Instalación de bomba de circulación paso a paso

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Instalación de la bomba de circulación paso a paso

El reemplazo o la instalación inicial de una bomba de circulación pertenece a las tareas que puede realizar incluso un aficionado técnicamente competente – pero solo si conoce el orden de los pasos, sabe qué puede ir mal y no subestima la preparación. En la práctica, vemos que la mayoría de los problemas tras la instalación no surgen por falta de conocimiento, sino por la subestimación de los detalles: ubicación incorrecta de la bomba, olvido del purgador, cierre prematuro de la válvula de cierre al arrancar. Este artículo te guiará a través de todo el proceso, desde la primera mirada a la caldera hasta la prueba de funcionamiento – incluyendo qué hacer si algo no va según el plan.

Si aún no has elegido el tipo y tamaño correctos de bomba, te recomendamos leer los artículos relacionados Cómo elegir una bomba de circulación para calefacción central y Qué potencia de bomba de circulación necesitas para tu casa. Instalar una bomba mal dimensionada es doble trabajo.

1. Preparación – qué tener listo antes de tocar la primera llave

Herramientas y material

Una buena preparación ahorra un viaje a la tienda en medio de la instalación, cuando la caldera está vacía y la familia nerviosa. Para un reemplazo típico de una bomba de circulación en una calefacción doméstica, necesitarás:

Llave inglesa ajustable (250 – 300 mm) o un juego de llaves abiertas de tamaños 27, 30, 32 y 36 mm – dependiendo del tamaño de la brida de la bomba y de las uniones
Tornillo pala y tornillo cruzado (para los bornes eléctricos)
Multímetro (al menos voltímetro/amperímetro) para comprobar el suministro eléctrico
Bidón (al menos 10 litros), toallas, alfombra absorbente – es inevitable que aparezca agua durante la desmontaje
Juntas de repuesto – normalmente anillos O o juntas de goma planas para la brida; lleva una de más de lo que necesitas
Cinta de teflón (PTFE) o hilo de cáñamo con pasta para uniones roscadas
Nueva bomba con la longitud de montaje correspondiente (normalmente 130 mm o 180 mm en instalaciones residenciales)
Esponja y cepillo fijo y móvil para limpiar la suciedad y posibles depósitos de óxido de los tornillos de la brida
Guantes de trabajo y gafas de protección – el agua del sistema está caliente y puede contener inhibidores de corrosión

Documentación y medición antes de desmontar la bomba vieja

Antes de desmontar cualquier cosa, toma una foto de la instalación existente desde todos los ángulos. Enfócate en: la dirección de la flecha (dirección del flujo) en el cuerpo de la bomba, la ubicación del suministro eléctrico (arriba, a un lado – esto influye en la orientación de la cabeza giratoria de la nueva bomba), la longitud de montaje entre las uniones, y también en si están instaladas válvulas de cierre (válvulas de bola o válvulas de globo) a ambos lados de la bomba. Si no están – de eso hablaremos más tarde, ya que complica la instalación.

La longitud de montaje (distancia entre las caras de la brida/unión) es una dimensión clave. En las casas unifamiliares, los valores más comunes son 130 mm (estándar para calderas pequeñas y medianas) y 180 mm (instalaciones más antiguas o equipos industriales). También puedes encontrarte con 110 mm o 160 mm – siempre mide. La nueva bomba debe tener la misma longitud de montaje, de lo contrario tendrás que usar piezas de reducción o rehacer todo el tramo de tubería, lo cual es mucho más trabajo.

2. Desconexión del sistema y vaciado del tramo correspondiente

Apagado de la caldera y enfriamiento del sistema

Este es el punto que se subestima con mayor frecuencia. Es necesario apagar la caldera y dejar que el sistema se enfríe a una temperatura segura – idealmente por debajo de 40 °C, pero si trabajas con válvulas de bola a ambos lados de la bomba, basta con que baje por debajo de 50 °C. Trabajar en una calefacción con agua del sistema a 70–80 °C es peligroso: la presión en el vaso de expansión a esa temperatura no es suficiente por sí sola, pero al abrir las uniones puede ocurrir una caída repentina de presión y el agua caliente puede liberarse de repente. Dejará quemaduras en la piel en cuestión de segundos.

