Bomba de circulación: cómo elegir la potencia y el tipo correctos
Bomba de circulación: cómo elegir la potencia y el tipo correctos para su sistema de calefacción
La bomba de circulación es el corazón de cada sistema de calefacción moderno. Sin ella, el agua caliente del calentador simplemente no llegaría a todos los radiadores de la casa – o llegaría demasiado tarde y con una pérdida excesiva de calor. A pesar de esto, la mayoría de las personas, al reconstruir el sistema de calefacción o cambiar la bomba, se agarra del primer modelo disponible con "una potencia similar" y espera que funcione. El resultado? Una bomba ruidosa que funciona a plena potencia y consume electricidad innecesariamente, o un modelo subdimensionado que no puede suministrar calor a los radiadores alejados.
En este artículo le explicamos todo lo que necesita saber sobre las bombas de circulación – desde los principios físicos básicos, pasando por el cálculo correcto de la potencia necesaria, hasta recomendaciones concretas para diferentes tipos de casas. Porque elegir correctamente la bomba puede ahorrarle decenas o incluso cientos de euros al año en electricidad en 2026, mientras que elegir una mala bomba le robará dinero silenciosamente cada día de la temporada de calefacción.
¿Qué es una bomba de circulación y por qué es tan importante?
La bomba de circulación (en inglés "circulation pump" o "circulator pump") es un pequeño dispositivo eléctrico cuya función es forzar al agua de calefacción a circular en un circuito cerrado. El calentador calienta el agua, la bomba la impulsa a través de las tuberías hacia los radiadores (o al suelo radiante), donde el agua entrega su calor y, enfriada, vuelve al calentador para ser calentada nuevamente.
Sin una bomba, solo funcionaría la circulación gravitacional – el agua más caliente sube (es más ligera), el agua más fría baja. Este principio funciona, pero es lento, impreciso y prácticamente inutilizable para sistemas modernos de baja temperatura. Por eso, desde los años 60 del siglo XX, las bombas de circulación se convirtieron en el estándar en cada sistema de calefacción.
En 2026, para las nuevas bombas de circulación vendidas en la UE, está en vigor el reglamento ErP (Energy-related Products), que establece un mínimo de eficiencia energética. Las bombas deben alcanzar un índice mínimo de eficiencia energética EEI ≤ 0,23. Esto significa en la práctica que todas las nuevas bombas deben ser del tipo llamado "ECO" o "High Efficiency" con motor electrónico. Las bombas antiguas de una o tres velocidades con motor húmedo ya no pueden venderse como nuevos dispositivos en la UE desde 2015 (respectivamente desde 2020 para bombas en calentadores).
Tipos de bombas de circulación – visión general del mercado en 2026
Antes de pasar a los cálculos, veamos los tipos principales de bombas con los que puede encontrarse:
1. Bombas de circulación estándar (de tres velocidades)
Estas son bombas clásicas que conoce de casas con más de 15–20 años. El motor está directamente sumergido en el líquido transportado (de ahí el nombre "húmedo"), lo que garantiza el lubricamiento de los rodamientos y el enfriamiento del motor por el agua misma. Estas bombas tienen normalmente tres velocidades fijas – se cambian manualmente con conmutadores según la necesidad de calefacción. Su desventaja es que no pueden reaccionar automáticamente a los cambios en la necesidad del sistema. Si cierra una válvula termostática en un radiador, la presión en el sistema aumenta, pero la bomba sigue consumiendo tanta electricidad como antes.
Estos modelos ya no pueden venderse como nuevos dispositivos individuales en la UE desde 2015 (respectivamente desde 2020 para bombas en calentadores), pero puede encontrarse con ellos durante revisiones de instalaciones más antiguas. Su consumo típico es de 50–100 W.
2. Bombas de alta eficiencia ECO con motor PM
El estándar moderno. Estas bombas utilizan un motor conmutado electrónicamente con imanes permanentes (motor PM o motor EC). Su principal ventaja es la capacidad de regular continuamente las revoluciones según la necesidad actual del sistema. Cuando la mayoría de los termostatos cierran las válvulas (por ejemplo, durante la noche, cuando se necesita menos calefacción), la bomba reduce automáticamente su potencia y consumo.
