve una situación concreta en su hogar? Escríbanos – con gusto le aconsejamos.