Si tienes válvulas de cierre a ambos lados de la bomba (lo cual es una instalación correcta), no necesitas vaciar todo el sistema – basta con cerrar ambas válvulas y vaciar solo el tramo entre ellas. Si faltan las válvulas, tendrás que vaciar todo el equipo, lo que implica también rellenar con agua tras la instalación y purgar todos los radiadores.

Procedimiento para vaciar un tramo parcial (con válvulas)

Apaga la caldera y espera a que baje la temperatura.
Cierra la válvula izquierda (en la tubería de alimentación – donde entra el agua a la bomba).
Cierra la válvula derecha (en el lado de salida).
Coloca un cubo debajo de la bomba.
Abre lentamente el tornillo de vaciado en la parte inferior de la bomba (si está presente) o afloja ligeramente la unión – el agua comenzará a salir. No te apreses.
Una vez vaciado el agua restante, pasa a la desmontaje.

Cuando faltan las válvulas – procedimiento para vaciar todo el sistema

Casa antigua, instalación original de los años 80 – lo hemos visto muchas veces. Bomba atornillada directamente a la tubería sin ninguna válvula. En ese caso:

Abre la llave de vaciado del sistema (normalmente cerca de la caldera o en el punto más bajo del circuito) y vacía el agua a la cloaca o a cubos.
Durante el vaciado, abre ligeramente las válvulas de purga en los radiadores del piso más alto – el sistema se vaciará más rápido y de forma más completa.
El volumen total de agua en una casa unifamiliar con 8–12 radiadores es de 80–150 litros. Calcula con esto.
Nota para el relleno posterior: Al rellenar el sistema, utiliza agua suavizada o desmineralizada – el agua dura ensucia la caldera y la bomba. En esta ocasión recomendamos añadir un inhibidor de corrosión y completar el protocolo sobre la composición química del agua, si la caldera requiere garantía.

3. Desmontaje de la bomba de circulación vieja

Electricidad primero – no última

Antes de cualquier intervención mecánica, desconecte la bomba de la red eléctrica. No basta con apagarla con el interruptor – en muchas instalaciones, la bomba está alimentada directamente desde el automático de la caldera y el voltaje en los bornes permanece incluso cuando la caldera "no funciona". Apague el interruptor de la bomba (o todo el circuito de la caldera) y verifique con un multímetro que no haya voltaje en los bornes. Solo entonces abra la tapa del cuadro de bornes.

Antes de desconectar los cables, marque su conexión – idealmente con cinta de colores o una fotografía. En el estándar: cable azul = neutro (N), marrón = fase (L), verde-amarillo = de protección (PE). Si encuentra instalaciones antiguas sin codificación de colores (especialmente en casas anteriores a 1990, donde a veces todos los cables son negros), mida la función de cada cable con un multímetro antes de desconectar.

Desmontaje mecánico

Desapriete siempre los tornillos de la brida en cruz – al igual que en una rueda de coche. El motivo es el mismo: las bridas son relativamente rígidas y si afloja los tornillos secuencialmente, puede deformar o romper el cuello de la bomba. En los tornillos oxidados, utilice aceite penetrante (WD-40 o similar), déjelo actuar 15–20 minutos y luego intente aflojar.

Extraiga el sellado viejo por completo – no debe quedar ningún resto en la ranura. Limpie cuidadosamente las ranuras de las bridas con un paño, no presione con fuerza para no dañar las superficies metálicas de asiento. Si las ranuras están oxidadas o dañadas, considere cambiar toda la brida (disponibles como pieza individual).