El consumo típico de estas bombas es de 3–45 W (dependiendo de la carga), lo que representa un ahorro del 50–80 % de energía eléctrica en comparación con los modelos antiguos. Con una temporada de calefacción media de 200 días y funcionamiento ininterrumpido, esto puede significar un ahorro de 80–150 kWh al año, lo que, con los precios actuales de electricidad en Eslovaquia (aproximadamente 0,19–0,25 €/kWh en 2026), equivale a 15–37 € al año – y esto solo por la bomba.
3. Bombas para agua caliente sanitaria (bombas de circulación ACS)
Categoría especial – estas bombas no mantienen en circulación el agua de calefacción, sino el agua caliente sanitaria (ACS) en la red entre el depósito y los grifos. Su función es que no tenga que esperar un minuto para obtener agua caliente – la bomba la mantiene en circulación constante (o inicia la circulación según un temporizador o sensor de movimiento).
Un ejemplo típico de esta bomba es WILO Z 20/1, una bomba compacta y silenciosa diseñada precisamente para la circulación de agua caliente. Es adecuada tanto para apartamentos como para casas unifamiliares, donde la red de distribución de ACS tiene más de 5–6 metros y esperar agua caliente es molesto.
WILO Z 20/1 – bomba de circulación compacta para ACS, ideal para apartamentos y pequeñas casas unifamiliares
Parámetros clave de la bomba de circulación – ¿qué significan los números?
Cuando mire el catálogo de bombas, se encontrará con varios parámetros. Vamos a explicarlos una vez por todas, para que sepa exactamente lo que compra.
Caudal (Q) – volumen de agua por unidad de tiempo
El caudal expresa cuánta agua puede bombear la bomba por hora o por minuto. Se expresa en m³/h o l/h. Es uno de los dos parámetros más importantes. Un caudal demasiado bajo significa que los radiadores alejados recibirán poca cantidad de calor. Un caudal demasiado alto, por otro lado, aumenta innecesariamente las resistencias en el sistema y el ruido en las tuberías.
Altura manométrica (H) – diferencia de presión
La altura manométrica (también llamada altura de elevación o altura de bombeo) expresa la diferencia de presión que puede crear la bomba. Se expresa en metros de columna de agua (m.c.a.) o en bares (1 m.c.a. ≈ 0,1 bar). Este valor determina si la bomba puede superar las resistencias hidráulicas de todo el sistema – la longitud de las tuberías, las curvas, las válvulas, las cabezas termostáticas, las válvulas de mezcla, etc.
¿Qué significan los números en el nombre de la bomba?
Los fabricantes (incluyendo WILO) codifican normalmente los parámetros directamente en el nombre del producto. Por ejemplo, RS 25/4 significa: diámetro de conexión 25 mm (1 pulgada), altura manométrica máxima 4 m.c.a. El modelo RS 25/6 tiene, con la misma conexión, una altura manométrica máxima de 6 m.c.a. El número después de la barra (4 o 6) es directamente la H máxima de la bomba.
El número 130 o 180 en los modelos indica la llamada longitud de montaje de la bomba en milímetros – la distancia entre los ejes de los hilos de conexión. Esta es una dimensión crítica al cambiar una bomba vieja por una nueva: debe mantener la misma longitud de montaje, de lo contrario la bomba no encajará en el sistema de tuberías existente sin modificaciones.
¿Cómo calcular la potencia necesaria de la bomba de circulación?
Este es el núcleo de todo el artículo. El cálculo correcto no es ciencia espacial, pero requiere algunos valores de entrada. Vamos a mostrarlo paso a paso.
Esquema de cálculo del caudal necesario y la altura manométrica de la bomba de circulación
Paso 1: Determine la potencia térmica de su caldera
La potencia térmica de la caldera se indica en su ficha técnica o en la etiqueta. Por ejemplo, 12 kW, 18 kW, 24 kW o 32 kW. Si no conoce la caldera, puede estimar la potencia necesaria según el tamaño de la casa: una estimación aproximada para una casa bien aislada es de 50–70 W/m², para una casa más antigua bien aislada 80–100 W/m² y para una casa antigua no aislada hasta 120–150 W/m².
Paso 2: Determine la diferencia de temperatura
La diferencia de temperatura (Δt) es la diferencia entre la temperatura del agua de entrada y la del agua de retorno. En sistemas clásicos con radiadores se utiliza un Δt de 80/60 °C (Δt = 20 °C), en calderas modernas de condensación 70/50 °C (Δt = 20 °C) o incluso 55/45 °C (Δt = 10 °C), y en calefacción por suelo radiante típicamente 45/35 °C (Δt = 10 °C). Si no sabe, suponga un Δt = 15–20 °C para sistemas de radiadores.
Paso 3: Calcule el caudal necesario Q
La fórmula es sencilla:
Q [m³/h] = P [kW] / (1,16 × Δt [°C])
donde 1,16 es la capacidad térmica específica del agua convertida a unidades adecuadas (kWh/m³·K). Ejemplo: caldera de 20 kW, Δt = 15 °C → Q = 20 / (1,16 × 15) = 20 / 17,4 ≈ 1,15 m³/h.
Paso 4: Estime la altura manométrica necesaria H
La altura manométrica depende de la resistencia hidráulica de todo el sistema. Para un cálculo orientativo se aplica la regla: la longitud total del circuito más largo (en metros) × 0,10 a 0,15 m.c.a. por metro de tubería. Versión corta: para una casa unifamiliar con una red simple calcule H = 2–4 m.c.a., para una casa más grande con circuitos más largos H = 4–6 m.c.a., para sistemas más complejos con múltiples termostatos y grupos de válvulas H = 6–8 m.c.a.
Si dispone del proyecto del sistema de calefacción (o lo realizó un profesional), debería estar calculada allí la pérdida de presión exacta. Si no, utilice un cálculo orientativo y siempre elija una bomba con una altura manométrica ligeramente mayor a la calculada – las bombas ECO con regulación continua se ajustan automáticamente al punto de funcionamiento correcto y no se sobrecargan.
Ejemplos prácticos – ¿qué bomba para qué tipo de casa?
Tabla orientativa para la selección de una bomba de circulación según el tamaño del edificio y la potencia de la caldera
Ejemplo 1: Piso en bloques, problemas con la espera del agua caliente
Una propietaria de un piso de tres habitaciones en Bratislava se queja de que tiene que esperar 1,5 minutos hasta que el agua caliente empiece a salir del grifo. Tiene un depósito de ACS central situado a 12 metros del baño. La solución es instalar una pequeña bomba de circulación WILO Z 20/1 con un temporizador ajustado para funcionar por la mañana (6:00–8:00) y por la tarde (17:00–22:00). La bomba consume solo 4–8 W, por lo que los costes de funcionamiento son mínimos (aproximadamente 2–4 € al año), mientras que el confort mejora considerablemente.
Ejemplo 2: Casa unifamiliar de 130 m², sustitución de una bomba antigua
Un hombre de Žilina tiene una casa unifamiliar construida en 1998, caldera de gas de 18 kW, 8 radiadores. Su antigua bomba (de tres velocidades, consumo 75 W) acaba de fallar tras 22 años. Quiere sustituirla él mismo, sin obras. Primer paso: mide la longitud constructiva de la bomba antigua – resulta en 180 mm. Cálculo: Q = 18 / (1,16 × 15) = 1,03 m³/h. El circuito más largo se estima en unos 45 m → H = 45 × 0,12 = 5,4 m.c.a. Elección correcta: WILO RS 25/6, 180mm – cubre el caudal y la altura manométrica necesarios, es una bomba ECO moderna con un consumo típico de 5–20 W (frente a los antiguos 75 W) y una instalación sencilla en el lugar de la bomba original.
WILO RS 25/4 (180 mm) – bomba ECO moderna para casas unifamiliares con longitud constructiva de 180 mm
Ejemplo 3: Nueva construcción de 90 m² con caldera de condensación
Una joven pareja de Nitra construye una casa energéticamente eficiente de 90 m². Caldera de condensación de 12 kW, calefacción por suelo radiante en la planta baja y radiadores en la planta superior. Diferencia de temperatura de la calefacción por suelo 40/30 °C (Δt = 10 °C), radiadores 70/50 °C. Tienen dos circuitos – cada uno necesita su propio cálculo. Para el circuito del suelo: Q = 8 kW / (1,16 × 10) ≈ 0,69 m³/h, H = 3 m.c.a. Para el circuito de radiadores: Q = 4 kW / (1,16 × 20) ≈ 0,17 m³/h, H = 2 m.c.a. Ambos circuitos cubre WILO RS 25/4, 130mm – solución compacta y silenciosa para un sistema con una longitud constructiva corta.