4. Elección de la posición y orientación de la nueva bomba

Este es el capítulo que divide las instalaciones correctas de las incorrectas. Las bombas de circulación de rotor mojado (que hoy en día son el estándar en el calefacción doméstica – más información en el artículo Diferencia entre bomba de circulación de rotor mojado y seco) deben tener el eje del rotor horizontal. En otras palabras: el eje de la bomba debe estar horizontal, no vertical.

La cabeza eléctrica (parte motriz con el condensador y el cuadro de bornes) puede girarse a varias posiciones, excepto hacia abajo. La mayoría de las bombas modernas permiten girar la cabeza en pasos de 90° – basta con aflojar 4 tornillos que unen la cabeza con la parte hidráulica, girar a la posición deseada y apretar. Esto se hace antes de instalar en la tubería, cuando la bomba está fácilmente accesible sobre la mesa.

¿Por qué importa la posición? El condensado, que se genera naturalmente por la diferencia de temperaturas, debe poder drenarse por gravedad lejos de la electrónica. Si la cabeza está hacia abajo, el condensado cae directamente sobre los componentes electrónicos. Hemos visto bombas que no resistieron ni un año solo por estar instaladas con la cabeza hacia abajo.

Dirección del flujo

En el cuerpo de cada bomba hay una flecha que indica la dirección del flujo del medio. Esta flecha debe coincidir con la dirección real del flujo de agua en la tubería – desde la caldera hacia los radiadores (rama de alimentación). La bomba siempre se monta en la alimentación, no en la devolución – aunque en la práctica no es una regla absoluta para cada sistema, es la práctica recomendada para bombas de rotor mojado en circuitos cerrados.

5. Instalación de la nueva bomba

Preparación de los sellados y bridas

Unte ligeramente los nuevos anillos O o sellados planos con grasa de silicona o con agua limpia del sistema (no con grasa plástica ni aceite de máquina – estos hinchan el caucho). El sellado debe estar recto en la ranura, no torcido ni doblado. Compruebe que la ranura no esté dañada ni sucia.

Si utiliza unión roscada (en algunas instalaciones antiguas o adaptadores), enrosque 3–5 capas de cinta de PTFE o utilice fibra de cáñamo con pasta de teflón. Enrosque en el sentido de la rosca (normalmente en el sentido de las agujas del reloj al mirar el extremo de la rosca).

Colocación y apriete de la brida

Introduzca la bomba en el hueco entre las uniones. Asegúrese de que la flecha apunte correctamente. Apriete las tuercas de la brida a mano – sin llave – para que la bomba se ajuste cómodamente sin desviarse. Luego apriete en cruz, de manera uniforme, en varios pasos. El par típico para bridas DN 25 (3/4") es de 15–25 Nm, para DN 32 (1 1/4") alrededor de 25–35 Nm. Si no tiene llave dinamométrica, oriente su apriete de manera que, después de que el sellado "se asiente", gire la llave aún ¼ de vuelta. No sobretire – un tornillo roto en la unión es un infierno.

Conexión eléctrica

La conexión eléctrica de la bomba de circulación es en la mayoría de los casos sencilla: alimentación trifásica 230V / 50 Hz con conductor de protección PE. Sin embargo, hay algunos puntos que se deben comprobar:

Sección del cable: Mínimo 3 × 0,75 mm² para bombas hasta 200 W, recomendado 3 × 1,5 mm². En la práctica: para una casa unifamiliar siempre utilice 3 × 1,5 mm² – es más seguro y la diferencia de precio entre 0,75 y 1,5 mm² no ahorra nada.
Interruptor: 6A, tipo B. La mayoría de las bombas tienen una corriente de arranque 2–3× mayor que la nominal, el tipo B cubrirá esto sin problemas.
Conexión a través del termostato/caldera: En instalaciones modernas, la bomba es controlada por la caldera o un termostato programable. En este caso, la fase L pasa a través de la salida del relé del automático de la caldera. El neutro N y el PE se conectan directamente. Compruebe la conexión según el esquema de la caldera.
Conductor de protección: Debe estar conectado. La bomba es un aparato metálico en contacto directo con el agua – sin conexión a tierra es peligroso.