WILO RS 25/4 (130 mm) – bomba compacta con menor longitud de montaje, adecuada para nuevas construcciones y calderas modernas
Longitud de montaje 130 mm vs. 180 mm – en qué consiste la diferencia
Uno de los errores más frecuentes al sustituir una bomba es confundir la longitud de montaje. Si en su sistema hay una bomba con longitud de montaje de 180 mm y compra un modelo de 130 mm, simplemente no cabrá allí – o bien se montará con un adaptador, lo que complica la instalación. Y viceversa.
¿Cómo determinar la longitud de montaje de su bomba? Mida la distancia entre el centro de una conexión y el centro de la otra conexión (eje-eje). Si mide aproximadamente 130 mm, busque una sustitución con longitud de montaje de 130 mm. Si mide aproximadamente 180 mm, busque una de 180 mm. La mayoría de las casas unifamiliares construidas entre los años 80 y 90 tienen instaladas bombas con longitud de montaje de 180 mm. Las instalaciones más recientes y calderas con bomba integrada (por ejemplo, calderas combinadas compactas) pueden tener también 130 mm.
En nuestra oferta encontrará ambas variantes con idénticos parámetros hidráulicos (caudal Q y altura manométrica H = 4 m) – solo difieren en la longitud de montaje: WILO RS 25/4, 180mm y WILO RS 25/4, 130mm. Lo mismo ocurre con el modelo más potente: WILO RS 25/6, 130mm frente a su hermano de 180 mm.
WILO RS 25/6 (130 mm) – modelo más potente con H = 6 m.c.a., adecuado para casas más grandes y distribuciones más complejas
Modos de funcionamiento de las bombas modernas – ¿cómo configurarlos correctamente?
Las bombas modernas de la serie WILO RS ofrecen varios modos de funcionamiento, entre los que puede cambiar fácilmente pulsando un botón en la bomba o mediante una aplicación móvil (en algunos modelos):
- Velocidad constante (I, II, III) – la bomba funciona a una velocidad fija. Adecuado si tiene un sistema sencillo sin válvulas termostáticas y necesita un comportamiento predecible.
- Presión constante (CP) – la bomba mantiene una presión diferencial constante independientemente de cuántas válvulas termostáticas estén abiertas. Adecuado para sistemas con válvulas termostáticas, donde el número de circuitos abiertos varía.
- Presión proporcional (PP/ΔP-v) – este es el modo más eficiente y, para la mayoría de los sistemas modernos, el más adecuado. La bomba reduce la presión proporcionalmente al caudal (cuando se cierran las válvulas termostáticas). Resultado: mínima consumo de energía, ningún ruido en las tuberías.
- Modo AUTO – bombas inteligentes (como WILO Z NOVA) evalúan por sí mismas el punto óptimo de funcionamiento y se ajustan según las necesidades actuales del sistema.
Para una casa unifamiliar típica con válvulas termostáticas en los radiadores, recomendamos configurar la presión proporcional (PP) o el modo AUTO. Así ahorra entre el 30 y el 50 % de energía eléctrica en comparación con el funcionamiento a presión constante.
Gráfico comparativo del consumo energético en distintos modos de funcionamiento de la bomba de circulación
Instalación de la bomba de circulación – qué debe saber antes de montarla
El cambio de una bomba de circulación puede realizarlo un aficionado hábil por su cuenta, aunque hay algunos principios importantes que debe conocer:
Posición de montaje
La bomba de circulación debe instalarse de manera que el eje del rotor esté horizontal. Esto significa que el terminal eléctrico (parte eléctrica) debe estar orientado hacia arriba o hacia un lado, nunca hacia abajo. Los motores de las bombas modernas están diseñados para posiciones específicas de montaje – una posición incorrecta puede provocar un rápido desgaste de los cojinetes y reducir la vida útil.
¿En la tubería de entrada o de retorno?
Respuesta técnica: la bomba debe instalarse en la tubería de retorno, es decir, en la parte más fría (agua de los radiadores, antes de entrar en la caldera). Razones: la temperatura más baja del agua prolonga la vida útil de los sellos y cojinetes, y reduce el riesgo de cavitación (formación de burbujas de aire en la bomba). En la práctica, muchas calderas tienen la bomba integrada directamente en el cuerpo, por lo que la cuestión de la posición no afecta al técnico de instalación.