6. Llenado y purga del sistema

Esta es la fase en la que se echa a perder o se salva toda la instalación. Una bomba mal purgada funciona a seco, las palas del rotor se desgastan en semanas en lugar de años y la bomba emite un ruido característico (hervor o golpeteo). Más sobre las causas del ruido en el artículo Problemas comunes de la bomba de circulación y sus soluciones.

Procedimiento de llenado (si ha vaciado solo un tramo)

Cierre la llave de purga o el tapón de repuesto, si ha utilizado este para vaciar.
Abrir lentamente la válvula de entrada (lado de alimentación) – el agua comenzará a llenar el espacio de la bomba.
Antes de abrir la válvula de salida, purgue la bomba: la mayoría de las bombas modernas tienen un tapón de purga en la parte frontal (tapa del rotor) – un pequeño tornillo de latón o plástico con ranura. Coloque una toalla, afloje el tapón ½ vuelta hasta que comience a salir agua sin burbujas, luego apriete el tapón.
Abrir la válvula de salida.
Compruebe la presión en el sistema – para circuitos cerrados con vaso de expansión, la presión correcta a frío es de 1,0 – 1,5 bar. Si la presión ha caído durante el vaciado por debajo de 0,5 bar, llene agua a través de la válvula de llenado.

Procedimiento de llenado del sistema completo (si ha vaciado todo)

Abrir la válvula de llenado (conexión con el agua fría, normalmente cerca de la caldera) y llenar lentamente el sistema. Observe el manómetro – el objetivo es 1,2 – 1,5 bar a frío. Durante el llenado, pase por los radiadores y purgue cada uno de ellos – empiece por la planta baja y suba. En cada radiador, afloje la válvula de purga hasta que salga agua, luego cierre. Repita el procedimiento dos veces – el aire no se libera completamente en la primera purga.

Después del llenado del sistema, compruebe visualmente todas las nuevas uniones – no ahora, mientras la bomba esté fría, sino después de que se caliente a la temperatura de funcionamiento. La dilatación térmica puede revelar un lugar donde el sellado no se ajuste un milímetro menos de lo necesario.

7. Primer arranque, ajuste y prueba de funcionamiento

Primer arranque de la bomba

Encienda la bomba sin encender la caldera – solo la bomba. Escuche: una bomba correctamente purgada funciona en silencio, quizás con un ligero rumor. Un ruido fuerte de burbujas = aire en el sistema, repita la purga. Un roce mecánico o un chirrido = el rotor toca la carcasa, probablemente suciedad en el anillo hidráulico – apáguelo inmediatamente y compruebe.

Después de 5 minutos de funcionamiento, compruebe todas las uniones. Toque el cuerpo de la bomba – debería estar tibio (no caliente) en el lado de salida y un poco más frío en el lado de entrada. Esta diferencia de temperatura es prueba de que la bomba está circulando el agua.

Ajuste de las revoluciones y potencia

Las bombas electrónicas modernas (clase de eficiencia energética A) tienen regulación automática – se ajustan solas según las necesidades del sistema. Las bombas más antiguas de tres velocidades tienen un interruptor 1/2/3. Para una casa unifamiliar típica con calefacción por radiadores, empiece por la velocidad media (2). Si tiene la sensación de que algunos radiadores están fríos, aumente a 3. Si la bomba hace ruido, intente reducir a 1. Un procedimiento más detallado lo encontrará en el artículo Ajuste de las revoluciones y potencia de la bomba de circulación.

Para sistemas con bomba de calor o colector solar se aplican requisitos específicos – más información en el artículo Bomba de circulación para bomba de calor o sistema solar.