Desaireación del sistema
Después de cambiar la bomba, siempre debe desairear todo el sistema. El aire en las tuberías es el enemigo de la bomba – provoca ruido (ruido típico de "zumbido" o "burbujeo") y reduce el rendimiento. Las bombas modernas de la serie WILO RS tienen un tornillo de desaireación directamente en la parte frontal del cuerpo – basta con aflojarlo momentáneamente hasta que salga agua sin burbujas.
Conexión eléctrica
Las bombas de circulación normalmente están conectadas a 230 V / 50 Hz. Al sustituirla, desconecte el interruptor y verifique que no haya tensión en los bornes. La conexión es sencilla – L, N, PE. Si la bomba está controlada por una señal de la automatización de la caldera (por ejemplo, mediante un borne "Pump" o un relé), consulte en el manual del nuevo modelo cómo conectar correctamente el control externo.
Bomba ruidosa – causas y soluciones
Una bomba ruidosa es una de las quejas más frecuentes de los propietarios de viviendas. Las causas pueden ser diversas:
- Aire en el sistema – la causa más frecuente. Solución: desairear el sistema.
- Presión de la bomba demasiado alta – la bomba funciona a un nivel más alto del necesario. Solución: reducir la velocidad o cambiar al modo de presión proporcional.
- Cavitación – se produce cuando la presión de llenado del sistema es insuficiente o cuando el agua de entrada a la bomba está demasiado caliente. Solución: comprobar la presión en la vasija de expansión (debería ser de 1–1,5 bar en frío), comprobar que la bomba no esté demasiado cerca de la caldera en la tubería de entrada.
- Depósitos en la bomba – un sistema antiguo puede tener magnetita (lodos negros) y otros depósitos en el agua de circulación que bloquean la rueda hidráulica. Solución: limpiar el sistema antes de instalar la nueva bomba, instalar un filtro magnético.
- Cojinetes desgastados – en una bomba antigua, es señal de que debe sustituirse por completo el dispositivo.
Ahorro de energía y rentabilidad de la inversión en una bomba nueva
En el año 2026, los precios de la energía en Eslovaquia están estabilizados, pero aún son significativamente más altos que en el año 2021. El precio de la electricidad para hogares oscila entre 0,19–0,25 €/kWh (depende de la zona de distribución y del tarifario). En este contexto, el cambio de una bomba antigua de tres velocidades (consumo 60–90 W) por una bomba moderna ECO (consumo 5–20 W) es una inversión muy sensata.
Cálculo concreto: Bomba antigua 75 W, funcionamiento 6 meses × 24 horas = 4 320 horas al año. Consumo anual: 75 W × 4 320 h = 324 kWh. Coste: 324 × 0,22 € = 71 €/año. Nueva bomba ECO en promedio 12 W: 12 × 4 320 = 51,8 kWh → 11,4 €/año. Ahorro: casi 60 €/año. Precio de la nueva bomba WILO RS 25/6 es aprox. 80–120 €. Rentabilidad: 1,5–2 años. A partir de este periodo, la bomba genera un ahorro neto.
Además del ahorro directo en electricidad, las modernas bombas ECO también contribuyen a un mejor aprovechamiento de la caldera de condensación – temperaturas más bajas del retorno (gracias al caudal regulado) permiten que la caldera funcione más tiempo en modo de condensación, lo que reduce aún más el consumo de gas en un 5–15 %.
WILO Z NOVA – solución inteligente para sistemas más exigentes
Para quienes buscan una solución con un mayor nivel de automatización y flexibilidad, merece atención el modelo WILO Z NOVA. Se trata de una bomba moderna con electrónica integrada, que permite el ajuste automático del punto de funcionamiento sin necesidad de ajustes manuales. Es especialmente adecuada para casas antiguas, donde no están disponibles los planos exactos del sistema de calefacción – la bomba encuentra por sí misma el punto óptimo de funcionamiento.
WILO Z NOVA pertenece a la categoría de bombas destinadas a la circulación de agua caliente sanitaria, combinando bajo consumo energético con funcionamiento silencioso. Es una elección práctica en todos los casos en los que se desee tener circulación de A.C.S. sin complicados ajustes de temporizadores o reguladores.