Medición y comprobación después de 24 horas

Después de las primeras 24 horas de funcionamiento, compruebe:

Presión en el sistema – no debe ser significativamente menor que al llenar (una caída superior a 0,2 bar indica una fuga o más aire)
Consumo eléctrico de la bomba (amperímetro en el cable de alimentación) – compare con los valores de placa, ± 10 % es normal
Temperatura en la entrada y salida de la bomba – la diferencia debe ser de 1–5 °C (dependiendo de la potencia y del caudal)
Comprobación visual de los sellados después de calentar a la temperatura de funcionamiento (80 °C) – a veces se revela un pequeño escape que no era visible a frío

8. Situaciones especiales en la práctica – qué hacer si no va según el plan

Tornillos de brida oxidados que no quieren soltarse

Clásico en casas de los años 80 y 90. Aceite penetrante, 15 minutos de espera, golpes suaves con llave de impacto (no tirar con fuerza!) – este es el procedimiento correcto. Si el tornillo gira pero "no quiere" (cabeza del roscado rota), taladréelo con un taladro de diámetro menor al roscado y utilice un extractor de tornillos. Si toda la brida está tan corroída que los roscados están destruidos, es hora de cambiar toda la brida, incluyendo las unión – esto es un trabajo adicional de una hora, pero mejor que un sellado en una brida destruida que filtrará cada temporada.

La bomba tiene otro paso que la original

Sucede cuando el cliente compra una bomba sin medir la original. 130 mm vs. 180 mm es una diferencia de 50 mm – lo resuelve ya sea reconstruyendo un tramo corto de tubería (ideal), o usando prolongadores (existen adaptadores, pero cada unión es un posible foco de fuga). Recomendamos siempre la reconstrucción – es un trabajo de una hora, pero es una solución duradera.

La bomba funciona, pero los radiadores están fríos

La causa más común no es la bomba, sino aire en el sistema o una válvula termostática cerrada en el radiador. Compruebe: purga de cada radiador, posición de las cabezas termostáticas (si están en cero, la válvula está cerrada), válvulas de equilibrado (si las tiene, deben estar ajustadas correctamente). Si todo esto está bien y el sistema aún no funciona, compruebe si la bomba tiene el sentido de flujo correcto y si no está instalada al revés.

La bomba vibra y hace ruido

Las vibraciones al arrancar son normales durante 1–2 segundos. Vibraciones prolongadas suelen significar: aire en el sistema (purga de nuevo), rotor sucio (apáguela, quite la tapa del rotor y limpie las palas), rodamiento dañado (cambio de la bomba) o ajuste incorrecto de las revoluciones (resistencia hidráulica excesiva – reduzca la velocidad o compruebe el ajuste de las válvulas de equilibrado).

9. Errores más comunes al instalar una bomba de circulación

Dirección de montaje incorrecta – la flecha de flujo no coincide con la dirección real del flujo. La bomba funciona, pero empuja el agua en dirección contraria a la que debe. El sistema se comporta de forma extraña, algunos radiadores están fríos.
Falta o está dañado el sellado – la causa más común de fugas. El sellado debe cambiarse siempre al desmontar la bomba, incluso si "parece que aún está bien".
Cabeza eléctrica orientada hacia abajo – vida útil corta del motor, la condensación daña la electrónica.
Purga insuficiente – la bomba funciona a seco, las palas se desgastan, el sistema hace ruido.
Cambio de L y N – la bomba funciona, pero el interruptor puede reaccionar incorrectamente en caso de fallo y el dispositivo no es seguro.
Falta de válvula de cierre – en cada futura sustitución o servicio tendrá que vaciar todo el sistema. Durante esta instalación, instale válvulas si no están ya presentes.
Uso de material de sellado inadecuado – fibra de cáñamo sin pasta, o al revés, demasiada pasta en el roscado, que al calentarse forma un bloque sólido y en la próxima desmontaje no será posible abrir la unión.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Debo apagar toda la caldera al cambiar la bomba de circulación, o basta con cerrar las válvulas?

Si hay válvulas de cierre (válvulas de bola) a ambos lados de la bomba, basta con cerrarlas, desconectar la bomba de la red eléctrica y purgar solo la sección entre ellas. No es obligatorio apagar la caldera, pero se recomienda desconectarla al menos al modo de verano (sin calefacción), para que el sistema se enfríe un poco. Sin válvulas, tendrás que purgar todo el sistema.

¿Cómo puedo saber en qué dirección debe fluir el agua a través de la bomba?

En el cuerpo de cada bomba hay una flecha fundida o pegada. Esta flecha debe apuntar en la dirección del flujo del agua en las tuberías, es decir, desde la caldera hacia los radiadores (tubería de alimentación). Si no estás seguro de cuál es la tubería de alimentación: cuando la caldera está en funcionamiento, la tubería de alimentación está más caliente y la de retorno más fría. Puedes comprobarlo con un termómetro o simplemente con el tacto (con cuidado).

¿Puedo conectar la bomba de circulación a una toma de corriente normal?

Técnicamente sí – la bomba funciona a 230 V y una toma de corriente lo suministra. Pero no es una solución adecuada para un dispositivo que funciona continuamente. Las conexiones por enchufe no están dimensionadas para cargas prolongadas, el enchufe puede aflojarse con el tiempo y causar sobrecalentamiento. La bomba debe estar conectada con un cable fijo a través de un interruptor en el cuadro de distribución – esto requiere la instalación de un electricista autorizado.

La bomba funciona, pero escucho un ruido de burbujeo. ¿Qué hago mal?

El ruido de burbujeo es casi siempre aire en el sistema. Desaire la bomba (tapon de purga en la tapa del rotor frontal) y todos los radiadores, empezando por la planta baja. Si el ruido persiste incluso después de una purga completa, comprueba la presión del sistema – una presión baja (por debajo de 0,8 bar) puede causar cavitación en el lado de aspiración de la bomba. Añade agua a través de la válvula de llenado hasta 1,2 – 1,5 bar.

¿Cuánto tiempo dura el cambio de una bomba de circulación por parte de un técnico?

Un técnico experimentado puede realizar un cambio normal con válvulas funcionales en 30–45 minutos, incluyendo la purga. Las complicaciones (tornillos oxidados, válvulas faltantes, necesidad de purgar todo el sistema, cambio de longitud de montaje) pueden prolongar el tiempo a 2–3 horas. Un aficionado que realiza el primer cambio y examina todo cuidadosamente, debería planificar entre 2–4 horas.

¿Es necesario añadir inhibidor al sistema después del cambio de la bomba?

No es obligatorio, pero se recomienda – especialmente si has añadido una cantidad significativa de agua dura durante la purga. El agua fresca contiene oxígeno, que acelera la corrosión de la caldera y las tuberías. Un inhibidor de corrosión (por ejemplo, basado en molibdatos o aminas) prolonga la vida útil de todo el sistema, incluyendo la bomba. Se añade a través de la válvula de llenado o mediante un recipiente dosificador especial. Siempre sigue las instrucciones del fabricante de la caldera – algunas garantías exigen una composición química específica del agua del sistema.

Conclusión – una instalación que vale la pena hacer bien y una vez por todas

La bomba de circulación es el corazón del sistema de calefacción – trabaja en silencio y sin descanso 24 horas al día, 7 días a la semana, normalmente entre 5–10 años sin necesidad de mayor atención. Para que dure tanto tiempo, debe instalarse correctamente: en la posición correcta, con el sellado adecuado, en la dirección correcta, con válvulas de cierre funcionales a ambos lados y bien desaireada. Cada uno de estos puntos por sí mismo parece sencillo – pero en la práctica vemos que precisamente la combinación de detalles aparentemente pequeños decide si la bomba servirá durante años o meses.

Si no estás seguro de elegir un modelo concreto, echa un vistazo a nuestra oferta de bombas de circulación en atria.sk – encontrarás bombas de diferentes clases de potencia para casas unifamiliares, edificios más grandes y aplicaciones especializadas. En caso de dudas sobre la dimensión correcta, también te ayudará nuestro artículo Comparación de bombas de circulación Grundfos, Wilo y DAB o la sección Preguntas frecuentes sobre bombas de circulación.

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