Legislación y normativas de la UE – ¿qué aplica en 2026?
Si está reconstruyendo el sistema de calefacción y planea cambiar la bomba, es útil saber qué marco regulatorio aplica:
- Reglamento UE n.º 641/2009 (y su actualización 622/2012): establece un índice mínimo de eficiencia energética EEI ≤ 0,23 para todas las bombas de circulación húmedas individuales vendidas en la UE desde el 1 de enero de 2015. Desde 2020, esta restricción también aplica para bombas integradas en calderas.
- Directiva ErP (2009/125/EC): directiva marco, a partir de la cual se creó el reglamento anterior. En la práctica, esto significa que hoy en día no debería encontrar en la tienda una bomba nueva que no cumpla con este requisito.
- Plan de Diseño Ecológico 2022–2024: La Comisión Europea trabaja en un endurecimiento adicional de los requisitos, incluyendo una ampliación a bombas de menor diámetro y aplicaciones especializadas. Para las bombas de circulación estándar para calefacción y A.C.S., se espera que en el horizonte 2026–2028 se produzcan más modificaciones, aunque actualmente aún no están en vigor los nuevos límites concretos.
- Ley sobre eficiencia energética de edificios (Eslovaquia): En una reconstrucción mayor (que afecte más del 25 % de la superficie de la envolvente del edificio) o en la venta/alquiler de una propiedad, es obligatorio tener el certificado energético del edificio. La instalación de una bomba moderna puede mejorar la clase energética en la parte de los sistemas técnicos.
Filtro magnético – protección de la bomba que se suele olvidar
En este contexto, no podemos dejar de mencionar un complemento importante: el filtro magnético (o separador con imán). En los antiguos sistemas de calefacción, el agua de circulación está contaminada con óxidos de hierro (magnetita), productos de corrosión y otras partículas sólidas. Estas impurezas dañan progresivamente la rueda de la bomba, obstruyen las válvulas termostáticas y reducen el rendimiento del sistema completo.
La instalación de un filtro magnético antes de la entrada a la bomba es una inversión de 20–60 € (según la calidad), que puede prolongar la vida útil de la bomba en años. Basta con limpiar el filtro una vez al año (se extrae el imán y se limpia la magnetita acumulada). Si instala una nueva bomba en un sistema antiguo, recomendamos encarecidamente instalar un filtro magnético.
Errores más comunes al elegir una bomba de circulación
Para concluir la parte técnica, resumimos los errores más frecuentes que la gente comete al comprar una bomba de circulación:
- No medir la longitud constructiva – Comprar una bomba que no cabe en el sistema.
- Prejuicio "más potencia = mejor" – Una bomba sobredimensionada aumenta innecesariamente la presión, lo que provoca ruido en las tuberías y un desgaste más rápido de las válvulas termostáticas.
- Ignorar el EEI – Comprar una bomba barata sin motor ECO, que funciona, pero consume 3–5 veces más electricidad.
- Olvidar el purgado – Después de la instalación, dejar el sistema con aire y escuchar la bomba a través de la pared durante todo el invierno.
- Modo de funcionamiento incorrecto – Dejar ajustado el modo de fábrica (velocidad constante nivel 3), que es la solución menos eficiente desde el punto de vista energético.
- Falta de filtro – Instalar una nueva bomba en un sistema contaminado sin protección alguna.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Cómo sé si mi bomba de circulación necesita ser reemplazada?
Las señales más comunes: la bomba tiene más de 15–20 años, se escucha (zumbido, burbujeo, chirrido), la casa no se calienta uniformemente (radiadores lejanos fríos), o el técnico de la caldera señala durante el mantenimiento un aumento del consumo de corriente o una disminución de las revoluciones. Si tiene una antigua bomba de tres velocidades con un consumo de 60+ W, el reemplazo por una bomba moderna ECO es una inversión rentable casi siempre, independientemente del estado del modelo antiguo.
¿Puedo cambiar yo mismo la bomba de circulación o necesito un profesional?
El reemplazo mecánico (desatornillar la antigua, atornillar la nueva) es manejable por amantes de la bricolaje si se siguen las instrucciones. Debe cerrar las válvulas de cierre (o vaciar el sistema), cambiar los empaques, atornillar la bomba y volver a llenar y purgar el sistema. El cableado eléctrico es sencillo (L, N, PE), pero si no está seguro, llame a un electricista. Para mantener la garantía de algunas calderas, el fabricante puede exigir que el servicio lo realice un técnico autorizado – consulte las condiciones de garantía de su caldera.
¿Qué significan las letras RS, Z y los números en el nombre de la bomba WILO?
RS significa „Rotationsschaufelpumpe" (bomba de circulación con rueda de impulsión) – se trata de una gama de bombas de calefacción WILO para sistemas de radiadores y suelos radiantes. Z indica bombas para circulación de agua caliente sanitaria (Zirkulationspumpe). El primer número después de RS/Z indica el diámetro de la conexión en milímetros (25 mm = 1 pulgada de rosca G 1"). El segundo número (después de la barra, por ejemplo /4 o /6) indica la altura máxima de elevación en metros. El número después de la coma (130 o 180) es la longitud constructiva en milímetros.
¿Cuál es la diferencia entre RS 25/4 y RS 25/6?
Ambos modelos tienen el mismo diámetro de conexión (25 mm, es decir, rosca G 1") y la misma longitud constructiva (disponible en 130 y 180 mm). La diferencia está en la altura máxima de elevación: RS 25/4 puede alcanzar como máximo 4 m.c.a., RS 25/6 hasta 6 m.c.a. Esto significa que RS 25/6 puede superar una mayor resistencia hidráulica – es adecuado para casas más grandes con redes más largas, más válvulas o sistemas más complejos. RS 25/4 es suficiente para casas pequeñas y medianas con redes más simples. El modelo más potente RS 25/6 suele costar 10–20 € más y tiene un consumo ligeramente mayor de electricidad en régimen máximo.
¿Por qué mi nueva bomba zumba o hace ruido?
La causa más frecuente es el aire en el sistema – después del reemplazo de la bomba, purgue siempre todo el circuito, incluyendo todos los radiadores. Si el ruido persiste después del purgado, compruebe la presión de llenado del sistema (debería ser 1,2–1,5 bar en frío). El ruido también puede ser causado por una velocidad demasiado alta o un modo de funcionamiento incorrecto – intente cambiar a un nivel más bajo o a un modo proporcional de presión. Si el ruido es mecánico (chirrido metálico), puede tratarse de un rodamiento dañado o un objeto extraño en la bomba – contacte con el vendedor o con el servicio técnico.
¿Tiene sentido comprar una bomba de circulación con WiFi o Bluetooth?
Para la mayoría de los hogares comunes, el control inalámbrico es una función agradable, pero no necesaria. Más sentido tiene si tienes una bomba en un lugar difícil de alcanzar (por ejemplo, en la caldera detrás del acumulador) o si quieres integrar la bomba en una casa inteligente (smart home). Las bombas básicas ECO sin WiFi son más baratas y completamente suficientes para aplicaciones estándar. Si planeas una mayor integración de automatización del hogar (por ejemplo, Tado, Nest, otros), verifica la compatibilidad del modelo específico antes de la compra.
Conclusión – la bomba correcta es una inversión silenciosa con efecto a largo plazo
Una bomba de circulación es un dispositivo al que normalmente no piensas en tu vida cotidiana – y eso es en realidad una señal de que funciona correctamente. Sin embargo, cuando tienes que ocuparte de ella (ya sea por una avería o por un reemplazo), vale la pena dedicar al menos una hora a elegirla correctamente. Una bomba elegida correctamente te garantizará una calefacción uniforme en toda la casa, funcionamiento silencioso y bajo consumo de electricidad durante décadas.
Pasos clave al elegir: averigua la potencia de la caldera y el salto térmico → calcula el caudal necesario Q → estima la altura manométrica necesaria H → mide la longitud constructiva de la bomba existente → elige un modelo que cubra tu Q y H con un poco de margen → configura el modo de presión proporcional → no olvides el purgado y el filtro magnético.
Si no estás seguro del cálculo o de la elección, con gusto te ayudamos en el e-shope atria.sk – al realizar el pedido puedes indicar los parámetros de tu sistema y nuestros expertos te ayudarán a elegir el modelo correcto. Una buena elección de la bomba es una inversión que se recupera en 1–2 temporadas de calefacción y luego durante muchos años aporta ahorro y comodidad sin preocupaciones.
¿Tiene una pregunta sobre este tema?
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